Скажите, читали ли вы «Манюню» Наринэ Абгарян? И еще скажите, любите ли вы эту книгу, как люблю её я? Честно признаюсь, что именно «Манюня» стала одним из главных мотивов, побудивших меня всё-таки доехать до Армении. Уж очень мне хотелось познакомиться с той страной и теми людьми, которые стали героями этой книги. И хотя Берд, в котором происходили описываемые в книге события, не имеет никакого отношения к Алаверди, начну я с тех строк, которыми начинается книга и приключениях Манюни, потому что это описание, хоть и с некоторыми поправками, уж очень подходит и к Алаверди.
«Много ли вы знаете провинциальных городков, разделенных пополам звонкой шебутной речкой, по правому берегу которой, на самой макушке скалы, высятся развалины средневековой крепости? Через речку перекинут старый каменный мост, крепкий, но совсем невысокий, и в половодье вышедшая из берегов река бурлит помутневшими водами, норовя накрыть его с головой.
Много ли вы знаете провинциальных городков, которые покоятся на ладонях покатых холмов? Словно холмы встали в круг, плечом к плечу, вытянули вперед руки, сомкнув их в неглубокую долину, и в этой долине выросли первые низенькие сакли. И потянулся тонким кружевом в небеса дым из каменных печей, и завел пахарь низким голосом оровел…
Много ли вы знаете провинциальных городков, где можно забраться на высокую наружную стену разрушенного замка и, замирая от страха и цепляясь холодными пальцами за плечи друзей, глядеть вниз, туда, где в глубине ущелья пенится белая безымянная речка? А потом, не обращая внимания на табличку с грозной надписью: «Охраняется государством», – лазить по крепости в поисках потаенных проходов и несметных богатств?..».
Вот такой же и городок Алаверди. Известен он с III—II вв. до н. э. под именем Манес. Несколько веков назад город стал называться Аллаверды. Это название, происходящее от тюркского мужского имени «Дарованный богом», просуществовало до 1930-х гг. Потом «ы» в названии города превратилось в «и» и город стал тезкой грузинского села Алаверди, что иногда приводит к путанице и попыткам найти в армянском городе Алаверди грузинский монастырь с аналогичным названием.
Имеется в Алаверди и своя река со звонким именем Дебед, и холмы, и сакли, и крепкий мост XII в., и даже сизый дым из печных труб время от времени валит. Всё как у людей. Разница с Бердом лишь в том, что вместо старинной крепости стоят в горах над Алаверди два старинных монастыря – Санаин и Ахпат, которые ни чем не уступают по красоте и древности таинственной Бердской крепости.
Кроме уже упомянутых достопримечательностей в Алаверди, вернее в его пригороде практически рядом с монастырем Санаин, есть дом-музей братьев Микоянов, крупного советского функционера Анастаса Ивановича и авиаконструктора, создавшего истребитель МИГ, Артёма Ивановича. Если будете подниматься к Санаину, обязательно заметите этот сельский дом благодаря стоящему во дворе самолету, который выглядит посреди этих тихих деревенских огородов, слово подводная лодка посреди тайги.
Как я уже писала, через город протекает река Дебед. Вернее, это Алаверди стоит на крутых берегах дебедского каньона. Берега тут крутые, земли, пригодной для строительства домов, немного. Поэтому две главные улицы небольшого городка, в котором живет меньше 17000 человек, тянутся вдоль реки на добрых 7 км. В городе есть фуникулер, две кабинки которого соединяют нижний Алаверди со склоном каньона, на котором стоит Санаин. Начинает работать фуникулер в начале восьмого утра и заканчивает в двенадцатом часу ночи. Но у него есть несколько часовых технических перерывов. У нижней станции канатки стоят построенные из розового туфа пятиэтажки. Тут же находится большинство местных магазинов и городской рынок, на котором продают мешками муку, сахар, крупу и всякую всячину. Наверное, это можно назвать условным центром города. Остальное жилье в Алаверди – это раскиданные по склонам холмов частные дома в один-два этажа.
С XIII в. в Алаверди добывают медь. В 1957 г. здесь построили огромный для такого маленького городка медный комбинат. Жизнь в нем теплится и сейчас, хотя число работников сократилось с 1000 до 200, а большая часть территории заброшена, разрушена и придает городу постапокалиптический вид. При советской власти, работая на полную катушку, комбинат сильно отравлял местный воздух. Сейчас единственная дымящаяся труба выведена высоко в горы и дышится в городе вполне свободно. Однако местные жители рассказывают, что после того, как комбинат прекратил чадить по полной программе, в Алаверди несколько лет не плодоносили фруктовые деревья, не справляясь с расплодившимися в отсутствии химических выхлопов вредителями или просто адаптируясь к новой экологии.
Зато теперь весенний Алаверди с ног до головы утопает в белой пене цветущих абрикосов и черешен. Мы были здесь в конце марта, когда в остальных, увиденных нами местах, еще ничего не цвело. Тут же бушевал настоящий белый смерч. Все местные холмы были покрыты нежными цветочными облаками. Этот белый шторм выглядел очень красиво, а на контрасте с монструозным медным комбинатом еще и странно. В общем, за это Алаверди можно было простить и долгую дорогу из Еревана и не слишком «причесанный» постиндустриальный вид.
Окончательно же роман с этим городом случился у нас во время обеда. О да, романы с едой удаются нашей семейке проще остальных и бывают самыми удачными.
Обедали мы в гостевом доме «Ирис», на улице Баграмяна. Этот мини-отель держат гостеприимные и веселые супруги, Ирина и Степан. Обстановка простая, но совершенно домашняя.
Полное описание отеля есть на Букинге, поэтому я здесь растекаться не буду, тем более, мы в «Ирисе» не жили, а только ели.
Гостей в «Ирисе» принимают практически как родню, кормят от пуза всем своим, домашним. В придачу к гастрономическому изобилию предлагается головокружительный вид с балкона гостевой комнаты и приятную беседу.
Кроме этого в столовой собран небольшой «музей» советского быта. Тут вам и старые радиолы с телевизорами, и подстаканники, и плетенные из крашеной соломки салфеточки, которые в далеких 1980-х были и у нас в доме. Ерунда, а мне почему-то было очень приятно встретить в этом доме эти старые, так хорошо знакомые и давно ушедшие из моей жизни вещи.
А в хорошую погоду хозяева принимают гостей на улице, у печки, в которой запекают мясо и под собственной черешней, которая во время нашего визита бушевала в полную силу.
В общем, несмотря на то, что никаких особых красот непосредственно в Алаверди нет, этот городок оставил в нашей памяти самые приятные и очень теплые воспоминания, побаловав белым вальсом абрикосовых лепестков.
Остальные материалы из этой поездки:
Камни у ног господних - АрменияАрмянская трапезаАрмения. День 1.Отель Валенсия Резерт и аквапаркАрмения. День 2. Не спеши, и всё успеешьАрмения. День 2. Сошествие ЕдинородногоАрмения. День 3. От Еревана до Ахпата. Подорожные хроникиАрмения. День 3. Санаин - тёмный замок христианского богаАрмения. День 3. Ахпат – разбежавшись прыгну со скалыАрмения. День 3. Одзун. Древние камни с живой душойАрмения. День 4. Хор Вирап – монастырь над темницейАрмения. День 4. Арени-1. Старше пирамид и СтоунхенджаАрмения. День 5. Синяя вода, Черный монастырь и золотая рыба
