Кажется что время в ожидании тянется бесконечно. Народу на пристани все прибывает и прибывает. Подходит паром, но отправляется он на другой остров – туда мне не нужно. В это время подъезжают двое велотуристов – девушка и молодой человек. Они останавливаются неподалеку и я слышу отрывки разговора. Оказывается ребята русские. Подхожу поинтересоваться куда они направляются. Велосипедисты тоже следуют в Мариехамн. Но они решили оправится на подошедшем пароме до острова Лаппо, чтобы не терять времени впустую сидя в ожидании следующего рейса, который пойдет тем же маршрутом через несколько часов. Идея кажется мне заманчивой и я решаю присоединится ненадолго к их компании.

Елена и Александр решили провести на Аландах свой небольшой отпуск, а заодно попрактиковать финский язык который они вдвоем изучают.
По пути на Лаппо делимся впечатлениями. Ребята рассказывают что на выезде из Наантали у них возникла точно такая же проблема с автомобильным туннелем, и им пришлось идти атакой на тот же холм , в который влезал и я. А второй кемпинг, который встретился мне на Брандо наутро после ночевки рядом с логовом уховерток, расположен та неудачно, что насквозь продувается сильным ветром. То же, что билет на поезд из Хельсинки в Турку обошелся мне всего лишь в 21 евро их изрядно удивляет, говорят что обычно билеты стоят дороже. Видимо мне повезло.

Попав на Лаппо вместо задуманной было велоэкскурсии по острову отправляемся прямиком на крохотный пляж недалеко от пристани, оккупируя единственный деревянный стол с двумя скамейками. За отдыхом и разговорами проводим время до прибытия нашего общего парома на самый крупный остров Аландского архипелага.

На Вардо высаживаемся уже во второй половине дня и в Бомарсунд приезжаем уже вечером. Кемпинг здесь самый дешевый из всех что мне доводилось видеть. Ночь на человека с палаткой 5 евро. Не серьезно) Установливаем палатки в месте посимпатичней и подальше от скучковавшихся у кухни прочих обитателей кемпинга.
Тут то и выясняется что на Брандо изгнание уховерток из палатки прошло даром. Маленькие твари благополучно пережили геноцид и бесплатно прокатились со мной до Бомарсунда. Поэтому пока Саша с Леной предусмотрительно ставят палатку подальше, пытаюсь справиться с нашествием.

Отдохнув с дороги решаем прогуляться к крепости Бомарсунд, очень рьяно рекламируемой местными туристическими книжками. До сих пор мне еще ни разу не приходилось смеяться над историческими памятниками… Аландцы утверждают, что Бомарсунд – едва ли не жемчужина их островов. Величественная крепость, поражающая воображение своей оборонной линией, крепкими защитными башнями, несметными складами и внушительной жилой территорией. Но вот незадача – все это никогда не было построено. За двадцать лет, с 1832 по 1845, были заложены фундаменты и возведены несколько башен. Строительство могло бы продолжаться, но в 1854 зарождавшаяся крепость была разрушена англо-французским флотом, а в 1856 году Аландам был присвоен статус демилитаризованной зоны, который сохраняется и по сей день.
Самое забавное в этой истории отношение островитян к ситуации. Руин как таковых тоже практически не осталось, поэтому дорога идет по заросшим полянам, обнесенным оградой, за которой пасутся овцы. И посреди всей этой сельской идиллии то и дело попадаются презентабельные таблички с пояснительными текстами примерно следующего содержания «Великолепно укрепленная башня, с помещениями под то и это, имеющая огромный запас пороха и столько-то пушек, способна выдержать атаку врага… Но, она никогда не была построена». Я конечно уважаю чужую гордость за свое богатое историческое прошлое, но посмеялся от души)

Пока мы прогуливались окончательно «стемнело», на территорию кемпинга и несостоявшейся жемчужины фортификационного искуства опустилась всепоглощающая тишина. Ни звука. И не верится что где-то здесь есть города, живут люди, что-то происходит. Кажется что тут ты отрезан от всего мира.

Утром встаю рано. С ребятами мы попрощались еще вечером и они планировали выезжать попозже, так что тихо собираюсь (прогоняя остатки надоедливых насекомых) и продолжаю путь.
К полудню подъезжаю к замку Кастерхольм и расположенному рядом музею под открытым небом, посвященным жизни и хозяйствованию на Аландах в средние века. Народное хозяйство меня интересует не очень, а вот единственный средневековый замок имеющийся на островах осмотреть стоит. Возведенный в 1388 году он имеет очень насыщенную историю и с трудом дожил до наших дней. Сейчас замок активно реставрируют. Здесь проводятся экскурсии, но воспринимать шведский на слух с непривычки довольно тяжело, поэтому я просто гуляю по замку любуясь живописными окрестностями. Когда позже, оставляешь замок позади кажется что попал с востока Финляндии куда-нибудь на юг Франции.
Где-то здесь располагается музей фотоаппаратов, но я решаю не тратить на него времени, как выяснится позже – зря.

Через несколько часов дорога приводит меня к проливу между двумя островами, соединенными между собой мостом. Противоположная его сторона уходит в скалу превращаясь в очередной тоннель закрытый для велосипедистов. А на скале высится смотровая башня и загадочный домик. Не сказать что-бы мне особенно хотелось туда заезжать, но объездная дорога сама приводит к этому оригинально расположенному кафе. Вид с главной плозадки открывается красивый и как-то само собой решаешь здесь задержаться. Пока стынет чай и исчезает с тарелки последнее пирожное в моей голове зарождается мысль «а почему-бы не подняться наверх?»

Вход на башню стоит 2 евро и расположен рядом с барной стойкой, так что зайцам здесь раздолья нет) деревянный помост приводи прямиком к деревянному строению. Решимость покидает меня в районе третьего лестничного пролета. Деревянная конструкция скрипит под ногами, внизу под ногами видна земля, в лицо дует сильный ветер. Положение спасает парочка французов: пожилой мужчина и его взрослая дочь идущие следом. Видно что мужчина боится, а вот его веселая спутнице не терпится попасть наверх. Жена же осталась на земле и мы все слышим ее подбадривающие крики. Собравшись с духом следую за ними. Втроем уже спокойнее)
Наконец мы преодолеваем последние ступеньки и оказываемся наверху… Нет таких слов, чтобы передать насколько это красиво. Почти весь остров видно отсюда. Маленькие, как пуговки, машины проезжают далеко внизу. И внезапно приходит чувство абсолютной свободы и восторга. Когда уже не важно, опоздаешь ли на паром, сколько дней можно отвести на тот или иной город, куда пойти, где остановится… Все эти мелочи отступают перед немым восхищением природной красотой и ее величием. И перед тем как способен человек создавать новое не руша ничего вокруг себя, а повторяя изящные изгибы побережий, строгие изломы скал и густые кроны деревьев.

После тоннеля дорога становится более оживленной и здесь уже не расслабишься. Впрочем это ничуть не мешает любоваться окружающими пейзажами и рассматривать загадочных белых коров на подъездах к Мариехамну. Город недавно отпраздновал свое 150 – летие. Здесь это огромный срок и аландцы очень гордятся своей столицей и своей независимостью от Финляндии. Независимость конечно довольно условная, но такие темы на островах лучше не поднимать)

Кемпинг располагается недалеко от центра города на живописном побережье. Сотрудники вежливые, травка зеленая, море тоже зеленое, что еще для счастья надо? Впрочем желание купаться отбивают предупреждающие знаки и оградки недалеко от берега. Когда я позже узнал что они означают то вообще зарекся приближаться к пляжу. Разворачиваю палатку и… понимаю что мою палатку вероятно постигло пожизненное проклятье. Незнамо как ОНИ снова оказались внутри. Без особой надежды и уже без какой-либо жалости гоню усатых монстров прочь.

Устроившись отправляюсь в город – немного осмотреться, купить еды и выяснить расписание паромом отплывающих на Стокгольм. Еще будучи дома, в Выборге, я читал что большие паромы Silja Line останавливаются здесь всего лишь два раза в сутки – в районе 5-6 утра и около 1 ночи. Это не очень обнадеживало. Оказалось это касается лишь паромов идущих из Петербурга или в Петербург. На самом же деле морское движение в Мариехамне ну ОЧЕНЬ оживленное. В день отбывает и приходит более 15 крупных паромов Tallink и Silja. Они здесь ходят в прямом смысле косяками.

Возвращаюсь из порта встречаю… Лену и Сашу. Они только добрались до города и решили перекусить в небольшом кафе недалеко от порта. Draken Kebab - место на 5 с плюсом. От самой маленькой порции можно треснуть по швам, а цены кажутся смешными когда смотришь на принесенное блюдо. И вкусно так, что пальчики оближешь. Пока ужинаем они рассказывают что в отличие от меня заглянули в музей фотоаппаратов и оказалось что по своей коллекции и истории он даст фору любому другому.
Приехав в кемпинг ребята переводят загадочные таблички в воде у берега. Оказывается на пляже есть места где вода так размыла песок что внутрь можно провалиться. Особенно крупные размывы скромно огородили сетками.

Вечером решаем прогуляться по «natural travels». Судя по описаниям и фотографиям из интернета это должна быть живописная дорожка из деревянных помостов вдоль побережья. Но мы похоже выбрали не лучший ее отрезок начав с границы кемпинга. Лена устала и легла спать, поэтому наших блужданий в потемках к сожалению не разделила.
Большую часть дороги мы прошли по заросшей кустами тропинке далеко не на берегу, в самом сердце резервации местных гигантских слизняков. Ночной жути нагнала и роботизированная газонокосилка с тихим шумом катающаяся около стоящего на отшибе дома. Всю последующую дорогу я оглядывался опасаясь что она преследует нас. Обошлось. Наконец когда совсем стемнело мы вышли на скалистое побережье отдаленно напоминавшее ту самую natural и присели отдохнуть за небольшим столиком. Вдалеке виднелись огни подходящего парома. Спустя полчаса махина проплыла мимо сверкая огнями в полной тишине. А мы наконец отправились в обратный путь по спящему городу.

Наутро зарядил дождь и знакомство с главной достопримечательностью Мариехамна вышло что надо. Рommern – единственный в мире сохранившийся четырехмачтовый парусник в мире, бороздивший моря в начале двадцатого века. Сейчас он стоит в порту Аландской столицы и на его борту располагается музей в котором можно подробно узнать о истории этого судна. Если поойти к делу серьезно то можно провести здесь минимум пол дня.
Но мне хочется заехать еще в одно место – Морской квартал, мекку местных моряков. Этот маленький порт для парусных судов имеет абсолютно непередаваемую атмосферу ушедших в прошлое времен парусов и якорей.

Вволю нагулявшись отправляюсь в порт приобрести билеты на паром в Стокгольм. На следующий день попрощавшись уже окончательно с Сашей и Леной покидаю и Мариехамн. Стоя на верхней палубе парома провожаю взглядом затерянные в Балтике крохотные островки, на которых как ни удивительно живут люди и замершие на горизонте огромные ветряки. Запоздало обнаруживается и та самая «природная тропа» которую мы не смогли найти в потемках. Вот остается позади и Кобба Клинтар, остров-маяк ставший своеобразным музеем. Впереди только бескрайние водные просторы и где-то там – Стокгольм.