Поездка в Акко мною заранее не планировалась, и поэтому когда в моём пребывании в Хайфе неожиданно образовалась временная брешь, я решил воспользоваться случаем.
Поскольку информации о городе и его достопримечательностях (кроме, разумеется, мечети Аль-Джазара и Крепости крестоносцев) у меня не было, был определённый резон отправиться туда в сопровождении гида. В связи с этим я заглянул в Информационный центр для туристов в Хайфе, что на ул. Бен-Гурион, где любезная сотрудница дала несколько телефонов туркомпаний, которые обслуживают данное направление, а также, для страховки, координаты индивидуальных гидов.
Позвонив в турфирмы, я к своему неудовольствию узнал, что назавтра в их планах нет экскурсий по Акко. Ну а предложенные ими "дальние странствия" меня особенно не интересовали, хотя бы уже потому, что их я осуществлял в прошлом. Индивидуальных гидов я даже и беспокоить не стал, поскольку, по словам сотрудницы Инфоцентра, они оценивают свои услуги не менее, чем в 200 долларов, что для меня показалось несколько дороговато.
Исчерпав, казалось, все возможные варианты, я уже почти смирился с бесперспективностью планов, касающихся Акко, однако зайдя в отель, и чуть задержавшись у стойки администратора, я невзначай заговорил с ней о своей нереализованной спонтанной идее.
Владислава (так звали портье) заверила меня, что не стоит отчаиваться, можно вполне организовать поездку без помощи извне. Распечатав карту Акко, она обозначила, где находятся наиболее интересные места города.
Поутру я, усевшись в поезд, добрался до вожделенного Акко минут за тридцать. Игнорировав предложения таксистов у железнодорожной станции, я по принципу "язык до Киева доведёт", пару раз "допрашивая" прохожих, дошёл до Старого города. Это не слишком долгий путь, длиною полтора-два километра.
Современный Акко – это, в общем, обычный израильский город. А вот старый — город с 4000-летней историей. В Израиле с ним, пожалуй, по древности и количеству сохранившихся памятников может соперничать лишь Иерусалим. Неслучайно в 2001 году Юнеско включила Акко в список объектов всемирного наследия. В разное время здесь бывали Юлий Цезарь и Александр Македонский, Салах-ад-Дин и Марко Поло, Ричард (Львиное Сердце) и Наполеон. Впрочем, Наполеон лишь попытался побывать, три месяца безуспешно осаждая город.
Тем временем, руководствуясь советом Владиславы, я первым делом отправился в так называемый Оазис (Волшебный сад), где размещаются Информационный центр и билетные кассы. Я взял комбинированный билет стоимостью в 60 шекелей на посещение 5 достопримечательностей города. Если брать билеты отдельно, то это будет раза в полтора дороже. Хотя, честно говоря, пару пунктов предлагаемой программы я бы вычеркнул без особого сожаления.
Волшебный сад (Оазис).
Рядом с кассой – будка, где выдают посетителям аудиогид, в том числе на русском языке, правда, взамен требуют в качестве залога документы. Я с некоторым сомнением, но всё же расстался на время с паспортом. Признаться, мне показалось это странным — брать в залог личные документы. Удобнее, по-моему, использовать в этом случае какую-либо денежную гарантию, как делается в других местах.
Итак, что же предлагают здесь вам за честно заработанные непосильным трудом 60 шекелей?
Первым делом это Крепость госпитальеров. Госпитальеры – это военный монашеский орден, который занимался лечением больных на Святой Земле и охраной паломников, которые приезжали с целью посещения святых мест. Собственно, в Акко они базировались с 1191 по 1291 г.г., к ним позднее присоединились их коллеги — тамплиеры, тевтонцы. Крепость крестоносцев состояла из множества залов: рыцарский, трапезный, зал искусств, сахарный зал, зал пленников. А также включала крытую улицу, двор с колодцем и центральную систему канализации.
Цитадель.
Удивительно, но почти всё это прекрасно сохранилось и доступно для осмотра (есть, правда, участки, где продолжаются раскопки).
Двор крепости крестоносцев
Особенно впечатляет Трапезная (Рефекториум) крестоносцев. Оказывается, что в 1995 году, когда начали вести раскопки в Старом городе Акко, выяснилось, что город был построен на территории ещё более древнего поселения. Но, в своё время, чтобы освободить место для новых построек, старые здания не рушили, а умышленно засыпали. В этом и секрет сохранности рыцарского города крестоносцев, ведь он был фактически законсервирован под слоем камня и песка!
Трапезная (Рефекториум)
Я, как человек практический, заинтересовался также системой канализации, особенно общественными сортирами рыцарей. В одном из помещений находятся два ряда сидений, расположенных у южной и западной стен зала, и два дополнительных ряда сидений находятся в центре помещения. В каждом ряду — по восемь сидений. От каждого из сидений сточная труба идёт прямо в сточный резервуар. В северной части зала, выходящей на северный ров, были проделаны три окна для обеспечения вентиляции.
Рыцарские удобства.
В общем, очень технологично для Средневековья. Говорят, что в Европе подобное "изобретение" стало применять лишь столетие спустя. Жаль только, что проверить сейчас работу канализационной системы туристам сотрудники музея категорически не дозволяют! Прискорбно! Иногда хочется!
В отношении Крепости крестоносцев ставим жирный плюс. Это стоит увидеть.
Вернувшись через Волшебный сад на площадь, я завернул к следующему объекту, который обязывала меня посетить оплаченная программа. Благо, что находится он в непосредственной близости — в здании османского периода.
Музей Окаши.
Здесь располагается художественный музей Окаши, в котором организуются временные выставки современных израильских художников совместно с постоянной выставкой работ Авшалома Окаши.
Авшалом Окаши, как выяснилось, был одним из основателей группы "Новые горизонты", образовавшейся после Войны за Независимость. Окаши провел большую часть своей жизни в Акко, где основал мастерскую, которая после его смерти стала музеем.
А. Окаши. Акко. 1954 г.
Коллекция живописи, кстати, небольшая, как и сам музей, что называется, на любителя. Я поклонником Окаши за десять минут осмотра экспозиции, признаться, не стал. Поэтому перед посещением музея стоит подумать, стоит ли сюда заглядывать? К слову, я в начале, грешным делом, даже задался вопросом, как это в древнем Акко этот "японеца окашался"?
В музее Окаши.
Дальше больше. На моём пути — баня. Эту баню крестоносцы не строили. Это и понятно, — они в своё крестоносное время вовсе не имели обыкновения мыться. Бани – дело рук турков, которые в 16 веке захватили Акко, чтобы в 18 веке построить бани, а заодно мечети, ханы, оборонительные сооружения.
Но пока разговор о бане. Хамам-аль-Баша — так называется это некогда весьма значительное и изысканное заведение города. Старый город в Акко без хамама просто немыслим. Это не только баня, когда-то это был мужской клуб, место общения купцов и политиков.
Я, проникнув в дверь, напоминающую сейфовую, оказался один в просторном помещении. Оно, судя по всему, в былые времена выполняло роль раздевалки. Когда я сообразил, в чём предназначение этого роскошного предбанника, то стал потихоньку раздеваться под аккомпанемент аудиовизуального представления на стене помещения.
Хамам-аль-Баша. Предбанник.
Когда я уже стал доходить до исподнего, "сейфовая" дверь мало-помалу стала открываться, пропуская в полутёмное помещение струйку солнечного света. Вместе со струйкой в предбанник
протиснулась молодая дама.
— Ого! — подумал я — Да здесь программа посерьёзнее, чем я предполагал!
Я застыл на некоторое время в нерешительности, вопросительно поглядывая на даму. Она, как мне показалось, одета была не по-восточному, танец живота демонстрировать явно не спешила. Усевшись на скамейку, дама уставилась на стену, где демонстрировался познавательный фильм о судьбе каких-то банщиков.
Я, осознав свою ошибку, быстро застегнулся и проследовал в смежные помещения, где среди роскоши мраморных колонн, бассейнов, росписей и фонтанов я должен был ощутить атмосферу далёкой эпохи, которая правдоподобно дополнялась фигурами банщиков, их клиентов, голосами, звуками, смехом. Однако ощутил я эту атмосферу не вполне из-за некоторого конфуза в предбаннике.
Хамам-аль-Баша. Парилка.
В общем, считаю, Хамам-аль-Баша – стоящий, как говорится, хамам, но следует учесть, что бани здесь не совсем настоящие, в том смысле, что не действующие. И лучше всего сюда приходить в компании, хотя бы небольшой.
Теперь опять вернёмся к крестоносцам. Мне, согласно купленным билетам, надлежало пройтись по их тоннелю. Обнаружили его относительно недавно, в конце 90-х годов, при раскопках залов воинственных монахов. Длина тоннеля 350 метров. Он соединяет трапезную крепости с морским портом. Есть версия, что прорыли его ещё в более глубокой древности персы, а крестоносцы лишь его расширили.
Тоннель крестоносцев.
Я, разумеется, прошёлся по этому тайному пути, вначале – вполне удобному, затем – гораздо менее удобному, особенно, подозреваю, для счастливых обладателей ракулюдита и других заболеваний спины, поскольку последнюю часть маршрута приходится преодолевать, согнувшись в три погибели.
Подытоживая, констатирую, что данный туробъект у меня интереса не вызвал. Лучше уж ещё раз сходить в хамам, хоть там сейчас и не моют!
Из тоннеля я, наконец, вынырнул на свободу и оказался в районе портового маяка, чтобы получить здесь самое большое удовольствие от посещения древнего города.
Прекрасные виды моря с виднеющимися вдали очертаниями Хайфы, старые, местами полуразрушенные стены, о которые с упрямым постоянством разбивались набегающие волны, набережная с постройками старого города и…относительное туристическое малолюдье, отчасти, возможно, объясняемое наступающим на пятки пятницы шабатом.
Вообще, массивная пятиугольная стена вокруг Старого города, конечно же, одна из главных достопримечательностей Акко. Она была построена на руинах крепостных сооружений крестоносцев, а впоследствии превращена здешним правителем Аль-Джазаром в мощное фортификационное сооружение. Именно эти стены сыграли когда-то решающую роль в обороне города от армии Наполеона.
Стены Акко.
С любой части стены можно, спустившись, получить удовольствие, прогуливаясь по средневековым улочкам Старого города, который, по-существу став музеем под открытым небом, не распугал своих жителей-постояльцев. Старинные дома, местами изрядно обветшавшие, по-прежнему обитаемы местными жителями.
Почти неминуемо, петляя по лабиринту Старого Акко, выйдешь на Турецкий рынок, который также вполне может претендовать на звание местной достопримечательности.
Турецкий рынок.
Он — очень старый. Возник он ещё в 18 веке, затем на какое-то время был заброшен, а ныне вновь возрождён. Без прогулки по рынку, где, как и в прежние времена, идет бойкая торговля рыбой и восточными специями, сладостями и фруктами, вряд ли в полной мере можно ощутить до конца атмосферу древнего города.
Кальяны. Попадался даже экземпляр в виде автомата Калашникова.
Рыбные ряды.
Кстати, на Турецком рынке можно заглянуть в ресторан "Humus Said". Его мне посоветовала посетить портье отеля, и я решил воспользоваться этой рекомендацией. Отыскать его несложно по очереди, которая тянется с улицы.
Судя по ней, очевидно, что это заведение пользуется популярностью у местного населения и туристов. Считается, что здесь готовят лучший хумус чуть ли не во всём Израиле. Во всяком случае, многие кафе, которые попадались мне на пути, где тоже готовили это кушание, явно пустовали, а здесь – настоящее вавилонское (то бишь аккское) столпотворение.
Лично у меня этот аккский общепит вызвал смешанное чувство: с одной стороны, чуть ностальгическое, поскольку напомнил советские столовки 80-х годов, с другой стороны, несколько негативное, поскольку это была столовка, как в обеденный перерыв, с большой очередью, теснотой в помещении, сомнительной чистотой.
Всё это должно, очевидно, быть компенсировано непревзойдённым качеством хумуса. Его, действительно, готовят практически на глазах посетителей.
Процесс приготовления хумуса.
Однако вкусовые качества хумуса мне не показались какими-то особенно интересными. Я его имел удовольствие вкушать несколько раз в этой стране в разное время, и, признаться, хумус Саида показался мне наименее привлекательным из того, что мне доводилось пробовать до этого случая. Как говорится, есть можно, но не более того. Впрочем, я, разумеется, не знаток хумуса, и не особенный гурман, чтобы делать окончательные выводы на этот счёт.
Хумус от Саида.
Что касается собственно счёта, то за тарелку с хумусом, несколько лепёшек (пит) и блюдечко с овощами с вас возьмут здесь примерно 25 шекелей. В общем, не дорого, конечно, и довольно сытно.
Наевшись у Саида, я направился осмотреть едва ли не самое знаменитое сооружение Акко — мечеть Аль Джазар, которая является третьей по величине в Израиле, уступая лишь мечетям Омара (Аль-Акса) и Куббат ас-Сахра на Храмовой горе в Иерусалиме. Названа она по прозвищу мусульманского правителя этих мест Ахмет-паши — "джазар", то есть "мясник". Дело в том, что, говорят, любимым делом этого уважаемого политика было отрезание частей тела своим приближенным. В свободное от этого жутковатого занятия время Ахмет-паша построил большую мечеть в Акко и многое, что ещё: шикарные бани, гостиные дворы, а также укрепил городскую стену.
Мечеть Аль-Джазар.
Кстати, мечеть Ахмет-паши считается не только одной из самых красивых в Израиле, но и особо почитаемой во всем исламском мире. Главная святыня мечети — несколько волосков из бороды самого пророка — обеспечивает городу массовый приток исламских паломников и туристов. Да и само по себе строение — шедевр архитектуры 18 века. Мечеть Аль-Джазар также называют "Белой мечетью" по цвету, который виден издалека.
Однако ни роскошного интерьера мечети, ни могилы правителя Акко, ни, тем более, волосков пророка, мне увидеть, увы, не удалось. Виной тому — моя недостаточная информационная обеспеченность. Она привела к тому, что когда я в середине дня подошёл к воротам Аль-Джазара, охранники, извинившись, не пропустили меня, поскольку по пятницам, оказывается, мечеть открыта для посетителей лишь до 11.00. Что делать, пришлось полюбоваться архитектурной изюминкой Акко лишь со стороны.
Интерьер мечети.
Двор мечети.
Когда я, несколько огорчённый отправился к выходу из Старого города, фортуна решила напоследок чуть сгладить разочарование от предыдущей неудачи. Мой взгляд случайно зацепился за небольшой указатель, который мне напомнил, что у меня остался ещё один билет на посещение неизвестного мне музея.
Поднявшись по лестнице, я вновь оказался на крепостной стене и собственно в самой стене обнаружил тот самый музей. Им оказался музей по названием "Cокровища Стены".
Пушки наполеоновских времён.
Это этнографический музей, расположенный в одном из углов крепостной стены старого Акко. Среди экспонатов можно увидеть предметы быта и рабочие инструменты ремесленников начала прошлого века и более старые предметы, одежду ушедшей эпохи, мебель и многое другое.
В музее "Сокровища стены".
В этой «лавке древностей», которую не очень-то балуют вниманием приезжие туристы, у меня возникло удивительное ощущение общения с людьми прошлого, обладателями этих вещей, которые жили в этих местах. Они давно ушли в небытие, но оставили некую информацию о себе, содержащуюся в принадлежавших им когда-то предметах.
Не знаю, как на иных посетителей, на меня музей произвёл самое благоприятное впечатление.
И с ним-то после 6-часового пленения Старым Акко я отправился в обратный путь в Хайфу, тем более, что приближался шабат со всеми вытекающими из него последствиями.
Кстати, Акко – это не только туристическая Мекка, это своего рода Мекка для адептов бахайской религии. Если мусульмане молятся в направлении Мекки, то бахаи – в направлении Акко, поскольку здесь, в паре километров севернее Акко, находится Усыпальница Бахауллы – пророка-основателя религии бахаев.
В концовке, напоминаю, что этот рассказ сопровождают иллюстрации, позаимствованные из интернета.
