Около получаса нам потребовалось для того, чтобы из Санаина через Алаверди доехать до другого средневекового монастыря, борющегося со своим соседом за звание наиболее важного и грациозного архитектурного ансамбля, — Ахпата. Не знаю как других путешественников, но одну заблудшую душу он точно покорил. Сейчас я расскажу вам, почему же это произошло.
Культурно обогатившись в Санаине и надышавшись выбросами медного комбината в Алаверди, мы взяли путь на село Ахпат, в котором находится одноименный монастырь, также внесенный в Список ЮНЕСКО в 1996 году. Я уже рассказывал о том, что при желании и наличии свободного времени можно совершить увлекательную пешую прогулку от одного монастыря до другого. К сожалению, такой роскоши как полдня свободного времени у нас не было, поэтому поднявшись из Алаверди обратно в Санаин на канатной дороге и сев в машину, мы отправились в Ахпат.
С учетом спуска из Санаина и подъема в Ахпат времени на дорогу ушло около 30 минут. Дорога везде хорошая, хоть серпантинчик и опасный: ограждения и отбойники нам по-прежнему не попадались. Монастырь виден уже на подъезде и еще с дороги поражает своими размерами и нагромождением церквей, гавитов и различных зданий. На наше счастье, когда мы доехали до монастыря, солнечное марево исчезло, небо окрасилось в синий цвет, а воздух очистился от заводских выбросов. Все располагало к неспешной прогулке, изучению монастырского комплекса и увлекательной фотосессии!
Как вы видите, монастырь сильно отличается от своего собрата из Санаина: лабиринт из разнообразных галерей, аркад, переходов и самой застройки заставляет немножко поблуждать по монастырю, прежде чем освоиться и изучать все более последовательно.
1. Церковь Св. Ншан, 2. Притвор церкви, 3. Церковь Св. Григора, 4. Часовня Св. Аствацацин, 5. Галерея и хачкар, 6. Библиотека, 7. Притвор Аназаспа, 8. Колокольня
Почему же монастырь имеет такие архитектурные особенности? Все дело в том, что Ахпатский монастырь подвергался захвату, но никогда не разрушался и не был заброшен, как Санаинская обитель. Именно поэтому Ахпатский монастырь — яркий образец инородного влияния на архитектуру и украшения церквей и храмовых строений. Посмотрите на прекрасные образцы влияния других культур и исконно армянского декора.
Монастырь Ахпат был основан примерно в тоже самое время, что и Санаин — в конце Х века. Просветительская деятельность тогдашних владельцев этих мест Кюрикидов позволила в течении трех веков со времени основания первого храма построить различные церкви и часовни, несколько гавитов, гробницы, колокольни, здание Академии, книгохранилище, трапезные, галереи, мосты и другие монументальные сооружения, не говоря уже о многочисленных жилых и служебных помещениях. Именно поэтому основные здания монастыря сильно сгруппированы вокруг древнейшей постройки монастыря — церкви Сурб Ншан, 972—991гг. (Святого Знамения).
Церковь Сурб Ншан
Эта компактная церковь с гармоничной формой увенчана огромным куполом. Интерьер церкви очень скромный, что придает аутентичность и возвышенность, напрочь лишая ее напыщенности и величия. В таких церквях люди явно могли найти себе душевный покой. Ранее интерьеры церкви были украшены фресками, которые, к сожалению, практически полностью утрачены в наши дни.
Практически утраченные фрески
Практически утраченные фрески
Восточный фасад церкви венчает фронтон с монументальной скульптурной группы царей Кюрике и Смбат, держащих в руках модель храма. Хронологически это первый рельеф в армянской скульптуре, на котором представлены человеческие фигуры с моделью церкви, что придает ему большое значение в национальном искусстве.
Ктиторы Кюрике и Смбат
Несмотря на то, что монастырь представляет вполне целостный ансамбль, со временем многие постройки монастыря ушли под землю. Поэтому гуляя по территории мы ходили и по крышам ранее возвышающихся построек. Согласитесь, интересный экспириенс — смотреть на церковь 11 века с крыши находящегося по соседству более позднего притвора, находящегося под землей.
Кстати, именно притворы — наиболее значительные по площади сооружения Ахпата. Они служили местом проведения утренних и вечерних церковных служб, в них стояли не поместившиеся в храме прихожане. Здесь же производились захоронения выдающихся деятелей и знати. В силу своего назначения притворы ранее обязательно пристраивались к церквям. Позже, по их типу сооружались также притворы, располагавшиеся отдельно. В этом случае к церковным функциям добавлялись и светские — они становились местом многочисленных собраний.
Одним из самых больших притворов Армении (около 330 квадратных метров) является притвор Амазаспа. Здесь мимо меня прошла экскурсовод — пожилая армянка со своим подопечным немецким туристом. Присоседившись к ним, я узнал, что этот притвор возвел настоятель монастыря Аназасп в 1257 году к северу от церкви Св. Ншан, с которой позднее он был соединен через аркаду. Здание сильно приземистое, поэтому края его крыши упираются в склон холма. Сооружение прямоугольное в плане с четырьмя идентичными пилястрами и колоннами, арочным перекрытием и открытым восьмигранным куполом. Перекрытие поделено на девять секторов и имеет центральное отверстие для света. Внутреннее пространство также разделено на девять частей массивными арками.
Колонны притвора и самой церкви Св. Ншан совсем не характерны для армянской архитектуры. На них каждая капитель отличается друг от друга. Именно здесь этот стиль был применен впервые и впоследствии стал нормой для армянских церковных построек. Я специально стал обращать на это внимание — действительно, практически во всех церквях ни одна из капителей колонны не повторяет другую. Армяне вообще любят уникальность своих сооружений. Те же самые хачкары всегда отличаются друг от друга.
В галерее, о которой я упомянул, находится один из самых красивых хачкаров, который я видел за всю поездку по Армении. Во-первых, он необычен тем, что на нем вырезано сразу несколько библейских персонажей и сцен: распятие Христа, 12 апостолов, образ Марии Магдалины, Девы Марии и ангелов. Во-вторых, можно очень долго стоять и любоваться реалистичность изображений — настолько удалась работа своему автору. Ну и в-третьих, хачкар уникален тем, что покрашен красной краской — кармин вортан, специально получаемой из маленьких насекомых Араратской долины. В Матенадаране в Ереване можно увидеть образцы таких жучков. Премерзкое зрелище)))
Чуть менее красивые хачкары расставлены по всей территории монастыря:
Но больше всего меня, наверное, поразила колокольня (1245 г.) с семигранной ротондой-звонницей. В дальнейшем нам еще будут попадаться прекрасные сооружения подобного типа, но на тот момент я был покорен. Особенно, если сравнить ее с довольно простой колокольней в Санаине. Да, они разные, но прекрасный декор и искусная резьба в данном случае привлекают меня куда больше аскетичности и монументальности.
Внутрь, к сожалению, нам попасть не удалось — все было закрыто.
Экскурсовод, о которой я упомянул, совершала быстрые и короткие перебежки между зданиями, не уделяя особо много времени деталям. По ее словам, им надо было успеть вернуться в Тбилиси. И нам в те же края, ведь по плану у нас стояла храм-крепость Ахтала. Неспешно еще раз обойдя все монастырские постройки мы немного подурачились на фоне красивых гор и стали собираться в путь. А небо потихоньку затягивалось тучками. И кто бы мог подумать, что эти тучки через 5 минут превратятся в сумасшедший по своей силе ливень и град, который мы 20 минут пережидали на обочине.
Но перед этим предлагаю вам посмотреть на окрестные пейзажи:
Зато непогода позволила посмотреть на монастырь несколько иначе и создала совсем другое настроение.
Но до Ахталы нам так и не суждено было добраться: километров через 10 после того, как спустились в ущелье, мы догнали ту самую тучу, которая шла в сторону Грузии. Не за тучами же мы приехали гоняться — подумал я, и единогласно было принято решение развернуться и отправиться на осмотр Одзуна и Кобайра. До последнего, между делом, мы вновь не смогли добраться — на сей раз попав в эпицентр грозы на Одзунском плато решили не рисковать мотаться по мокрым серпантинам. Но расскажу я об этом в другом своем посте.
P.S.: по возвращении в машину ко мне подошел незаконный деньгопрос, о которых мы читали перед поездкой. Естественно, что он требовал оплатить парковку. В Армении все стоянки перед монастырями бесплатны. Только нахальство и предприимчивость местного населения позволяет им дергать туристов, выманивая монету. К слову, такса везде одинакова — 200 драм (15 рублей). Как будто ими руководит невидимый главный сборщик. И именно в Ахпате я поддался на уговоры нагловатого старца, который активно требовал оплатить свои услуги парковщика. Зато мне удалось сделать неплохой кадр Союзного жителя, служившего под Ленинградом.
Более мы ни разу не поддались на эту разводку.
