Паром из Занзибара причалил к берегу, после свежести каютного кондиционера, горячий воздух утреннего Дар-Эс-Салама показался особо липким и душным, а ведь еще только шесть утра…
Тут рядом у порта — рыбный базар с народным перекусом, Хайят-отель, где мне дали бесплатную карту города, и песчаная набережная с мутным прибоем. План у меня такой – прогуляться по деловому центру и добраться до автовокзала, уехать оттуда в узловую деревню Чалиндзе и дальше в Кению, в Момбасу…
Город Дар-Эс-Салам вмещает около миллиона жителей, центр у него вполне цивилизованный и, на удивление, не грязный и совсем не опасный, как казалось мне в самый первый день тут. Есть даже благоустройства и украшения — городские скульптуры и пальмовые скверы, сувенирные магазины с афро-искусством и почта-телеграф. От главпочтамта я уехал на автовокзал по главной городской дороге — "Чалиндзе-штрассе" — строят на ней даже линию скоростного автобуса, заменителя метрополитена.
Автовокзал на окраине Дара оказался сарайного типа, явно только для внутреннего использования, несмотря на обилие автобусов, билеты в них нужно покупать заранее, если ехать, например, в Тангу или Момбасу, а в Додому – новую столицу – можно купить и на месте. Все автобусы внутрь страны едут через Чалиндзе, туда я и уехал на локал-басе, а на Тангу поеду уже автостопом…
Танзанийский автостоп, испытанный мной на Килиманджаро и удачно закончившийся посадкой в дальнобойный автобус, здесь, в Чалиндзе, приобрел откровенно коррупционный характер. Сначала, местные хелперы сдали меня полиции — типа, нельзя здесь автостопить, потом предложили услугу — посадить меня в фуру в сторону Момбасы за взятку в 10 000 шиллингов, около 7 долларов... Всё произошло быстро — "хелпер" свистом остановил бензовоз, — "Kenia?!" — дальнобойщик кивнул утвердительно, "Mani!"- схватил мой рюкзак хелпер, я сунул ему две пятитысячные купюры — оду купюру он кинул водителю, хелпер закинул мой рюкзак в кабину, мне выделили сидяче-лежачее место и тут-же поехали, оказалось едут на границу с Кенией в сторону Момбасы.
Всю дорогу двое танзанийских водителей, на вид подростки лет 13-14, слушали афро-христианскую музыку, будет скоро Рождество! Уже ночью меня разбудили — "Border!", приехали на границу. Ребята поехали на таможенную стоянку, а я пошел искать ночлег. Здесь я уже не стал заморачиваться с поиском полиции, зашел в трехэтажную пограничную контору — разрешение на ночлег спрашивать неукого, все спят — двери открыты, умылся в цивильном туалете и лег спать на пенке в темном углу около чьего-то кабинета...
По видимому, танзанийский пограничник догадался, где я провел ночь, а может ему доложила разбудившая меня утром уборщица. Перед тем как поставить выездной штамп в паспорт, стал он хитро намекать на кие-то проблемы, которые можно решить с помощью сувенира, — показывает мне образцы желаемых подарков — разновалютную кипу денег, есть там и китайские юани, и английские фунты, и евро, но больше всех — доллары. Конечно, пополнил и я его коллекцию экзотической российской купюрой с видом Красноярской ГЭС...
На кенийской стороне без лишних вопросов снова активировали вклееную в мой паспорт десять дней назад визу, покупать новую не надо! Теперь, поставив "галочку" на "около Килиманджаро" и Занзибаре, и научившись ездить по Африке автостопом и бесплатно ночевать, я наконец-то перехожу к главной цели путешествия, — через Момбасу и Найроби, через пустыни Рифтовой долины и загадочный Марсабит — поеду в Эфиопию!
От границы до первой кенийской деревни довез меня мотоциклист, — а там уже стоит маршрутка в Момбасу. Чем дальше едем, тем более населенной становится местность, один за другим домики и базары, приехали к переправе на сам остров Момбаса, через полукилометровый пролив большой паром перевозит хмурую толпу кенийцев, утренняя облачность скрывает экваториальное солнце...
Момбаса — порт на Индийском океане, населен индусами, арабами и африканцами, подобно Занзибару это старейшая колония арабского мира, последние сто лет была под властью Британии. Центр города на острове расположился, застройка плотная, улицы запружены автомобильными пробками и торговлей-толпой. Раздобыл я ксерокопию карты города в книжном магазине, отправил с почтамта домой открытку, и на закипающем солнце дошел до тени ЖД вокзала. Вокзал закрыт, заржавевшие рельсы и запустение, но поезд в Найроби есть, билет стоит около 30 долларов, и пойдет поезд только послезавтра. А ежедневно в столицу едут автобусы, автостанция рядом, покупаю за теже 30 долларов билет на ночной автобус в Найроби.
Момбаса город не дешевый, цены раза в два дороже танзанийских, еда и вода дороже, чем в России. В старом городе есть антикварные лавки с арабскими древностями, старинная мечеть с минаретом беленая известью как и все домики вокруг, а на берегу океана «Олд-форт» — крепость. Туристов нет, сами же арабы-африканцы тут и живут и продают друг другу ерунду всякую. От жары помогает кофе, которым местные старейшины угощают желающих за плату в треть доллара. Сидят кофейные компании всех возрастов около океана под тенью пальм и камней, ждут заката...
Солнце зашло в Момбасе, жара чуть спала, началась движуха. Один за другим загружаются негритянскими пассажирами автобусы в Найроби, вот и моя очередь, что то сказали мне на-суахили, кажется, даже не заметили, что я и не местный, может тоже уже почернел как все вокруг...
Часа два потолкались по городской пробке, выехали по мосту из острова Момбаса на континент, наконец — поехали по трассе в столицу, до Найроби 500 километров, — полночь и дрёма...
Утренний Найроби похож на Европу — нет помоек, развязки и небоскребы, и главное, из-за приличной высоты над уровнем моря здесь не жарко, градусов 20 тепла.
Первое впечатление в центре мегаполиса — платный общественный мужской туалет, масштабный конвеер, в минуту проходит через писсуар-зал сотня людей, тут-же экспресс-уборка, поэтому и нет запаха в округе. Рядом с мега-туалетом деловой центр — в пятдесят этажей конторы, тротуарная плитка и пальмы, сверкающие джипы и полицейские — вооруженные автоматами в бронежилетах улыбающиеся красавицы-африканки. И все вежливые вокруг. Говорят про Найроби — опасный и напряжный город, видно, по контрасту с Европой, но по меркам Африки — здесь культура, а хмурые негры — это у них мимика лица такая, в душе они добрые.
Цены на еду в Найроби, действительно высокие, как в Западной Европе, простейший перекус в фаст-фуде стоит от 7 долларов. В кафе еще стоят охранники с дубинками, осуществляют фейс-контроль.
Отловили меня туристические агенты, видят, непристоенный белый с рюкзаком, пока не расписали мне прелести своих фирм, бежали за мной, отгоняя по дороге друг друга.
Моя задача выехать из города на трассу, на север, в район горы Кения и дальше — в Исиоло, что на краю пустыни, протяженной до самой Эфиопии. Автобус в Исииоло стоит 800 шиллингов (ехать 250 км.), но рядом маршрутка в Тику (50 км.) за 150 шиллингов, на ней и поеду, а дальше — автостопом. Быстро выехали по автобану из города, проскочили Тику, маршрутка едет чуть дальше по трассе — в Жужу.
В Жуже я и начал автостоп. Дорога здесь отличного качества — двухполосная, машин много. Конечно, не прошло и пяти минут, как остановился автомобиль — кенийский бизнесмен мчится в Ньери на день рождения своей мамы. А тут такая неожиданность — белый пассажир, вот и зазвал меня в гости на день рождения, будет маме сюрприз! Ньери находится на самом экваторе примерно в 150 километрах от Найроби.
Едем мы среди зеленых гор по пальмовым аллеям, съехали куда-то вниз на грунтовую дорогу, по оранжевой глине поехали вглубъ долины мимо плантаций, вот и дом. Тут уже праздник во всю идет. Много детей, человек 20, и все они внуки мамы-бабушки. Первым делом все взрослые со мной поздоровались за руку и представились, оказалось, среди них два китайца-бизнесмена, то же приглашенные гости. Затем женщины наложили мне огромную тарелку еды — тушеные овощи и мясо и поставили целый ящик пепсиколы-фанты.
Стоит только чуть уменьшить объем пищи, как подкладывают новую, приготовлены горы еды. Принесли местный деликатес — вареные потроха, на вид не съедобные...
Я достал фотоаппарат, это вызвало ажиотаж среди детей — они стали подпрыгивать, норовя схватить фотоаппарат, «корчить рожи», оживились и совсем карапузы, пришлось мне делать фотосессию детской банды. По счастью начался закат — солнце заходит тут за 10 секунд, дети переключили внимание на новую игру — началось поздравление бабушки. Суть поздравления — поют песню и съедают кусочек торта, так несколько раз. Наконец, торты съели. Объявили конец праздника и гости начали рассаживаться по машинам. Одна из машин ехала как раз в Исиоло, меня тоже взяли.
В Исиоло приехали в полночь, высадили меня на автовокзале, я заверил водителя, что не испытываю каких-то проблем и отказался от предложенных денег.
В Исиоло уже все спят, но на автостанции дежурит мотоциклист — за 50 шиллингов отвозит он меня на полицейский участок, где я по-традиции намереваюсь заночевать. Полицейские помогли выбрать место для палатки, посветили фонарем пока палатку раскладывал и пожелали доброй ночи.
