В дремучих и непроходимых джунглях Африки находятся таинственные и недоступные горы, в которых живёт хозяйка ночи Луна. Здесь она рождается и умирает. Горы нельзя увидеть, там не бывает солнца. Лишь несколько раз в году, в полнолуние, люди могут полюбоваться их величественными белоснежными вершинами, поэтому их и называют Лунные горы...
Так говорится об этих горах в африканской легенде, которую рассказал мне проводник. Упоминание же о них есть ещё у Птолемея, писавшего о существовании в центре Африки таинственных Лунных гор, дающих начало великому Нилу. Но потребовалось две тысячи лет, чтобы подтвердить это предположение. Действительно, текущая с Лунных гор река Семлики - один из основных истоков Белого Нила.
Авантюристы разыскивали их, чтобы завладеть знаменитыми копями царя Соломона, таящимися тут в пещерах. Несколько хорошо организованных экспедиций потерпели неудачу. И это не удивительно: Лунные горы всегда покрыты облаками, ведь другое их название - Рувензори, что на языке живущего здесь племени баконджо означает "творец дождя".
До 1888 г. эти горы не видел ни один европеец. Генри Мортон Стэнли дважды проходил совсем близко, но лишь с третьей попытки увидел их. В его честь самую высокую гору Рувензори назвали горой Стэнли. Лишь в 20-м веке итальянской экспедиции под руководством герцога Абруцци удалось составить первую карту этих мест. Самому высокому пику герцог дал название Маргерита (Margherita), в честь королевы Савоий. Наши вертолётчики из состава сил ООН, летающие из Уганды в Конго, ласково называют гору "Маргаритка".
Лунные горы действительно находятся на экваторе, между озёрами Эдуарда и Альберта, на границе между Угандой и Конго (Заир). Тут самое большое оледенение в Африке, а Маргаритка (5109 м) на всём континенте по высоте уступает лишь имеющим вулканическое происхождение одиноко стоящим горам Килиманджаро и Кения. Идея посетить Лунные горы возникла у меня сразу после возвращения с Килиманджаро. Но Джосеф, мой знакомый проводник из Танзании, настоятельно не рекомендовал мне это делать. В горах было очень неспокойно. Особенно тревожными были сообщения из западной части Лунных гор, находящихся на территории Конго (Заир). Английская газета "Гардиан" сообщала, что "практика людоедства восстановилась по всему восточному Конго... Большая часть покрытого джунглями региона контролируется группировкой "Майи-майи" - представителями ополчения из разных племен, объединённых тёмными верованиями и вкусом к человеческой плоти".
Да и в восточной части Лунных гор было не намного тише. Широкую огласку получило убийство в 1999 г. группы туристов в непроходимом лесу Бвинди, пожалуй, самом охраняемом лесном массиве Уганды, месте обитания вымирающего вида горных горилл. В 2002 г. Джосеф писал мне и о похищении группы альпинистов, направлявшихся на пик Маргерит.
Но всему приходит конец, и хотя в Конго всё ещё полыхает война, в Угандийской части Лунных гор ситуация улучшилась. Здесь удалось навести порядок, и в 2004 г. в этот район потянулись группы туристов. Первыми из стран СНГ поднялись на вершину горы Стэнли двое одесситов из команды Виталия Томчика. Но россиян на Маргаритке ещё не было.
И вот в январе 2005 г. наша команда из пяти москвичей (я с женой Ириной, мой друг Илья Пятнов и его двое взрослых детей - студенты Аня и Петя) вылетела из Москвы на самолёте компании "Эмирейтс". В Дубаи нам предстояла пересадка на рейс до угандийского аэропорта в г. Энтебе. Был немного более дешёвый, но более длительный вариант заезда каирскими авиалиниями (Москва - Каир - Найроби) и далее рейсовым автобусом до столицы Уганды Кампалы. Этот вариант выбрала другая часть нашей группы из трёх человек (Аня, Олег и Вадим) во главе с московским автостопщиком Вадимом Должанским. Он уже пытался попасть в Лунные горы в 1997 г., но был остановлен кордонами войск ООН, и теперь горел желанием взять реванш. Перед поездкой я долго следил за ситуацией в Уганде по Интернету.
Президент страны несколько раз заявлял об окончании гражданской войны. Но СМИ по-прежнему сообщали о столкновениях на севере страны, вдоль границы с Суданом. Нам предстояло 8 дней находиться в ненаселённом районе, в джунглях, без связи, и это немного тревожило. Поэтому решили взять в аренду в Москве спутниковый телефон, чтобы при необходимости можно было связаться с нашим посольством в Кампале.
Вечером 27 января наша команда собралась на окраине Кампалы в небольшом, очень популярном у вольных путешественников хостеле «Бэкпекерс». С организацией восхождения было много непонятного, и мы решили рассчитывать только на свои силы, продукты и снаряжение везли из Москвы, кемпинг-газ закупили в Найроби и Кампале.
Столица Уганды - большой город. В центре есть современные здания. Очень многолюдно, пробки на дорогах, много людей с оружием. Народ приветливый и никто не пристаёт на улицах, пытаясь у вас что-то выпросить. В центре города поймали микроавтобус, который здесь называют «матату», загрузили свои вещи и поехали на запад страны, по направлению к Конго.
По дороге пересекли экватор, сфотографировались у указателя и посмотрели на опыты с водой, которая, стекая в воронку, закручивается по часовой стрелке в северном полушарии, в обратном направлении в южном и почти не закручивается прямо на экваторе.
Национальные парки Уганды отличаются от парков Танзании. Там это хорошо охраняемые территории, а в Уганде - просто районы на карте, в которых запрещена хозяйственная деятельность. Мы пересекли по главной дороге весь нацпарк «Квин Элизабет», но не встретили ни одного охранника, и даже ворот парка! Позже выяснилось, что ворота есть, но стоят посередине саванны на боковой дороге и при желании можно объехать почти весь парк, не заезжая в них.
Совсем стемнело, когда мы добрались до г. Касесе и остановились в «Saad Hotel», рядом с которым находится организация, разрешающая доступ в национальный парк «Рувензори» Rwenzory Mountaineering Service (RMS). Первый тур переговоров с представителями RMS прошел неудачно. Они потребовали $692 за восхождение, включая услуги по получению разрешения, оплату рейнджеров охраны, проводников и портеров (носильщиков). Причём выделили четырёх портеров на каждого туриста. Мы возражали. Свои 25-килограммовые рюкзаки мы спокойно тащили из Москвы, могли и дальше сами нести.
- Хорошо, несите сами, но на цену это не повлияет, а портеры просто пойдут за вами налегке.
- Ладно, пусть несут портеры, но зачем нам четыре портера на человека?
- Два портера понесут ваши вещи, а два портера понесут вещи этих портеров.
Так и не договорившись, сели на матату (30.000 Ush $1 примерно равен 1700 угандийских шиллингов (Ush)) и доехали до ворот парка в деревне Наколианджиа (1584 м). Высадились у административного здания и поняли, почему нам навязывают столько носильщиков. Пятачок перед офисом, на котором лежали наши рюкзаки, окружал шаткий забор, за которым собралась толпа мужчин из племени баконджо, желающих получить работу портера. Вдоль забора ходил охранник с палкой и отгонял людей, уж слишком напиравших на забор.
На переговоры мы отправили опытнейшего Вадима Должанского. Поняв, что от портеров не отбиться, он сосредоточился на скидках.
Администратор спросил, из какой мы страны, и радостно сообщил, что мы первая группа из России. Вадим сразу же потребовал дисконт, как первой группе, но это не подействовало. Изучив прайс, он обнаружил, что граждане Уганды платят в два раза меньше. После этого заявил, что российское законодательство позволяет иметь двойное гражданство и все участники похода сейчас напишут прошение о предоставлении угандийского подданства, а на период рассмотрения этого прошения просит предоставить скидку, как будущим гражданам Уганды. Это озадачило администрацию, они удалились на совещание. Затем ответили, что у них нет связи со столицей, а под свою ответственность они не могут предоставить нам скидку. Вадим не сдавался. Он заметил, что имеющим карточку международного союза студентов полагается 25-ти процентная скидка, и сразу заявил, что мы все - студенты, и пусть их не смущает наш возраст: век живи, век учись. Администратор вежливо попросил показать карточки студента. "Нет проблем" - ответил Вадим и стал собирать документы не на английском языке. Отлично подошли новенькие водительские права и справки о прививке от жёлтой лихорадки. Администратор долго делал вид, что изучает документы, потом согласился, но отметил, что скидка действует только на стоимость пребывания в парке и не распространяется на услуги проводников и носильщиков. Так что скидка оказалась небольшой, особенно для нашей горной части группы, собирающейся подняться на Маргаритку, тем более, что мы с Ильей пошли за полную стоимость.
Я переписывался с Виталием Томчиком, упомянутым выше, и знал, что для прохождения высокогорного болота Биго-Бог лучше взять у ворот сапоги. Сюрпризом оказалось отсутствие маленьких размеров и Ирине пришлось взять 43-й, тогда как она носит 37-й. Аня решила не брать такие сапоги совсем. Прокат сапог стоил 10.000 Ush. Затем нам объяснили правила поведения в Лунных горах. У здания администрации выстроили наших проводников - шесть крепких ребят в хаки. Нас 8 человек плюс 32 портера, совсем не слабых баконджо, прошедших школу гражданской войны, - экспедиция выглядела внушительно, с такой армией можно было идти брать президентский дворец.
Небо, как и ожидалось, затянуто облаками. За полчаса дошли до ворот парка, небольшой зелёной будки. В ней я стал регистрировать группу. В имеющемся перечне стран России не оказалось, и нам предложили зарегистрироваться как немцам. Я возмущенно отказался, забрал у охранника ведомость, вычеркнул первую попавшуюся страну и вписал «RUSSIA».
Весь треккинг разбит на части и оплата портеров проводится не по дням, а по этапам. Этап - переход между приютами, небольшими хижинами, где можно остановиться на ночлег. Первая часть пути, к хижине Ниабитаба (2652 м), идёт по густому тропическому лесу, среди диковинных растений. Путь занял 5 часов, последний час шли под проливным тропическим дождём.
В хижине уже расположилась группа канадцев, было тесновато, но мы их немного потеснили - лень было ставить палатку в непогоду. Часть вещей в домик не влезла, мы завернули их в пластиковые мешки и положили у входа. Присутствие канадцев радовало: они бы не пошли в слишком опасный район.
Ночью кто-то стал осторожно ходить по крыше. Раздался громкий хлопок, очень похожий на выстрел из автомата. Спящий рядом канадец подлетел в воздух и издал леденящий душу вопль. Я уж решил, что в него попала пуля, но нет, он просто очень сильно испугался. Я обеспокоился судьбой наших продуктов и вылез из хижины, чтобы убрать их внутрь. Ответных выстрелов не последовало, и это успокаивало: значит, рейнджер просто отпугивал какого-нибудь леопарда, а не отражал натиск мародёров или каннибалов.
Утром отправились к хижине Джона Мейта (3414 м). Тропа по-прежнему идёт по джунглям. В некоторых местах заросли такие густые, что расстояние между стволами покрытых мхом деревьев не превышает 5 см. Сквозь такую чащу не пробиться и с помощью мачете, только с бензопилой. Сама тропа довольно ухоженная, бамбук, пытающийся вырасти на ней, регулярно срубают. Встретили красивую синюю птицу - рувензорского турако, которая обитает только здесь. Когда она взлетает, становится видно яркое красно-оранжевое оперение под крыльями. До хижины дошли за 7 часов.
Вечером, поставив палатку рядом с хижиной, сидим на крутом склоне и любуемся природой. Над головой пролетают громадные летучие мыши - так называемые летучие собаки. Здесь, в условиях тепла и повышенной влажности, вообще всё очень большое. Даже дождевые черви толщиной в палец и длиной в метр.
Полнолуние. Как и обещала африканская легенда, тучи расступились и мы увидели белоснежную вершину. Жаль, что до неё ещё далеко.
Рано утром выглядываю из палатки и вижу рейнджера, который всю ночь лежал с «калашниковым» под хижиной, охраняя сон музунгу (на суахили – «белый»). "А здесь спокойно?" - спрашиваю проводника. "Да, сейчас тут мир. Президент делает вид, что контролирует этот район, мы делаем вид, что его слушаемся. На самом деле он не лезет в наши дела, а мы в его. Так почти везде в Африке".
С самого утра надели сапоги. Болото началось сразу за рекой Буджуки. Прыгнул на кочку, затем - на другую, потом не удержался и провалился в чёрную жижу. Оперся на треккинговую палку, вытащил ногу, но палку выдернуть не смог, нижняя часть оторвалась и ушла в болото. Подоспевший на помощь портер вырыл метровую яму и всё же сумел вытащить пропавшую часть палки. Решили не идти через болото напрямик, а обойти по краю. Обошли нижнее болото, поднялись на перемычку и увидели озеро Буджуки. Около него опять болото, причём в одном месте я оступился с брошенного в топь ствола дерева и провалился почти по пояс. Прыгать по кочкам, высоким травяным пуфикам, очень утомительно, проще идти прямо по грязи и тут сапоги очень помогают. Растительность кардинально изменилась - это царство сенеций. Они стоят с растопыренными пальцами-листьями посреди зарослей вереска и покрывают все окрестные холмы. Эти растения встречаются на Земле только здесь и на горах Кения и Килиманджаро, причём только здесь они образуют такие большие и высокие заросли, достигая в высоту 10 м. Экзотично смотрятся торчащие среди кочек обелиски лобелий, достигающие в высоту 3 м.
В хижине Буджуки (3962 м) оживлённо. По сути, это базовый лагерь для восхождений на окрестные вершины. Это самая высокая хижина, в которой ночуют портеры. Помимо уже знакомых канадцев, сюда подтянулись голландцы, японцы, англичане и итальянцы. Итальянцы развесили национальные флаги и поют под ними гимн - готовятся к штурму Маргаритки и настраиваются на восхождение.
На следующий день мы решили для акклиматизации прогуляться до озера Ирэн, расположенного на высоте 4500 м. Тропа периодически пропадает и приходится продираться через заросли сенеций. Около озера стоит небольшая хижина, человека на три. В принципе, можно идти на восхождение и отсюда, но проводникам нравится более просторные хижины приюта Елена (4545 м), где обычно и располагается штурмовой лагерь.
Всю ночь бушует непогода и льёт дождь. Все горы замело снегом. Спустившиеся с приюта Елена баконджо сообщили, что погода не позволила подняться на Маргариту канадской группе. Идем по заснеженному лесу, правда, не уверен, что это можно так назвать. Ведь сенеция, по сути, - это трава. Но и лугом это не назовёшь, ведь диаметр "травинок" сантиметров 20-30 и высота метров 8. Да и перелезать через покрытые мхом поваленные стволы "травинок" совсем не легко.
Поднимаемся к скалам Скотта Эллиота. Ноги скользят. Особенно неуютно Ирине в её сапогах на пять размеров больше требуемого. Да и наш проводник неуверенно прокладывает путь на покрытых свежим снегом скалах. Предлагаю ему обойти скальный кулуар траверсом, но проводник отмахивается и лезет вверх. Нога проскальзывает, и он с грохотом срывается вниз. Ирина притормаживает пролетающее мимо тело, а я хватаю его за шиворот. Проводник ошалело оглядывается, приходит в себя и идёт на траверс.
С трудом находим место под палатку. Вечером начинается пурга. Тент заносит снегом и становится трудно дышать. Приходится вылезать, чтобы откопать палатку. И не подумаешь, что это происходит на экваторе в центре Африки!
К утру непогода стихает. Проснулись рано, часов в 5, но непонятно, можно ли идти вверх. Сильный туман, мы можем просто не найти вершину. Выходим первыми, в 7 утра. Первое препятствие - большой разлом в скалах. Сначала пришлось набирать высоту, затем сбрасывать и карабкаться по скалам противоположного склона. В хорошую погоду здесь идти было бы легко, скалы шершавые, много зацепок, но по свежевыпавшему снегу тяжело - всё мокрое и скользит. Два раза доставали и бросали верёвку, поднимаясь с верхней страховкой, идущие за нами японцы вешали лёгкую лесенку с титановыми перекладинами.
Перебравшись через разлом, начали траверс по «бараньим лбам». Удовольствие тоже довольно сомнительное. В одном месте проводники загнали нас в щель, по которой пришлось идти на распорах, хотя, на мой взгляд, её вполне можно было обойти.
В конце концов, догнавшие нас два голландца взяли выбор маршрута в свои руки, и мы пошли веселей. Выбрались к краю ледника Елена, надели «кошки» и связались. Неутомимые голландцы быстро протропили путь на первый взлёт ледника и скрылись в тумане. Вот тут сказали своё слово наши проводники. Они отказались идти по следам голландцев (которые, как потом выяснилось, заблудились), а уверенно свернули после первого взлёта налево. Непонятно, как они ориентируются в этом сплошном тумане, но ведут наши связки довольно уверенно.
После долгого подъёма - неожиданный спуск метров на 200 и выход непосредственно под Маргериту. Ледник рванный, закрытые трещины, местами чистый, но рыхлый лёд. Обходим последний бергшрунд (с попеременной страховкой) и вылезаем под последнее препятствие - скальную башню. Встаём на самостраховку, проводник поднимается по уже провешенной здесь верёвке и сбрасывает нам нашу. Стенка небольшая - метров 10. Поднимаемся на «жумарах», перестёгиваемся и идём по «перилам». Догнавшие нас японцы опять вешают свою лестницу и, лязгая «кошками» по титановым ступеням, ползут вверх.
Ещё одна перильная верёвка по скалам. Под ногами клубится туман и ничего не видно. Непонятно даже, сколько будешь лететь в случае срыва. Последний небольшой подъём по снежнику, и мы на вершине. Юная Аня Пятнова первой поднимается к табличке с надписью "Добро пожаловать на пик Маргерита (5109 м)". Вся группа собирается у тура. Звоню домой в Москву, надо же хоть раз использовать спутниковый телефон. Спускаемся дюльфером мимо ползущих по лестнице японцев. Затем в связках бежим вниз. Местами крутовато и приходится идти прусским шагом, вгоняя всю плоскость «кошки» в лёд. Туман снижает ощущение опасности, впрочем, никто не срывается, и мы благополучно спускаемся с ледника.
Скальный разлом на спуске проходится просто: сначала идём наиболее удобным путём почти по линии падения воды, затем бросаем верёвку и спускаемся на дно разлома на дюльферных лепестках. Ира уже настолько устала, что на середине верёвки зависает, собирая оставшиеся крохи сил. Впрочем, устали все. Доползаем до палаток, но о дальнейшем запланированном спуске к хижине Китандара и речи быть не может. Темнеет, а японцев всё нет. Начинаю беспокоиться, последние два горных похода заканчивались участием в спасработах (см. www.mountain.ru «Трагедия на леднике Ирик» и «Жаркое лето на Монблане» ) и очень не хочется продолжать эту традицию. Но нет, всё обошлось, и в темноте показываются огоньки фонариков спускающихся по скалам японцев.
На следующий день за 3 часа спускаемся к хижине Китандара (3900 м). Проходим перевал Скотта Элиота (4372 м) и идём вниз к озеру. Слева огромная вертикальная скала горы Бейкера с перепадом высот под километр. Проводники утверждают, что эту стену ещё никто не проходил.
Мы потеряли один день и, чтобы наверстать упущенное время, после обеда отправляемся дальше. От озера Китандара тропа резко идёт вверх и через 40 минут приводит на перевал Фреш Филдс (4215 м). После этого идём вниз к хижине Йомен Гай (3261 м). До неё шли долгих 5 часов. Подходим к домикам уже в темноте. В приюте нас ждёт группа Должанского, которая не ходила на восхождение и ограничилась треккинговой частью маршрута.
Утром за 5 часов спускаемся до уже знакомой хижины Ниабитаба, а день спустя за 3 часа - до ворот парка. Здесь мы попрощались с нашими проводниками и портерами. Администратор из RMS поздравил с успешным восхождением и вручил сертификат первой российской группе, поднявшейся на пик Маргерит.
***
Темнеет. Начинается тёмная тропическая ночь. Мы спустились к озеру Эдуарда и разбили палатки на берегу впадающей в него протоки Казенга. С нами уже нет портеров и проводников, а до ближайшей деревни Мвейя километра три. Вылезаю из палатки, и что-то становится нехорошо. На фоне неба появляется чёрный силуэт слона. В темноте он кажется громадным. Глаза светятся красным светом.
Днём мы здесь уже привыкли ко многому. К стаям мангуст, шныряющим между ног, к большим антилопам - водяным козлам, спокойно лежащим в тени деревьев в десяти метрах от палатки, к пасущимся вокруг кабанам-бородавочникам с их похожими на кривые сабли клыками. Не удивляет и неподвижно лежащий на другой стороне протоки крокодил, и дерущиеся в воде бегемоты. Но вот слона в гости мы не ждали.
Прячем в полиэтиленовый пакет купленный по дороге ананас, швыряем в сторону шкурки от бананов и аккуратно проскальзываем мимо слона с другой стороны. Когда возвращаемся обратно, его уже нет, но нет и нашего ананаса. Слон по запаху нашёл его и вытащил из пакета, заодно разбросав наши сушившиеся вещи. Ночью просыпаемся от хрюканья бегемотов. Три здоровые туши щиплют траву между палатками. Ира пытается снять их на видеокамеру, но уж больно темно. Остаётся надеяться, что они в темноте на нас не наступят. В кустах напротив горят две пары глаз. Успокаиваем себя, что это скорей всего антилопы, но всё равно становится жутковато. Картину завершает отдаленное рычание льва. Ночью этот звук разносится на много километров.
Утром опять появился слон. Он уже не выглядел так грозно, как ночью, но всё равно было непонятно, что делать. Ира быстро спрятала наши продукты, а Аня просто сложила пакеты в кучу со своими вещами, очевидно полагая, что слон, как и остальные дикие животные, боится человека и близко не подойдёт. Но слон подошёл к палаткам и принялся за работу. Хоботом ловко подхватывал очередной полиэтиленовый пакет с вещами и отправлял его в рот. Затем слон пережёвывал вещи, выбирая съедобные фрагменты и выплёвывая всё остальное. К съедобным вещам слон отнёс не только экзотическую в этих местах гречку, но и гигиенические прокладки.
Нужно было как-то прогнать слона, при этом не разозлив его. Аня с Петей принялись брызгать на него водой, но наиболее эффективный способ нашла Ира: она стала приманивать слона хлебом, и он послушно пошёл за ней из лагеря. Но хлеб скоро кончился, слон решил вернуться и опять полез хоботом в груду вещей.
Подошедший Вадим разозлился, увидев в пасти слона свой петцеловский фонарик за 30 баксов, и стал лупить слона палкой по хоботу. Слону это не понравилось, он озверел и двинул бивнями. Вадим улетел в кусты, по пути до крови расцарапав себе лицо. Первый раунд остался за слоном, и он опять принялся за работу. Тогда Вадим схватил ведро и метнул его из-за кустов. Ведро попало животному прямо между глаз, слон обиженно заревел, развернулся и ушёл.
Запомнилось ещё посещение деревни пигмеев на северо-западе Лунных гор, в лесу Итури, где мы развернули флаг газеты "Вольный Ветер". Пигмеям знамя очень понравилось, и они долго выпрашивали эту красивую ткань у Иры, предлагая за неё самое дорогое - трубку для курения марихуаны вместе с большим пуком травы, которая в изобилии росла вокруг маленьких хижин. Ира отбивалась, объясняя, что далеко на севере живёт большой музунгу Минделевич, который будет очень недоволен, если мы не вернём ему эту красивую вещь. Отдельного рассказа заслуживает рафтинг по главному истоку Белого Нила (Виктория-Нил), через знаменитую большую чётверку нильских порогов 5 к.с.
Как всегда, в конце приведём технические детали, полезные для организации путешествия в Уганду. Прежде всего, в Уганде не принимают доллары, выпущенные до 2000 г. Этой информации не было ни в «Lonely Planet», ни в Интернете. У нас оказалось много таких купюр и это ограничило наши финансовые возможности. Деньги лучше менять в столице, в остальных местах курс намного хуже.
Визу за один день можно получить в консульстве Уганды в Москве. Само посольство было закрыто за неуплату арендной платы, и посол принимал меня в обычной трёхкомнатной квартире. Встретил очень радушно, угостил угандийским чаем, показал на карте свою родную деревню и предупредил, что в Лунных горах много диких людей, которые ходят совсем голыми, считая, что здоровому человеку скрывать нечего, а одежду на себя одевают только больные. Виза стоила $30, сделали её за час.
Очень понравилась авиакомпания «Эмирейтс». При пересадке в Дубаи ждать рейса нужно было почти полдня, и она бесплатно предоставила визы в ОАЭ и поселила в отличном отеле "Миллениум аэропорт". Компания явно оправдывала почётное звание лучшей авиакомпании мира - в самолете кормили на убой, а в отеле, который тянул на четыре звезды, дали талоны не только на завтрак, но также на обед и ужин. При этом билеты ($970 туда и обратно) были дешевле, чем в «KLM» ($1050)..
В Кампале мы жили в хостеле «Бэкпекерс» ( «Backpackers»). Поставить палатку здесь стоит 5000 Ush, двухместный номер в банде (хижина, покрытая пальмовыми листьями) - 20 тыс. В стоимость входит душ с горячей водой и бесплатный Интернет.
Проезд от Кампалы до Форт Портала (первый крупный город около Лунных гор, ехать более 300 км) на рейсовом автобусе стоит 10.000 Ush, машина – 200.000 Ush, матату на 10 человек - 400.000 Ush (до Касесе). Любой вариант намного дешевле, чем трансфер, который предлагали мне через Интернет турфирмы ($1200). Стоимость двухместного номера в «Saad Hotel» (Касесе) тоже 20.000 Ush.
Мировые СМИ, нагнетающие нервозность и дающие только негативную информацию из этого района, не смогли испортить нам путешествия. Нам ни разу никто не угрожал, всюду нас встречал радушный приём. До свидания, Уганда! Нам очень понравились твои приветливые люди, зелёные леса и белоснежные горы. До свидания, Маргаритка! Ты ещё обязательно встретишься с людьми из неизвестной Russia!
