«Африка» началась уже в аэропорту Абу-Даби. Все пассажиры самолета в Найроби хорошо одетые цивильные негры, – улыбающийся афро-священник с огромным бриллиантовым крестом, его многодетное семейство с двумя женами в супер-кроссовках, моднейшие африканки-студентки и здоровенные бизнесмены-вожди с бронированными кейсами на стальных цепях, незаметно пробежал один щуплый европеец-командировочный, и я дохлый «мистер» с рюкзаком. Да, черные люди и побольше и поздоровее белых будут, не «съедят» ли они меня там у себя, в Африке? …
В самолете негры открыли свои ноутбуки и погрузились в «бизнес», священник включил детям мультфильмы, да и я, пытаясь справиться с волнением, стал смотреть на бортовом дисплее фильм про советских хоккеистов, тут принесли обед и алко-напиток. Вот в иллюминаторе уже видна береговая линия и желтые горы – подлетаем к Африке, желто-красная земля и яркое солнце, верно пустыня между Эфиопией и Кенией, но вот пошли огромные кучевые облака, внизу зеленые горы, объявляют посадку в Найроби…
В аэропорту Джомо Кениата за 50 долларов в паспорт быстро вклеивают визу «по прибытию», и вообще ничего не спрашивают – Welcome Go!
Тут-же, в здании аэропорта многочисленные конторы заманивают туристов на сафари по Кении и Танзании. Посетить Килиманджаро стоит очень дорого, 1200 долларов! У аэропорта таксисты расхватывают клиентов, а я нахожу локал-бас за пол доллара, сидят в нем одни суровые негры, смотрят на меня оценивающе…
Понял, что внутри я законченный расист, и боюсь людей с черным цветом кожи, страх мой видно и передался «хелперу», в ответ на мою идею уехать автостопом, стал он меня пугать еще больше — «Здесь Африка, тебя убьют или ограбят, езжай в Таун, там переночуй в отеле и утром на автобусе уедешь на Килиманджаро!»… Таун – это так Найроби называют, но нет, сейчас я в этот Найроби-таун не поеду, а выйду на трассу в Намангу, и на танзанийскую границу поеду именно автостопом, будь что будет!
На удивление, дальше всё оказалось просто – только вышел на дорогу и, при первых каплях грозы, сел в машину к какому-то деловому кенийцу, ехал он конечно-же в «Таун», нисколько он не удивился моему автостопному намерению, и даже посоветовал где лучше ловить машину на трассе MOMBASA-ROAD…
Гроза прошла, кругом лужи – вот и новый дождь начинается, стало прохладно, одел я все теплые вещи – и это в экваториальной Кении! Тут остановился транспорт типа нашей маршрутки, довезли до заправки, откуда местные едут в Ати-ривер. В Кафе зашел перекусить, наливают мне чай с молоком и имбирем, — не каждый день сюда белые заходят…
Очередная раздолбанная маршрутка, едет даже дальше Ати-Ривера, в какую-то деревню в направлении Наманги.
Несколько раз прошел сильный дождь и стало совсем прохладно. Приехали мы в какой-то поселок на «автовокзал», утопающий в грязи. Местные жители агрессивно реагируют на фотоаппарат, нельзя их фотографировать! Вот сажусь в очередной транспорт на 70 километров по пути, – в деревню Каджиадо.
Быстро стемнело, дождь прекратился, едем по степи-саванне – тут земли племени масаев. В Каджиадо пересаживаюсь в машину на Ибисил, пассажиры – масаи, одеты в тунники, мужики с копьями, а женщины с выбритыми волосами на голове и с огромными украшениями-серьгами в ушах, выходят где-то в степи… В Ибисиле уже ждала пассажиров последняя на сегодня машина в Намангу – в нее на ходу пересаживаюсь, быстро уезжаем. По дороге подбираем одинокого автостопщика-масая, потом еще одного с копьем, не доехав Наманги, выходят они в кромешной тьме…
Вот и Наманга, здесь граница с Танзанией. Приехали на уже закрытый базар, фонарей нет – натыкаюсь на кучи мусора, полный мрак, лают собаки, где то вопят пьяные аборигены, африканская «жопа» — совсем как у нас в российской глубинке…
Наконец, нахожу таможню, — на кенийской стороне будочка со сторожем, а на танзанийской нет никакой охраны, можно свободно границу перейти, местным-то и виза не нужна. Обошел я таможенные постройки в поисках чиновника, чтобы про визу узнать, да и заодно присмотреть место для палатки. Чиновника не нашел, видно он уже спать лег, сходил я в Танзанию без визы, не найдя подходящего для палатки места, вернулся в Кению, решил переночевать прямо на самой кенийской границе, около будки сторожа, а утром уже и визу купить, и легально перейти в Танзанию. Кенийский пограничный сторож обрадовался моей просьбе о ночлеге, и даже уступил служебную будку на ночь,- вынес на улицу свой стул и столик, и позвал коллегу смотреть как белый ставит палатку в пограничной будке…
GOOD MORNING! -будит меня утром кенийский пограничник, собираю быстро палатку — рассвет. Иду в Танзанию, там тоже проснулись пограничники, сканируют мне пальцы, ставят в паспорт визу – обыкновенную печать за 50 долларов… Тут же стоит машина в Арушу, ждет пассажиров. До Аруши ехать 150 километров по землям масаев, места эти пустынны — высокое горное плато, для экватора тут совсем холодно – растительность умеренного климата. Иногда проезжаем посты – дорога перекрыта железными колючками, масаи контролируют траффик…
Спускается дорога вниз, становится теплее, приехали в Арушу. Небо здесь хмурое, Меру скрыт низкой облачностью. Узнаю направление к вулкану у местного автобусного зазывалы, и по пути захожу в кафе — едят тут одно мясо в каком-то остром соусе, стоит еда примерно два доллара… Здешние люди на вид подобрее и помягче чем кенийцы, да и не такие черные — здесь и не жарко.
Иду по улице вверх, туман расступается, показался Меру, выглянуло солнце и сразу стало всё вокруг закипать… Чем выше от центра Аруши поднимаюсь в гору, тем беднее домики и радушнее местные жители, вот остановился у колонки — умыться и помыть фрукты – сразу набежали дети, теперь они идут за мной… Поднялся я на несколько километров вверх, стало прохладнее, снова набежали тучи и полил супер-ливень, ребятишки разбежались, а я добежал до хижины какой-то, у ребенка прошу позвать хозяина. Вышла молодая женщина, открыла мне сарай, разрешила там дождь переждать. Живут тут люди довольно зажиточно, на склоне вулкана много плодородной земли, круглые опрятные домики из цемента с железными крышами среди банановых деревьев, чисто и не жарко, теплые дожди- африканский рай.
Ближе к вулкану плантации закончились, грунтовая дорога превратилась в горную лесную тропу – начался влажный тропический лес. Лес – чудо! Первый раз я увидел настоящий африканский Лес – огромные деревья, трава выше человеческого роста, пробираюсь вверх по тропе – прохладный влажный сумрак, насекомых нет, иногда накрапывает дождь – открывается панорамный вид на долину Аруши, где то там кратер Морогоро — вот они — «Зеленые холмы Африки»!
Ночью шли дожди, утром огромные улитки заползли на мокрую палатку – лес скрылся в плотном рассветном тумане… Возвращаюсь обратно вниз, тропа едва заметна, лес пропитался дождем, удивительная тишина, нет ни животных, ни насекомых… Вот началась размытая грязь проселочной дороги, плантации и домики. Здесь, на дальней окраине Аруши, не бывает туристов – местные детишки двигаются за мной толпой, не издавая никаких звуков, но стоит достать фотоаппарат – тут же разбегаются…
Первый мини-базарчик, — продают здешние плоды – помидоры и бананы, цены совсем дешевые, но, чем ниже спускаюсь, тем больше признаков цивилизации, и цены становятся дороже. Вот большой базар на MOSHI ROAD, здесь дорога в соседний городок Моши, что у подножия Килиманджаро. Решил на рынке перекусить, заказал африканской тетеньке пожарить две рыбины в пальмовом масле, помыл руки стиральным порошком, выделили мне стул, отогнали мух и получился прямо у костра мини-ресторан для белого человека, тут уже окончательно исчез мой трусливый «расизм», Африка стала мне родным домом!
В Моши поехал я местным автобусом, который и остановил прямо на трассе, едва втиснулся в толпу пассажиров, выделили мне вип-место рядом с водителем. В темноте уже приехали в Моши, не долго думая, пошел я ночевать в мечеть, что рядом с автовокзалом.
Ранним утром работники мечети обнаружили на заднем дворе мою палатку, особо не удивились, но попросили в следующий раз предупреждать, если захочу у них ночевать. Сегодня я хочу увидеть Килиманджаро! На местной маршрутке выбрался на окраину Моши — большой пустырь, на горизонте утренняя Килиманджаро со срезанной снежной вершиной, к ней ведут дорожки среди оврагов, туда и пойду!
Перед дорогой решил подкрепиться, — в бомжеватой придорожной харчевне туча мух, валяются обглоданные кости на земляном полу, и подают только одно блюдо – острый бульон из вареных потрохов, нет ни хлеба ни овощей. Заметил за эти дни в Африке,- не особо тут заморачиваются с рецептами, едят, что попроще, — варено-жаренное мясо неизвестных животных (а может и людей:)) – часто единственная еда. Фрукты и овощи довольно редки, да и стоят не дешево. Вода тоже дефицит, бутылка воды стоит дороже, чем единица еды в народном общепите…
Солнце затмило небо, — началась жуткая африканская супер-жара. Место, где была видна Килиманджаро, затянуло тучами. Дорога идет в гору, постепенно сухая саванна сменяется кустарником, внизу – на дне оврага колючая заросль и ручей, спросил дорогу у встречных сборщиков хвороста – есть одна тропа прямо к Кили… Тут уже и почва не такая сухая и безжизненная, близок влажный горный Лес.
Вот и деревенька, местные жители очень добры – спросил попить воды, а дали в придачу еще и целую гроздь бананов, — еды хватит на два дня! Нашел красивое место на горе – хвойный лес, травка как в России, открывается вид на малую вершину Килиманджаро, большая вершина скрыта плотной облачностью, оттуда задувает холодный ветер, а над долиной во всю жарит ослепительное африканское солнце! Вечером, с пригорка, где поставил палатку, — увидел сверху Грозу! Тучи изливались внизу в долине, над ними палило закатное солнце, ветряные струи, то холодного, то горячего воздуха, поочередно накрывали меня, — вот на минуту показалась большая вершина Кили, и снова скрылась за облаками, всё утонуло в апокалипсическом закате…
Я уже привык к нетипичной Африке,- здесь, в горах Танзании, свежий утренний туман и хвойный лес, идиллические деревни с банановыми плантациями, отзывчивые местные крестьяне и их не обнаглевшие от голода дети, приветствуют меня на языке суахили – «Jambo!», дарят бананы и охотно фотографируются. Район Килиманджаро — африканский Рай! Когда ни будь я сюда вернусь, а сейчас пора двигаться дальше, в африканский Ад – в портовый мегаполис Дар-Эс-Салам.
К обеду вышел на трассу, спустившись с гор в перегретую саванну, и снова повезло – подобрал меня автобус-экспресс в Дар-Эс-Салам… Целый день едем по Танзании, к вечеру доехали до деревни Чалиндзе, здесь перекресток дорог из внутренних районов страны, дальше только одна дорога – все машины едут плотным потоком в Дар…
Поздним вечером автобус приехал на окраину Дар-Эс-Салама, до центра еще 17 километров. Город на берегу океана, даже ночью здесь очень жарко и влажно. Успеваю на последний автобус в сторону главного базара – только зашел в толпу пассажиров, почувствовал – кто то пытается шарить у меня по карманам, возмущаюсь, пассажиры понимают сразу что к чему, видно принято тут воровство, — мне уступают «безопасное» место рядом с водителем… На рынке нужно сделать пересадку, «хелпер» помогает сесть в нужный автобус, и выходит вместе со мной у AFRIKA HOTEL в самом центре Дара, — объясняю ему, что не в отеле буду ночевать, а в христианской миссии. Тут в центре города несколько церквей, все они охраняются. Меня как белого охранник пропускает без вопросов, захожу в здание – комнаты открыты, но никого нет, чтобы спросить разрешение на ночлег, решаю еще поискать варианты.
Дар-Эс-Салам считается опасным городом, «хелпер» за меня переживает, и решаю я «вписаться на ночлег» в полицию, ведь в Наманге мне удалось заночевать у пограничников. «Хелпер» со мной в полицию идти не рискнул, показал только направление. Тут то я и сделал открытие, которое мне пригодилось в последующие дни в Африке, – ночевать бесплатно и безопасно можно на полицейском участке! Показал полицейским паспорт с визой, сказал, что утром хочу поехать на остров Занзибар, — и нет проблем, выбирай место для палатки!
