Весь день накануне вылета в Афины (и накануне моего ДР, потому что если ДР в феврале, то свалить из Москвы хочется смертно): Не летим! У Андрея важное совещание на работе. Трагедия. Нет, летим! Совещание отменили. Восторг. Нет, не летим! Совещание перезназначили.
Но в конце концов мы улетели. И одного этого факта было достаточно, чтобы сделать нас счастливыми. И уже неважно было, какая случится погода в Афинах, будет ли открыт для просмотра давно желанный монастырь Дафни и будем ли мы клевать носом на встрече с нашими афинскими друзьями после возвращения из далекого монастыря Осиос Лукас.
Погода в Афинах оказалась мерзкая. Только первый день было солнце. Андрей убежал на деловую встречу, а я отправилась туда, куда уже месяца четыре хотела пойти: на холм Филопаппа. Почему-то всю зиму знала, что мне надо именно туда. Туда и пошла. Боже, как там пахло в тот день. Совершенно по-зимнему: свежей травой, цветами и, почему-то, то ли ладаном, то ли нардом. Я вообще не большой любитель культовых запахов, но в сосновых рощах, пропитанных свежестью, этот запах хотелось пить. Хотелось пропитаться им настолько, чтобы хватило до конца уже нашей, московской зимы. Зимы, воспоминания о которой лопнули, как пузырьки шампанского, в первые же часы пребывания в Афинах.
А вечером, когда мы взобрались в потрепанном вагончике teleferico на самый высокий афинский холм, Ликавитос, чтобы отпраздновать мой ДР в высокогорном «Оризонтес», началась фантастическая буря. Первый и последний раз я видела здесь такое в 2000 году. Зарницы вспыхивали вдоль всего горизонта, над морем, освещая город жутковатым светом. Порывы ветра гнули кипарисы, волокли по открытой террасе стулья и опрокинули вышку сотовой связи прямо на крышу ресторана. Грохот был жуткий, но крыша выдержала. Один раз нам показалось, что за окном пролетело что-то вроде унесенного ветром кота. А потом пришла большая вода. Мы видели, как она идет: съедая город, стирая из поля зрения один шедевр за другим, вот исчез Тесейон, за ним Акрополь, храм Зевса Олимпийского — и все: вода накрыла нас.Внутри, впрочем, было тепло и уютно, вкусно и весело. Редкая по масштабу буря давала ощущение исключительности вечера. А когда пришла пора выныривать из телеферико и прыгать в такси, то оказалось, что внизу все не так страшно, да и подуспокоилось.А на следующий день мы встали черти во сколько: в шесть, чтобы пораньше выехать предмету нашего вожделения: уединенному монастырю Осиос Лукас в Беотии (недалеко от Дельф). Это первый великий мозаичный ансамбль Греции, прекрасно сохранившийся. В Афинах было еще туда-сюда, но уже минут через 30 мы поняли, что Грецию накрыло каким-то циклоном. Дождь лил так, что все наши надежды на прогулки посуху растворились в этом дожде.
Дождь, впрочем, не мешал смотреть в окошко машины: пейзажи мимо проплывали удивительные. Мы с Андреем твердо решили для себя обратить внимание на Беотию. В прошлый раз, когда мы ехали с Пелопоннеса, нам очень понравились Дельфы и окрестные горы. В этот раз мы двигались с другой стороны. То, что видели, подозрительно напоминало Тоскану. Именно те самые знаменитые тосканские пейзажи, которые занесены в список наследия ЮНЕСКО. Невысокие холмы, покрытые ярко зеленой травой, кипарисы, одиноко или группками встающие то здесь, то там, низенькие каменные домики с красными крышами. Как такое может быть?
Облачность была настолько низкая, что лохмотья облаков плыли прямо параллельно нам. Вот когда я пожалела, что мы взяли машину с водителем: его не попросишь остановиться прямо на трассе там, где тебе надо. Нельзя выскочить и быстренько отснять интересное.А потом мы въехали в горы. И это было изумительно. На самых высоких вершинах лежал снег, но склоны при этом были покрыты какими-то цветущими деревьями!!! То ли миндаль, то ли какие-то дикие фруктовые. Крупные розовые цветы. Эти розовые цветовые пятна перемешивались с темно зелеными хвойными. Горы крутые, ущелья глубокие, но все зеленое, поэтому не страшно, а величественно. Чудо, а не место! Его любили античные греки, потом оно полюбилось византийцам.
И во всей этой красоте стоит монастырь 11 века. Архитектура совершенна. Здания идеально вписаны в пейзаж. Нам, правда, не сильно удалось прогуляться: ветер рвал зонты из рук, косой дождь мерзко измочил нас под зонтами, а лужи были столь масштабны, что ноги тут же промокли до колен. Но когда мы вошли в храм (холодно было, зараза — не отапливается), то все это, в общем, окупилось. Мы оба впервые такое видели. Ну то есть мы видели сицилийские мозаичные ансамбли, но это не то. Здесь концентрация стиля, вершина не только мозаичного искусства, но и системы декор. И мы там были одни!!! Полтора часа, потом туристы приперлись-таки.
Растерявшись от обилия мозаик и их загадочного мерцания, я бегала по храму довольно хаотично. Но надеюсь, что в целом разобралась. Через два часа мы радостно влезли в теплую сухую машину и поехали под Афины, в Дафни, поочередно засыпая. Ближе к Афинам обнаружилось, что дождь, слава богу, закончился. И в лавровую рощу, окружающую монастырь (Дафне — по-гречески "лавр") мы вплыли уже в мягких лучах солнца. Представьте себе, как пахло в этой роще.
То, что мы там увидели, нас потрясло. ВЕСЬ интерьер в лесах, несколькими этажами. Мы, конечно, знали, что монастырь пострадал в землетрясении 1999 года, но не знали, что 90 процентов мозаик осыпалось!!! Ужас. Нигде не было информации. Просто реставрация — и реставрация. А то, что они по кусочкам с пола поднимают (слава богу, здание не рухнуло, несмотря на трещины) все мозаики, мы и подумать не могли. За 11 лет очень много сделали, конечно. Но это долго: принадлежность кусочков устанавливается в лаборатории, с помощью естественнонаучных методов. В общем, все понятно.Но чудо случилось. Улыбчивая дама-реставратор разрешила нам не только подняться по лесам до САМОГО купола, но и сделать несколько снимков. Видимо, мы так искренне обмирали перед мозаиками, что она расстрогалась. И мы видели эти невероятно прекрасные, лучшие во всем византийском искусстве, антикизирующие, иллюзионистичные мозаики прямо на уровне своих глаз. Вблизи. До Пантократора в куполе можно было дотронуться. Именно в Дафни античность, которую византийцы целую 1000 лет пытались вытравить из себя, выплеснулась с такой силой, что мы вообще перестали понимать, что видим. Лица и фигуры, позы и движение написаны так, как будто это римские фрески, но при этом исключительно византийская духовность завораживает. Реставратор сказала, что они рассчитывают закончить через три года. Ну что же, я подожду: ждала же я 10 лет возвращение маленького храма Ники Аптерос на Акрополь. И вот он вернулся! Гуляя позавчера по Афинам, я вновь его увидела!!! Ника вернулась! Дождусь и Дафни.
К 21.00 мы были уже в Вулягмени и до глубокой ночи общались с друзьями. Джованни – венецианский аристократ, Татьяна – гречанка родом из Стамбула. Смесь корней, смесь языков, смесь мировоззрений. Восхитительная семья. Договорились, что когда соберемся в Стамбул, они присоединятся. Предвкушаю, что может показать нам Татьяна, выросшая в городе, который они дружно называют Константинополем!
