Всё-таки потрясающий город Афины! Здесь можно бесконечно изучать и знакомиться с разными культурами и наследием человечества. Сейчас мне хочется поделиться тем, что сохранилось здесь от времён Византийской империи.
С распространением христианства Афины уже утрачивают свое значение центра эллинской культуры. А жаль, ведь некогда сюда стекались умы, философы, художники, архитекторы, творившие вековую историю. Все изменилось.... в 529 году декретом императора Юстиниана I были изгнаны из города последние философы и риторы. И Афины стали рядовым провинциальным городом обширной Византийской империи.

В ранневизантийский период не было нужды возводить новые храмы. Все античные сооружения приспосабливали под христианские церкви. Парфенон был превращен в храм Девы Марии, Эрехтейон — в храм Богоматери, Гефестион — в храм святого Георгия. Но не только изменились названия, пострадало и внутреннее убранство античных храмов.

А вот в период расцвета Византийской империи, в XI-XII веках, в Афинах строится значительное число новых церквей. Это был золотой век афинского византийского искусства. Некоторые из них сохранились до наших дней в первозданном виде, другие были подвержены изменениям.
Многие византийские сооружения были разрушены в эпоху турецкого владычества, особенно во время военных действий, происходивших на территории города. Еще больший урон памятники византийской архитектуры понесли в XIX веке, когда Афины стали столицей нового независимого государства.
В наше время, к счастью, внимание уделяется и сохраняются не только античные памятники, но и памятники средневековой культуры.

Больше всего, безусловно, византийских церквей было возведено на территории старого города. Скромные по размерам и внешнему виду, они органично вписываются в современный столичный облик, украшая его своим преклонным возрастом. Перед ними возникает желание преклониться, отдать дань своего уважения.

Афинские церкви XI века принадлежат к типу крестово-купольных храмов. В основе плана этих зданий лежит разноконечный крест, вписанный в прямоугольник; в центре, на пересечении ветвей креста, возвышается купол на барабане, который опирается или на четыре свободно стоящих столба, или на торцовые части стен. Внутри такие церкви кажутся большими, чем можно ожидать по внешнему объему.

Итак, об одной из таких византийских жемчужин XI века, речь уже шла Плака, которую никто не обходит вниманием- это церковь святой Екатерины.
Она находится недалеко от памятника Лисикрата. От нее мы выйдем на главную улицу Плаки Адриана, чтобы дойти до миниатюрного сокровища XII века Малой Митрополии — крошечного здания, в котором заключена религиозная история Афин...а пока мы заглянем в самый старый дом Афин, который находится по ходу нашего движения на Адриана, 96. Не только посмотреть,но и отдохнуть в самом старом доме Афин

Соборная площадь украшена двумя рядом стоящими друг с другом храмами — новый Кафедральный собор, о котором вспомню в другое время, и Палеа Митрополи, что означает старый собор.
Они уютно уживаются вместе, хоть и являют нам разные грани совершенства. Даже на фотографии позволяют запечатлеть себя, то слившись воедино, то обозначить свою индивидуальность и неповторимость.
Палеа Митрополи, пожалуй, самый необычный храм Афин, сложенный из кусков и блоков античных зданий. При его строительстве было использовано множество древних и византийских барельефов. На фасаде находится древний фриз, датируемый IV веком, оживляющий сцены из праздников, проводимых в Аттике. Чтобы хоть как-то приспособить отнюдь не христианские барельефы к облику храма средневековые резчики вносили изменения в мраморные изваяния и добавляли кресты. Таким образом, языческие и христианские изображения помещены вперемежку, но в каком-то своем строгом распорядке.
Углы фасада украшены коринфскими капителями.
Мраморный храм в крестообразном стиле посвящен Панагии Горгоепикоос, которая считалось, что помогала при родах и Святому Элефтериосу.
Прежде на этом же месте располагалось святилище античной богини Илифии, тоже родовспомогательнице.

Собор стал епископальным центром Афин после изгнания епископов из Парфенона — вначале франками, затем турками. Ненадолго зашла я и внутрь. Было безлюдно, прохладно и таинственно.


Мы продолжаем наш путь в сторону улицы Эрму, которая берет свое начало от главной площади Синтагма, чтобы получше рассмотреть небольшую византийскую церковь Панагия Капникареа. Все приезжающие в Афины туристы не раз проходят мимо этого места, ведь она стоит посередине многолюдной пешеходной улицы, по которой любят совершать променад или делать покупки и афиняне и гости города. И не всегда и не сразу, при наличии множества интересных или исторических мест, удается оценить или просто проникнуться прекрасной сдержанности церкви, уходящей в эпоху XI века. Она действительно уходит в глубь, в толщу земли, говоря о своём почтенном возрасте. Византийский крестово-купольный храм, посвященный Введению во храм Пресвятой Богородицы в XII веке был усилен входным портиком, открытая аркада которого покоится на низких массивных столбах. Внутри фотографировать запрещено. Церковь украшают картины в иконографической стиле и современные фрески греческого художника.

В 1834 году, когда была застроена улица Эрму, рассматривалась возможность перенесения храма в другое место, и даже ставился вопрос его сноса, поскольку он находился ровно посередине улицы Эрму. Тем не менее, здание было сохранено благодаря вмешательству Людовика Баварского, отца короля Оттона, и Неофитаса Метаксаса, епископа Талантио и архиепископа Афин.

Продолжаем своё следование по улице Эрму в сторону площади Монастираки, где одновременно представлены временные эпохи Афин. Это одно из самых многолюдных мест столицы. Здесь вместе уживаются торговцы, живописцы, музыканты. Здесь всегда шумно, разнообразно и оживленно. Вначале мы уделим внимание одной из самых древних и наименее известных церквей города, посвященной Богородице — Панагии Пантанассы (Всецарицы). Благодаря которой, собственно, и обязан весь район своим названием. Храм, построенный в Х веке, назывался в послевизантийский период Мегало монастири (Большой монастырь), функционируя в качестве женской обители. Постепенно монастырь пустел, а площадь Монастираки, на которой он находился, заняли торговцы.

Храм открыт для посещения. Фотографировать внутри мне не разрешили, да и вряд ли бы получились хорошие фотографии в затемненном храме.

Сегодня прогулку завершаем на Монастираки. На этом рассказ и впечатления о византийском периоде не заканчиваются. Продолжение следует.... но, находясь здесь, нельзя не упомянуть ещё одно здание, украшающее эту разноликую площадь — мечеть именуемую Дзами́ Дзистара́ки — по имени построившего её афинского мусульманина-воеводы в 1759 году. Согласно преданию, Дзистаракис, для строительства мечети разрушил одну из колонн храма Зевса Олимпийского. Это святотатство, по мнению жителей Афин, навлекло страшную эпидемию чумы, которая охватила город на следующий год. Поэтому мечеть очень часто называют "Проклятой мечетью". Когда-то над мечетью возвышался минарет. При освобождении города от турок его снесли в первую очередь. Мечеть же сохранили и с 1924 года там размещается Музей греческого народного искусства. Что ж, правильный подход для сохранения истории.

Раньше вокруг Монастираки и мечети располагалось множество крытых торговых рядов, где продавали крупы, фрукты, мясо и рыбу. С признанием в 1835 году города Афины столицей Греции, рынок перенесен был на улицу Афина́с.
Недавно, в 2008 году площадь отреставрировали. И теперь самое сердце туристического центра покрыто мрамором и мозаикой из разноцветных камней.