От Авассы до Аддис-Абебы автобус едет довольно быстро по эфиопским меркам, расстояние в 350 километров проезжает за 7 часов. Это главная дорога страны проходящая по землям собственно исторической Эфиопии. Пейзажи вокруг – пыльная ровная долина с кактусами и почти без деревьев, на горизонте горы…
Километров за 30 до Аддис-Абебы начинается транспортный затор, бензин и пыль, скорость 5 км. в час… Наконец-то протолкался наш автобус через трущобные окраины к какой-то огромной помойке, оказалось – столичный автовокзал, рядом –рынок… Что-то совсем плохо тут, даже для Африки – слишком грязно и зловонно… Первое впечатление об Адиссе подпортилось еще и юными эфиопами, до сих пор я еще не встречал пресловутых ю-юкающих детей-вымогателей, а тут просто разбойное нападение – подбегает стая детей лет 5-6 – вожак сует мне какой-то журнал в руки, типа купи за 1 быр, и тут-же несколько ребятишек залезают мне в карманы в надежде вытащить что-то ценное, успеваю только врезать журналом по башке вожаку и еще пнуть парочке грабителей – разбегаются в разные стороны, спасло меня то, что в карманах ничего не было…
Продвигаюсь всё ближе к центру города, начинается проспект очень напоминающий что-то советское — среднеазиатское, вот и первый магазин для туристов – карта города стоит тут почти 10 долларов, еще продают ручной работы иконы, церковную утварь, питьевую воду, чипсы-орешки и… гробы, странно видеть черные гробы с крестами в обычном магазине-универсаме…
Спрашиваю у местных Post office – оказывается это и есть главная почта – хорошо охраняемое бетонно-стеклянное совковое здание, на входе охранники проверяют все вещи — находят фотокамеру и изымают её под расписку, им-же скидываю и рюкзак на хранение…
Карта города на почте стоит уже 5 долларов, еще продают открытки и марки. Марки покупали при мне китайские филателисты — взяли всё, что было, на несколько сотен долларов, — решил и я купить… Эфиопские марки продавались двух ценовых категорий – по номиналу для использования по назначению, и те-же марки в 20-50 раз дороже в спец-боксах для коллекционеров. Самые интересные были марки посвященные Пушкину, которого эфиопы считают то-же «своим»…
Судя по карте города, я нахожусь в самом центре Аддис-Абебы — в правительственном квартале, вокруг охраняемые учреждения, палатку для ночлега поставить просто негде, разве что километрах в двух на холме, где обозначено кладбище и церковь Сан-Мариам. Уже в темноте я к этому холму подошел, и понял, что ночевать здесь не я один собираюсь – сотни людей идут к вершине, — одеты как библейские персонажи в белые балдахоны, несут большие свечи – будет какой-то праздник. У самой церкви устроена сцена, сидят и лежат тут тысячи людей, и я к ним присоединяюсь. На сцене эфиопские священники читают поочередно проповеди, — проповедь начинается довольно вяло, но потом разгоняется, иногда священник произносит – «Гебриэль!» и слушатели дружно прокрикивают что-то вроде улюлюканья, ближе к концу проповеди страсти накаляются, — под уже почти беспрерывное «улю-лю-лю-лю-лю-лю!!» тысячной толпы проповедник только успевает выкрикивать слова, и в финале включается громкий оркестр из труб-пищалок и барабанов. И так всю ночь.
Уже часа в два ночи, изрядно искусанный блохами, решаю искать ночлег. Свободного пространства нет, везде спят-сидят люди. Подхожу к торговцу монастырскими свечками, сообщаю о намерении переночевать у него рядом с прилавком в палатке, на вопрос откуда я и кто по вере, отвечаю «Раша, ортодокс», что вызвало у него восторг – захлопал в ладоши и запрыгал, еще и помог палатку поставить…
Проснувшись в палатке утром, я понял, как мне повезло с ночлегом, — тысячи людей спали вокруг под открытым небом, еще больше людей стремилось попасть на холм, похоже, вся христианская Эфиопия здесь… Праздник «Гебриэль» — явление архангела Гавриила деве Марии, в ветхозаветной Эфиопии главнее, чем Рождество, праздник отмечается целую неделю круглосуточными церковными службами. Сама церковная служба в Эфиопии больше напоминает иудейскую – прихожане одеты как ветхозаветные евреи у стены плача, во внутрь храма не заходят, стоят вокруг храма и как будто что оплакивают, склонив голову покрытую платком…
