В октябре 2023 года с турклубом "Уральские Тропы" мы совершили путешествие по осенней горной Абхазии.
На подлёте к Адлеру, слева по борту самолёта, в хорошую погоду отлично видны Главный Кавказский Хребет и гора Эльбрус.
Сразу вспомнилась песня Владимира Высоцкого:
"Я спросил тебя: — Зачем идете в горы вы?
А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой
Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово!
Рассмеялась ты и взяла с собой…"
Благодаря тому, что руководитель похода застрял в пробках, пытаясь выбраться из Красной поляны, где он отдыхал ранее, первые сутки мы провели на морском побережье Нового Афона.
Утром успели посетить одну из заброшенных дач И.В. Сталина.
Далее прошли к Ново-Афонскому Симоно-Кананитскому мужскому монастырю, основанному в 1875 году монахами русского монастыря святого Пантелеимона, при участии российского императора Александра III.
Из Нового Афона на двух автомобилях УАЗ мы забросились чуть выше Сухумской ГЭС, что находится на реке Западная Гумиста. Далее пешком поднялись около трёх километров по её притоку, где остановились на ночёвку. Неподалёку в лесу обнаружили два изувеченных, уже заросших плющём подъемных крана, которые, предположительно, пригнали сюда во время Грузино — Абхазского конфликта 1992-1993 г.г. в целях обороны.
Ночью началась гроза, дождь продолжался почти до обеда следующего дня. После обеда мы начали подъём по старой дороге на один из отрогов горы Чедым, пройдя около 8 километров и набрав по высоте около 1300 метров. Площадки под палатки пришлось расчищать от колючих зарослей ежевики, а за водой спускаться до ближайшей лужи. На следующий день продолжили подъём уже по тропе.
На стволах огромных буков, возраст которых может превышать 500 лет, видны засечки, сделанные ещё в советское время, самая старая датировалась 1942 годом.
С гребня хребта начали постепенно открываться виды на снежные горы, которые словно айсберги дрейфовали среди волн зелёного океана.
Осень пока лишь слегка коснулась этих мест, но всё ещё было впереди. После обеда снова пошёл дождь, пройдя за день около 6 километров с перепадом высот +500 -450 метров, выходим на более-менее ровную террасу, где оборудуем место для ночёвки.
С утра было солнечно, а после обеда опять натянуло облачность. Перейдя реку Восточная Гумиста в её верховьях, поднимаемся выше границы леса, в пояс альпийских лугов, к охотничьему балагану. Прошли немного, около 3-х километров, с перепадом высот -150 +400 метров. Наконец — то мы попали в настоящую золотую осень!
Здесь, на высоте примерно 1800 метров над уровнем моря, в изобилии растёт черника кавказская, которая по вкусу идентична нашей уральской чернике, но кусты её могут быть высотой аж до 3-х метров!
Не только мы, но и медведи с удовольствием лакомятся этой вкуснейшей ягодой, о чём свидетельствуют многочисленные следы их жизнедеятельности в округе. К вечеру облачность слегка рассеивается. Периодически нас накрывает волнами поднимающегося из долины тумана, из него выглядывают белоснежные вершины, которые уже совсем рядом.
Ближе к закату туман полностью окутал долину Восточной Гумисты и лишь где — то вдали, над морем, осталось небольшое окно, в котором облака на фоне полыхающего неба рисовали завораживающие картины.
Казалось, что это портал в какое — то другое измерение.
Поужинав и вдоволь напившись черничного компота, ложимся спать. Портал захлопнулся.
За прошедшую ночь туман полностью рассеялся и к утру похолодало до -7 градусов. Вершина горы Чедым и другие безымянные пики засияли на фоне абсолютно безоблачного неба.
Неспешно собравшись, мы начали подъём на первый снежный перевал на маршруте.
С перевала открылся вид на массив горы Дзыхва и долину одного из притоков Восточной Гумисты.
На одном из участков спуска, проходящем через курумник, густой кустарник и низкорослые деревья, тропа затерялась.
Это обстоятельство заставило участников похода "покрыть склон матом", продираясь через густые заросли и путаясь ногами в прочной как проволока, колючей ежевике. После несложной переправы тропа вновь стала отчётливо просматриваться, по ней мы поднялись до более — менее удобной террасы на границе леса.
Во время подъёма мы увидели завораживающее зрелище — закатное солнце наполнило "золотом" воображаемую чашу, образованную рельефом горного хребта.
Вечером любовались огненным закатом, а завтра нас ждал очередной перевал.
День снова выдался безоблачным, солнышко быстро обогрело нас после прохладной ночи и зарядило хорошим настроением. Поляна, на которой мы ночевали, хоть и не очень ровная (палатки пришлось ставить под уклоном и выравнивать пол внутри с помощью рюкзаков и снаряжения), но виды с неё открываются потрясающие — вдали видна вершина Турецкая Шапка.
Из — за отрога хребта выглядывает гора Чедым.
Позавтракав, начинаем подъём на следующий снежный перевал.
Подъём был не сложный. На севере к перевалу примыкает гора Хана, а на востоке раскинулась панорама массива горы Химса.
Спустившись первые 100 метров в "кошках" по раскисшему скользкому снегу, далее продолжили спуск по тропе. Однако, тропа вскоре растворилась на крутом травянистом склоне и начались "сюрпризы". Крутизна склона местами достигала 40 градусов, благо, трава была сухая. Спустившись на широкую террасу, сбросив около 450 метров высоты, мы поняли, что сильно уклонились от тропы вправо, а самая "засада" ещё впереди.
Предстояло сбросить ещё около 400 метров, только теперь по ещё более крутому склону, продираясь через густые заросли мелколесья. Приметив медвежью тропу, решаем спускаться по весьма крутому осыпному кулуару, заросшему колючим чертополохом, шиповником и ежевикой. Временами приходилось хвататься за свисающие со склона ветви, чтобы не улететь вниз. В завершение, нам пришлось ещё выбираться из кулуара, так как впереди был обрыв. Этот склон был самым "матовым" на маршруте — если пришлось бы записывать речи участников похода, пришлось бы "запикивать" 90%! Уже в сумерках, кто с разодранными штанами на пятой точке, кто весь утыканный иголками, кто поцарапанный, а кто и то, и другое, и третье, мы спустились к очередному притоку Восточной Гумисты. Переправившись через реку, мы расположились на ночёвку на удобной ровной поляне. За этот день прошли около 3 километров, с перепадом высот +400-850 метров. Кстати, за прошлый день мы прошли около 8 километров, с перепадом высот +850 -500 метров.
Борщевик здесь достигает гигантских размеров в два человеческих роста.
Погода продолжает радовать третий день подряд! Сегодня подходим под перевал Химса. Благодаря регулярным ночным заморозкам, осенние краски становятся всё более насыщенными и яркими.
Заснеженные вершины, словно бриллианты, сияют в золотой оправе пожелтевших каштанов и буков с гранатовыми вкраплениями рябины и черники кавказской.
Янтарную палитру органично дополняют малахитовые листья вечнозелёного рододендрона.
Любуясь такой красотой, забываешь об усталости, руки так и тянутся к фотоаппарату! Во время подъёма, уже выбравшись из глубокого ущелья, мы немного сбились с тропы и чуть было не приняли решение снова спуститься вниз. Но проведя разведку, мы обнаружили очень удобную террасу почти на границе леса, рядом с ручьём. Заодно и вышли на тропу.
В этот раз у меня из палатки был один из лучших видов за весь поход!
За полдня прошли около 3 километров с набором высоты 600 метров, используя оставшееся до вечера время для отдыха и хозяйственных дел.
Сегодня небо снова безоблачное, мы планируем подняться налегке на перевал Химса и заодно разведать путь, которым будем выходить из гор к морю.
Недалеко от горного озера обнаруживаем следы медведя на снегу.
На перевале находится тур, у которого лежит россыпь боевых патронов от АК-47 — местное население без оружия в горы не ходит.
Всеобщее внимание привлекает отлитая из свинца небольшая фигурка, в которой угадываются черты лица абхаза, одетого в национальную одежду.
С перевала открывается вид на гору Химса, долину реки Бзыбь и Главный Кавказский Хребет, за которым уже Россия.
После перевала Химса поднимаемся на безымянную вершинку высотой 2500 метров. Виды с неё открываются потрясающие!
Становится ясно, что единственно возможный путь выхода к морю, чтобы уложиться в график похода, лежит через перевал Уим. Тем более, на небе начали появляться первые признаки неустойчивой погоды. За день нагуляли около 4 километров, с перепадом по высоте +500 -500 метров.
Сегодня мы должны выйти из гор, окончательно спустившись в зону леса.
Погода позволяет нам сделать это максимально комфортно, при этом однозначно предупредив наличием перистых облаков на небе, что уже к вечеру пойдёт дождь или снег.
В горах глубина цвета осенних красок достигла своего апогея, сложно оторвать взгляд от такой красоты.
Но нам нужно спешить, на перевале Уим устраиваем десятиминутную фотосессию и устремляемся вниз.
Насладившись видами, открывающимися с перевала Уим, спускаемся в долину реки Восточная Гумиста. Дальнейший путь будет пролегать по территории Псху — Гумистинского заповедника. Так как по долинам рек передвижение практически невозможно, тропа сначала проходит траверсом массива горы Дзыхва, далее придерживаясь гребня одного из отрогов хребта.
Надо отметить, что эта тропа, являясь когда-то основным путём из села Псху в Сухум и использующаяся также для перегона скота на летние пастбища, не обозначена ни на одной из навигационных электронных карт. К счастью, Олег распечатал на бумаге карты генштаба, на которые эта тропа была нанесена. Иначе, скорее всего, мы бы выбрали более длинный и сложный путь. Виды продолжают радовать глаз, но постепенно небо затягивает плотной облачностью.
Для ночёвки спускаемся на заболоченную поляну, к лесу. Примерно к 20:00 начал накрапывать мелкий дождик, а ещё через пару часов разразилась мощнейшая гроза. Иногда вспышки молний ослепляли даже в палатке, сквозь закрытые глаза, а через доли секунды раздавался раскатистый гром, содрогающий пространство и многократно отражающийся от горных склонов. Ближе к полуночи гроза ушла за хребет, в другую долину, и все наконец спокойно заснули. За этот день прошли не менее 10 километров, с перепадом высот примерно +600 -650 метров, не считая множества постоянных небольших локальных подъёмов и спусков.
Утром, после ночной стихии, сквозь облака ненадолго пробилось солнце. Потемневшие после пятидневной ясной и тёплой погоды горные пики, вновь стали белоснежными
Мы продолжаем спуск, постепенно погружаясь в туман.
Полные оптимизма, идём по хорошей тропе, но неожиданно путь преграждает завал из вековых буков, которые рухнули под натиском прошедшего год или два назад урагана.
Переползая с рюкзаками через могучие стволы, снова путаясь в прочной колючей ежевике, естественно, комментируя происходящее элементами колоритного русского фольклора, мы медленно продвигались вперёд.
Некоторые участники похода даже не подозревали, какими гимнастическими способностями они обладают! На пути таких участков оказалось три или четыре. Поэтому, не дойдя до реки несколько километров, останавливаемся на ночёвку на ровной площадке рядом с лужей, из которой, судя по множеству следов животных, пьют кабаны, медведи и другие лесные обитатели. Вода в луже цвета "кофе с молоком" не фильтруется и не отстаивается — настолько мелкодисперсные частицы в ней растворены. Картину дополнила выскочившая из этой лужи жаба, когда дежурные начали набирать воду в котелки. На всякий случай, пришлось кипятить воду дольше обычного. Ночью вокруг лагеря слышался хруст веток — видимо, звери приходили на водопой. На следующий день, перейдя вброд Восточную Гумисту, к вечеру выходим в посёлок Апра, откуда одна часть группы едет в посёлок Кандыг, где находятся горячие минеральные источники, а другая часть в Сухум.
Сегодня гуляем по набережной Сухума и отмокаем в Кандыгских горячих минеральных источниках.
Источники очень неплохие, температура воды в самом горячем бассейне + 42 градуса, есть гидромассаж под падающими струями воды и лечебные грязи. Ехать от Сухума до Кандыга не более часа.
На следующий день едем в заброшенный город Аракмара, находящийся почти на границе с Грузией.
Сейчас здесь проживает порядка пяти семей, которые самостоятельно занимаются собственным жизнеобеспечением, поскольку все коммуникации Акармары давным-давно отрезаны от централизованной сети, а инфраструктура напрочь отсутствует.
История города Акармара тесно связана с двумя войнами. Первая – Великая Отечественная. Посёлок был организован до начала гитлеровской оккупации, в 1938 году. А уже в 1942 шахтерский городок Акармара объединили с Ткварчалом, в котором посёлок играл роль одного из районов. Во время войны в плен было захвачено множество солдат и офицеров вражеской армии, которых в дальнейшем отправили восстанавливать разрушенное боями народное хозяйство. Так и получилось, что станция Акармара и маленький городок возле неё были полностью построены немцами. Соответственно, архитектура значительно отличается от других Абхазских городов. Подобных домов нет больше нигде в Абхазии. Во времена СССР здесь производилась выработка высококачественного низкозольного угля, были построены обогатительные фабрики, а также гидроэлектростанция.
Во времена грузино — абхазской войны 1992-1993 годов, Акармара (Ткварчал, естественно, тоже) были осаждены и более 400 дней подвергались артиллерийским атакам. Население голодало, вспыхивали эпидемии, погибших считали сотнями. В итоге многие покинули эти места и больше сюда не вернулись. Регулярные бомбежки разрушили практически всю инфраструктуру и единственную дорогу, ведущую к городу.
В одном из разрушенных домов сохранилась квартира, из которой местные жители сделали музей "Квартира СССР".
Ещё в окрестностях находятся несколько водопадов, а в самом городе есть шахтёрский музей, но времени на их посещение нам не хватило.
Заключительный полный день пребывания в Абхазии решаем провести там, откуда началось наше путешествие. От автовокзала, который расположен рядом с железнодорожным, едем в Новый Афон, чтобы посетить Новоафонскую пещеру и затем позагорать на море.
Ожидая начала экскурсии, издалека любуемся на Новоафонский монастырь и Анакопийскую крепость, которую начали возводить византийцы в конце VII века на вершине Иверской горы.
Пещера находится внутри горы и представляет собой огромную карстовую полость объёмом около 1 млн м³.
Вход в пещеру обнаружил в 1961 году Гиви Смыр, который рассказал о своей находке спелеологам. 14 июля 1961 года группа в составе: Зураба Тинтилозова, Гиви Смыра, Арсена Окроджанашвили и Бориса Гергедавы, преодолев каскад колодцев, на глубине 135 метров впервые проникла в зал «Анакопия» (зал «Абхазия»). После этого были открыты и остальные залы пещеры: «Махаджиров», «Нарта», «Кораллитовая галерея», «Спелеологов», зал имени Гиви Смыра, «Аюхаа», «Апхярца» «Апсны» и Геликтитовый грот, который используется в научных целях. В зале «Апхярца» иногда проводятся музыкальные концерты. С 1975 года пещера открыта для посещения туристами.
Экскурсионный маршрут включает залы «Анакопия», «Махаджиров», «Нарта», «Кораллитовую галерею», залы «Аюхаа», «Апхярца» и «Апсны».
После обеда ещё разок искупались в уже прохладном море, позагорали и вернулись в Сухум. На следующий день был поход на рынок, переезд в Сочи и вылет домой. Кстати, самой лучшей аджикой на рынке Сухума торгует баушка Седа — её в городе все знают!
Несмотря на все трудности, пережитые в походе, Абхазия подарила множество прекрасных видов и восторженных эмоций, а местные жители поразили своим гостеприимством и готовностью всегда оказать помощь. Это одно из тех мест, куда непременно хочется вернуться!
