...Я проснулась от протяжного голоса муэдзина, который зазывал всех верующих мусульман на дневную послеполуденную молитву. Сначала я не поняла, где нахожусь, и почему голос звучит так громко. Потом вспомнила, что я в Мостаре, в Боснии, в апартаментах прямо напротив мечети (по-сербски «джамия»), а громко потому, что служитель мечети читает молитву в микрофон. Муж и сын сладко спали, а я «впала в детство» — так мой дед совершал обряд намаза пять раз в день , и своим гкромким красивым голосом зазывал всю деревню – и меня охватила сильная ностальния по детству! Опомнившись, подумала «надо же, чуть ли не в Центральной Европе, а вокруг как на Востоке – кругом мечети, рядом большой восточный рынок с сувенирными лавками, турецкие сладости». Намаз длился минуты три, потом резко все прекратилось, и город снова впал в послеобеденный сон...
МОСТАР – город контрастов
Я давно хотела познакомиться с этим городом. По рассказам своей свекрови, которая провела свое детство и юность в Мостаре, город очень старый и является историческим центром, делится на 2 части: католическую, в которой проживают в большинстве хорваты, и мусульманскую, где большую часть населения составляют боснийцы, т.е. сербы-мусульмане. Небольшой процент православных сербов, проживавщих здесь до гражданской войны 90-х, в самом начале войны переехал в соседнюю область «Република Српска» в составе государства Босния и Герцеговина. Говорят, сербы сбежали, чтобы город не трогали... Но в городе все равно начались военные действия между католиками и мусульманами. Это было в 90-е годы. Мне довелось увидеть город 20 лет спустя...
А все началось с того, что мне захотелось куда-нибудь съездить на первомайские праздники – всего 2 выходных дня, поэтому лететь в далекие страны смысла не было. Вот и решили, что поедем в соседнюю Боснию, тем более, что дальше приграничного городка Требине в Республике Сербской дальше не была. Предложили своим друзьям – российской семье, проживающих в Черногории почти год. Они с радостью согласились – хорошая возможность ознакомиться с близлежащими землями пост-Югославского пространства, ну, и дружить семьями, ведь у нас маленькие детки почти одного возраста.
Наше путешествие началось с оформления визы – всем россиянам необходимо делать визы в Боснию – ее делают местные туристические агентства, стоимость от 15-25 евро на человека. Один день ожидания – и ваучер у тебя на руках! А вот соседняя Хорватия с апреля по октябрь для россиян визы отменяет – вот наши соотечественники туда толпами на «кофе» едут, ну а боснийцы что-то не додумали... впрочем, это мое мнение.
После недавно отстроенного пограничного пункта, который теперь стал реально похож на границу – а то раньше стоял вагончик с примитивным шлагбаумом – пошли широкие равнинные боснийские поля и маленькие деревушки. Пардон... поля области «Републики Српской». На первом знаке так и пишется «Добро дошли у Републику Српску» — область, где проживают православные сербы. Здесь очень много православных храмов и церквей – одним из популярных мест паломничества является монастырь Тврдош – построенный в XVI в. на развалинах церкви IV в. И полностью востановленного в начале прошлого столетия. Еще очень знаменит монастырь Грачаница, построенным в 2000 году и являющимся точной копией одноименного старого монастыря в Косово. Но о православных местах паломничества я напишу в отдельной статье.
Итак, проехали мы границу, немного задержались на КПП — нас было четверо с российскими паспортами, вот и заставили нас подождать, а заодно целую колонну автомобилей после нас. Через 5 км – город Требине, в котором я раньше бывала – выезжали семьей на обед, там в ресторане на речке очень классно готовят речную форель «пастрмку», ну и на посещение местных православных святынь. В этот раз мы своей большой дружной компанией сделали остановку на центральной городской площади – попить кофе. Во многих югославских и ныне сербских фильмах я не раз видела эту площадь – здесь постоянно много народу, люди приходят сюда просто попить кофе, пообедать и насладиться общением, и создается впечатление, что в городе проживает не 30 тысяч населения, а под сто тысяч. За соседним столиком сидели два местных жителя, которые все время нам мило улыбались, в конце концов мой супруг с ними разговорился, и те на прощание пригласили посетить их «винарию» — винный погреб – обещали подарить бутылочку отменного боснийского вина! Наши друзья здесь оказались впервые и им очень понравилось подобное дружелюбное отношение. Впрочем, и мы, и они, уже избалованны приветливостью родных сербов и черногорцев.
По соседству с площадью расположен городской парк – что-то типа наших парков культуры и отдыха – с красиво посаженными цветочными клумбами , высокими деревьями и множеством скамеек. Стояла майская жара, а впереди 120 км пути, поэтому мы не воспользовались детскими атракционами в парке и решили, что не будем задерживаться в Требине, а монастыри обойдем на обратном пути.
Сразу же после Требине у дороги показалась небольшая деревушка, в которой родился православный святой Василий Острожский, в честь которого названа знаменитая православная святыня в Черногории — монастырь Острог, где ныне хранятся его мощи. В деревне проводились ремонтные работы, а также велось строительство нового храма.
Дальнейшим пунктом нашей поездки оказался город Любине – город в составе Республики Сербской – город, в который сбежали православные сербы из Мостара во время гражданской войны. Город простерся на равнинной поверхности и сразу видно, что люди здесь занимаются земледелием – выращиванием овощей, фруктов и винограда для вина.
Всего в 20 километрах от Любине расположен городок Столац – место, в котором живут преимущественно католики-хорваты около 60% населения, и сербы-мусульмане. В этом городе также были военные действия, о чем свидетельствуют полуразрушенные и обстрелянные здания, затерявшиеся среди красивых домиков в обрамлении зеленых деревьев. Природа здесь действительно живописная, и, если бы не здания, разрушенные 20 лет назад, то этот городок выглядел бы как какое-нибудь курортное местечко в горных Альпах.
Едем дальше по бескрайним боснийским равнинам и степям, наслаждаемся красочной природой, дышим бесконечно свежим воздухом, а я почему-то думаю о том, как бедные люди 20 лет назад сражались непонятно за что: католики против мусульман и православных, а в итоге все равно живут вместе в одном городе. Местные жители говорят, что в той войне дружелюбные соседи в один момент превралились в самых заклятых врагов, друг друга стали убивать, предавать, а сколько было смешанных браков, что стало с ними? Как-будто все происходило не в наше современное время, а в какое-то средневековье...
При подъезде к Мостару мы созвонились с одним нашим другом – уроженцем этого города, чтобы тот посоветовал нам ресторан, где можно отведать самые вкусные «чевапы» — местное блюдо, напоминающее наш молотый шашлык, только размером по-меньше и не нанизанный на шампур. Вообще Босния известна своими «чевапами» и прочими блюдами турецкого происхождения – сказывается долгое присутствие турков на территории нынешней Боснии. Это чувствуется не только в национальной кухне, но и во всем: языке, традиции, вере, быту. Сербы и черногорцы часто упоминают «сараевские чевапы», которые можно попробовать только в Сараево. До Сараева мы не доехали, а настоящих мостарских «чевап», к сожалению, нам так и не удалось поесть — мы просто не нашли тот ресторан и немного заблудились.
Петляли по Мостару, и решили, что все-таки поедем к знаменитому старому мосту, а там сориентируемся. Город большой и широкий – так не привычно после Герцег-Нови с его лестницами и серпантинами. Весь такой солнечный и зеленый! Между прочим, Мостар – самый теплый город на территории бывшей Югославии, в этом мы убедились сами – жара была будто лето на дворе.
Старый мост – достопримечательность, по которой известен город- объединяет два берега реки Неретва. Отсюда и название города, что означает «страж моста». Мост был построен в 1566 году, а в ходе гражданской войны был разрушен: сначала в 1992 году частично, и местные жители все равно пользовались им, рискуя жизнью, а затем полностью в 1995 году. И только в 2004 году он был восстановлен и теперь символизирует возврат страны к мирной жизни, а также входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
...Началом становления области, где расположен нынешний Мостар, принято считать IX век – время заселения местности славянами в местечке под названием Захумле или Хум. Несмотря на действующую в то время власть Франков, облась Захумле обладала долей самостоятельности, особенно во время правления князя Михайла Вишевича (910-950). А периодом основания самого города Мостара является середина 15 века во время правления гецега Стефана Вукчич Косача. Однако, уже в конце 15 века в город вторгаются османские войска и устанавливают свою влась. Кстати, именно в турецких рукописях впервые упоминается название города Мостар. До середины 16 века мост был деревянным, и в 1566 году турки заменили его на каменный. Османы правили городом, как и остальной Боснией свыше 400 лет. За это время город расширился, появились мечети и характерные восточные здания и базары. За время правления турков большинство жителей были обращены в мусульманство, и по настоящее время боснийцам характерны восточные имена, такие как Мехмет, Фуад, Осман, Джемал, Ахмет и другие, а также восточные корни в фамилиях, при этом сохранив характерное для сербов окончание «-ич», как Халилходжич или Хашимович. Какое интересное переплетение истории!..
Добравшись до старого моста, мы попадаем в восточную часть города. Накануне мы договорились на счет размещения с одним местным жителем, который нас немного подвел, и нам пришлось уже на месте подыскивать себе жилье на одну ночь. Сделать это было не сложно. У нас был один запасной вариант в западной части города, где хозяева – хорваты, которые одговаривали нас посещать восточную часть (!), на что я ответила «мы приехали посмотреть город, и естественно хотим заехать и в мусульманскую часть, что здесь такого?». И мы свой первый день полностью посвятили осмотру именно восточного района города. Там же на парковке один босниец помог нам найти апартаменты и проводил нас до хорошенького ресторанчика. Но все по порядку.
Сначала мы решили отобедать – наши мужчины готовы были съесть теленка, настолько проголодались! Не долго думая, заказали «чевапы» и салаты. А пока готовилось мясо, мы занялись осмотром местности: ресторанчик расположен на берегу реки Неретва и справа возвышался тот самый старый мост, а через реку виднелись восточные дома вперемежку с мечетями и рынками. Помимо нашего ресторана в округе было полно других кафе, расположенных даже над рекой в виде веранд. Везде было много народу: как туристов, так и местных жителей – ведь 1 мая и здесь был выходной. Детки после утомительного четырех-часового сиденья в автомобиле теперь резвились и скакали по всему двору ресторана. А мы успели сделать несколько удачных фотографий. Чевапы приготовились быстро, мой муж заказал аж двойную порцию, но в итоге их забраковал типа «перепеченные, пересоленные итп», что впрочем не помешало ему съесть все...
Пообедав, решили все-таки разместиться и немного отдохнуть после дороги, тем более, что стояла жара, а по солнцепеку не очень-то хотелось гулять, да и деткам подошло время тихого часа. Если честно, то я не люблю наобум выбирать жилье, и пока мы не попали в апартаменты, думала, что будет какой-нибудь «совок». Тем более, что внешне дома не выглядят «до блеска», а каждый второй дом до сих пор сохранил следы обстрелов. Но, попав вовнутрь, я приятно была удивлена обстановкой, чистотой, комфортом апартаментов – практически новая мебель, свежая сантехника. А хозяин оказался любезный и гостеприимный, мы даже сторговались – просил 20 евро с человека, в итоге договорились на 15 евро с носа и получилось, что каждая семья за свои апартаменты заплатила по 30 евро. Не мало конечно, особенно, если сравнивать с ценами на размещение в родном Герцег-Нови – в мае можно и за 20 найти. Но, вероятно скидка от хозяина, а также предвкушение послеобеденного отдыха, повлияли на наше хорошее настроение...
После молитвы муэдзина мы продолжили свой отдых, и только в 6 вечера жара спала и мы вышли на прогулку по городу. Решили прогуляться по восточной части с обязательной пробой восточных сладостей. Мы разместились неподалеку от старого моста, поэтому не было надобности ехать на машине. Приближаясь к мосту, народу становилось все больше – туристов было много и со всех концов света – прям-таки вавилонское столпотворение! Дорога к мосту выложена в виде мостовой, булыжником, а по обе стороны дороги расположились восточные ларьки, где продавались сувениры, украшения, посуда, восточная одежда. Как мне все это напомнило базарчики в Турции и Египте! Из всего добра мы купили только национальные дудочки, которые выбрали наши мальчишки. Мы с подругой разинули рты и останавливались у ларьков с восточными украшениями. Наши мужья убежали далеко вперед – в этот раз няньками были они, а мы все фотографировали и просто глазели.
И вот он, старый мост! От него будто исходит какая-то неведомая сила и реально веет историей. Единственное «но» — мостовая такая скользкая, да еще с подъемом и спуском – по нему просто так не пройти. Поэтому не вздумайте выходить на прогулку по мосту на каблуках – точно упадете... Но тем не менее мы с подругой успели сделать хорошие фотографии. А какой потрясающий вид на реку! А береговые пейзажи завораживают взгляд... будто переносишься в далекое средневековье. А если мимо пройдут женщины в чадрах, то вообще кажется, что ты где-то на Востоке... Существует старинная традиция – молодой человек, желая выразить чувства своей любимой, должен броситься с моста в широкие волны реки, и проплыв до берега, вручает своей девушке букет цветов. Вот как раньше парни признавались в любви!
Спустившись по мосту на другой берег реки, идем дальше вдоль ларьков. Наконец-то мы добрались до кафе со сладостями – мой супруг раньше постоянно здесь останавливался – он сразу заказал 2 пирожных. Мы все сначала охали типа как можно столько съесть? А я невольно в уме стала подсчитывать калории... В итоге каждый из нас съел по два пирожных, и съели бы еще – настолько сладости оказались вкусными, но уж очень приторными: урмашицы, туфахие, кайдафие...ммм...пальчики оближешь!
После «заправки» пирожными пошли сгонять набранные калории пешей прогулкой по городу.
Теперь мы проходили мимо современных зданий, подверженных обстрелам и бомбежкам 20 лет назад. У меня сердце сжималось при виде разрушенных зданий, свои присутствием напоминающих о тех страшных днях. Следы той войны виднелись повсюду, словно специально оставленных в назидании потомкам. Мой муж хоть и не жил в Мостаре, но с дрожюю в голосе рассказывал о тех временах. А мы, русские, не переставали его спрашивать «А почему... а за что... убивали друг друга? Что жители не поделили? Почему брат на брата пошел?». Никто из югославов не может точно ответить почему... Потому, что и сами не знают ответа на этот вопрос... Сейчас все те же жители Мостара вроде как мирно живут «под одной крышей»... а обстрелянные здания и большие кладбища молча напоминают всем о последствиях гражданской войны. Когда увидела надгробия, я ужаснулась: год смерти покойных датируется от 1992 по 1996 года... и столько молодых... В мусульманской части есть 2 больших кладбища, которые видны практически отовсюду: бескрайние белые гробовые камни, выстроенных в ряд – сколько людей погибло в те годы... А в западной части на холме возвышается огромный крест – памятник все погибшим хорватам-католикам... Мусульманское кладбище и католический крест молча взирают друг на друга и своим видом как бы говорят потомкам «не допустите подобного, любите друг друга, живите мирно»...
В тот вечер мы все-таки захватили кусочек западной части. Официально мост делит на западную и восточную части, а неофициально их разделяет шоссе, пролегающее до старого моста. Эту дорогу определить не трудно: по обе стороны такой резкий контраст. Западная часть начинается с кафедрального собора, который возвышается над всеми остальными зданиями. Собор представляет собой мощное сооружение, расположенное на пустынной площади. В 8 вечера начинается вечерняя служба, о чем оповещает органная музыка из собора. Помимо жилых и административных зданий в западной части есть площадь под названием «Испанская площадь», где стоит памятник испанским миротворцам, погибшим во время боснийской гражданской войны. При возложении памятника 18 апреля 2012 года присутствовал сам король Испании Хуан Карлос I. Для жителей города эта площадь служит местом семейных прогулок и развлечением для подростков-скейтбордистов.
Вечером того же дня, уставшие и довольные, мы распили бутылочку вкуснейшего шампанского за наше путешествие. Однако наши малыши были слишком активные и шумные, и нам всем пришлось укладываться спать.
Следующий день мы посвятили походу в торговый центр „Brodomerkur-Mepas“ в западной части города. У нашей семьи была цель купить детское авто-кресло, а уж что там по пути мы прикупим – видно будет. Мы, жители Герцег-Нови, не избалованны торговыми центрами – в нашем городе множество хороших бутиков, но удобных торгово-развлекательных центров, увы, не существует. Вот мы и решили оторваться... Однако большим препятствием к осуществлению своих шоппинг-мечтаний стало... отсутствие у нас местной валюты. До сих пор проблем расплаты в евро в местных ресторанах и магазинах не возникало – все легко меняли местные марки на евро в соотношении 2 марки=1 евро. А вот в том центре в Макдональдсе, в котором мы хотели позавтракать, нам вежливо отказали и отправили в обменный пункт, который в тот день, как и все местные банки (!) был закрыт! Какое неудобство! Мы ж теперь не сможем из гаража центра выехать, не заплатив несчастные 2 марки, которых у нас попросту не оказалось. Кое-как разменяв 20 евро у одного из официантов, мы все-таки не оказались заложниками центра. Выбрав авто-кресло и пару вещичек для сына и отложив их, мы выехали из центра по направлению теннисного центра «Мостар», в который не раз мой супруг привозил своих детей на турниры – мы решили, что уж там нам точно обменяют необходимое количество евро. И не прогадали, заодно и прикупили несколько вещичек для мужа из теннисной экипировки.
Западная часть в плане архитектуры больше напоминает современное время – новые административные здания стройными рядами возвышаются над жилыми домами, придавая городу яркий облик и зетмевая разрушенные дома. Мне показалось, что в католической части как-то поменьше старых обстрелянных зданий. Странно, но в западной части города мы наткнулись на мусульманское кладбище...
После торгового центра мы расстались со своими друзьями, которые двинулись назад в Герцег-Нови, а мы решили навестить одну семью – друзей родителей мужа, которых он не видел около 30 лет. Погостив в теплой атмосфере боснийской семьи, мы тоже двинулись назад.
Уезжая из Мостара, я с грустью смотрела на печально выглядывающие разрушенные здания и мысль о том, что пережил народ 20 лет назад, какие страдания принесла гражданская война семьям, потерявшим сыновей, мужей и отцов. При этом народ не озлобился, все очень любезные, приветливые – кого ни спроси, каждый остановится и вежливо подскажет и объяснит. А на вопрос «Зачем нужна была эта война?» каждый со слезой отвечает: «Люди погибли ни за что. Дай Бог, больше этого не повторится никогда!».
Мостар – город контрастов: война и мир, христиантсво и ислам, улыбки и печаль. Мостар – город с богатой историей, и хочется верить, что потомки не повторят ошибок своих предков и сделают все возможное, чтобы сохранить мир на своей прекрасной земле.
