Эпиграф.
«Я разъезжал с окровавленным клинком и звенящим копьем, ворон сопровождал меня. Викинги азартно наступали, лихо сражались мы. Многие жилища были в огне, повсюду валялись окровавленные тела» (строфа из стихотворения Эгиля Скаллагримссона, около 925 года).
«Мы шли по Троллфьорду на быстрых каяках, мимо Большого Лайнера с удивленными туристами. Мы съели мидии из запасов Гида, и тихонько выбросили гору пустых раковин обратно в соленую воду» (Галина Погодина, 2010 г. н.э.)
Что это такое — Лофотенские острова?
Жителям Лофотенских островов крупно повезло. Фьорды - это часть Атлантического океана, но летом шторма бывают редко и это дает массу возможностей для разнообразных путешествий по архипелагу. Береговая линия Лофотенов сильно изрезана, кроме живописного вида, здесь много рыбы и морепродуктов - можно прокормить кучу народу. Все почти как в Японии, но без землетрясений. Есть «минус» - поверхности в основном горные, вертикальные, как в Гималаях, но на Лофотенских островах эта проблема решается компактной прибрежной застройкой …
Красота Лофотенских островов сказочная - заснеженные горы и Атлантический океан, переливающийся всеми красками. Рыбацкие домики-рорбу, еще не везде превращенные в отели, и живописные рыболовецкие суда. Радуги в белых ночах над горами и фьордами. Местные норвежцы лет по семьдесят - стариками язык не поворачивается их назвать - носящиеся на велосипеде, азартно вставая на педалях.
Наш клуб выбрал Лофотены за широкие возможности именно активного отдыха, это в первую очередь, а уж потом окружающая красота оказалась очень и очень приятным дополнением. Трудно представить себя, находящегося внутри сказочной картины «в рамке» ! Однако на Лофотенских островах это именно так! Приятная усталость после гребли или горной прогулки дает гармоничное ощущение «не зря прожитого дня” - Лофотены это не место для праздного времяпровождения...
Каяк и Океан.
Важное уточнение: морские каяки принадлежат клубу и все лето утюжат финское озеро Саймаа, где я в прошлом году впервые и познакомилась с настоящей греблей ...
Первый выход в Атлантический океан получился приятным и безоблачным. Стартовали мы прямо от кемпинга, с песчаного бережка. Стояла тихая погода с ясным синим небом...
Океанская гребля не вызвала особых трудностей, нужно было только приспособиться к приливно-отливным течениям и следить за сносом. В одном месте нашего маршрута обнаружилась некая протока, через которую океан широким «языком» вливался в бухту во время прилива или же наоборот — уходил обратно, в отлив... На стыке прилива-отлива течение в протоке исчезало.
Через полтора часа неспешного скольжения мы высадились на чудесном безлюдном островке, побродили по песчаному пляжу и набрали там разноцветных панцирей от съеденных чайками морских ежей.
Во время очередной вылазки по Лофотенскому архипелагу мы разминулись со второй половиной группы, которая раньше нас уехала в Рейне с каяками. Рейне — это живописная бухта, недалеко от западной оконечности Лофотенов. Следующий за Рейне городок — знаменитый О. Об этом городке всегда пишут в рекламных проспектах о Лофотенах.
Мы высматривали на воде яркие каяки наших товарищей и долго мельтешили на микроавтобусе с развевающимся российским флагом взад-вперед вдоль берега. Обитающие вдоль дороги норвежцы махали нам сначала с энтузиазмом, а потом (раз на пятый) уже с недоумением, особенно если учесть, что мы не отлипали от автомобильных окон, с подозрительным интересом пялясь на ничем не примечательную (с норвежской точки зрения) бухту.
Наконец мы обнаружили наших каякеров, вполне довольных, хотя время было уже около полуночи. Я вывалилась из микроавтобуса, хватаясь за всех подряд, вдруг Оля заявила, что я - зеленого цвета...
Меня не укачало... Это было забавное сочетание цвета лица и розовой курточки, но стало еще смешнее, когда я объяснила, что у меня кофейная интоксикация - от качественного норвежского кофе. Странное объяснение, но дело обстояло именно так...
Гид группы Денис сдержал здоровый смех и притащил мне кучу специальной одежды, по ходу объяснив, в каком порядке это надо надевать, чтобы чувствовать себя хорошо в очке каяка.
На океанской глади я ощутила себя уверенным человеком, и мы, в паре с Иринкой, от души покатались и полюбовались городком Рейне,подсвеченным лучами ночного солнца. Видеть рыбацкий поселок «с воды» - незабываемое мероприятие... Все эти рыбацкие домики «рорбу» на сваях, вздымающиеся из океана скалы, океанский горизонт, «горбатые» норвежские мосты, вообще все то, что есть в глянцевых рекламных проспектах и альбомах о Норвегии, все это оказалось настоящей, 100% правдой! А необычный ракурс, открывающийся из каяка, в сочетании с терпкими запахами и качающейся гладью океана, дал какое-то первобытное ощущение жизни...
Фьорд.
Совершенно незабываемой стала прогулка на каяках по Троллфьорду. Этот один из красивейших фьордов Норвегии — настоящий, длинный и узкий, с высокими скалистыми берегами. Считается, что одна из скал, нависших над водой, похожа на носатый и уродливый профиль тролля. Лично у меня не хватило воображения, чтобы разглядеть в скале что-то кроме скалы, но Троллфьорд и в самом деле оказался гвоздем Лофотенского путешествия.
Несмотря на удаленность от основных ареалов обитания туристов, экскурсии туда достаточно популярны, судя по количеству разнокалиберных кораблей и катеров, усеянных туристами и рекламными надписями. Мимо шла белая яхта, после обмена улыбками и приветствиями ее пассажиры поинтересовались, из какой мы страны. Почему-то «Россия» и «Раша» не вызвали понятливых кивков и криков «уау», тогда я внесла уточнения: «водка, Путин, матрешка», и лица интуристов расплылись в счастливых улыбках. Это оказались братья-поляки.
Здоровенный туристический лайнер компании «Hurtigruten» днем встретился нам на выходе из Троллфьорда, а уже вечером – в Сволвере, куда мы решили заехать на обратном пути. И был большой соблазн снова покрутиться вокруг него в наших узнаваемых разноцветных каяках, чтобы внести смятение в умы пассажиров на тему «дежа вю».
Горы, окружавшие фьорд, были присыпаны снегом. Снега было мало, и осталось загадкой, откуда берется такое количество водопадов. Мы подобрались вплотную к одному из них, а Лена с Дашей умудрились затолкать свой каяк в узкий промежуток между берегом и камнем, торчащим из воды и там застрять. Впрочем, выбрались они самостоятельно. Остальным не удалось найти проблем на свой кормовой отсек и пришлось банально распить прихваченное Денисом шампанское.
Четыре километра на веслах – немного, но мы уже были не против перекусить, а места для высадки не находилось. Крутые скалистые берега, а если попадались площадки, то совсем маленькие, на 3-4 человека. В конце фьорда находился тупик, где оказалось возможным расположиться всем экипажам. Место исключительно приятное, и наша команда провела там время вполне результативно. Когда все уже подкрепились и ненавязчиво шарили глазами, не валяется ли где забытый апельсинчик, Денис вспомнил про две корзины мидий, лежащие в кормовом отсеке (опять этот кормовой отсек), и строго сказал, что их нужно съесть, иначе они испортятся.
Не испортились.
История и геология Лофотенов.
Лофотены потрясли меня не только своей красотой, новыми ощущениями океана и прочими прелестями... Гораздо сильнее меня удивили собственные внутренние переживания...
Я решила изучить предмет основательно, начала издалека и вот что узнала.
Скалы Лофотенских островов начали формироваться в архейский период - 2,5 млрд лет назад, это самая старая суша на планете. Тогда был всего один континент - Пангея, которая со временем начала раскалываться и распределяться по земному шару. В меловой период, 127 миллионов лет назад, Атлантический океан был шириной 300 километров, Срединно-атлантический хребет со своими вулканами оказался под водой, а будущая Скандинавия «уехала» на восток, выпав из зоны активной вулканической деятельности. Это было высокогорное плато, гладкое и скучное. Поскольку наша планета вращается, осколки Пангеи продолжают двигаться и налезать друг на друга. Норвегию сильно приплющило с боков - так образовались разломы, известные под названием фьордов. Все было весело, везде бегали крокодилы, пока в Кайнозое (2,588 млн лет назад) не начались ледниковые периоды, которые прошлись по Скандинавии, как наждачка.
И тут появились люди.
Сначала заселению Скандинавии мешал ледник. Он был очень толстый и занимал много места, что препятствовало земледелию, скотоводству, пиратству и ловле трески. Но около двух тысяч лет назад в очередной раз сместились атлантические циклоны, дожди начали выпадать севернее. Начало таять Белое море и этим воспользовались викинги, которые построили лучшие в мире корабли и принялись страшно этим злоупотреблять. К реликтовым местным народам оперативно подселились мигранты из Азии - Один и его друзья, которые сохранили свое название - Асы. Пришельцы пытались привить аборигенам культуру: научить их есть мухоморы, читать руны, почитать ворон и приносить человеческие жертвы, но консервативные местные жители только крутили пальцем у виска - не успели избавиться от крокодилов, пришли какие-то психи, сами спокойно не живут и нам не дают - надо держаться от них подальше. Честолюбивый Один рассчитывал на другой прием, очень обиделся и применил свой талант пиарщика, при отсутствии интернета результат был поразительный, если учесть что аборигенские народы назывались троллями и гоблинами, а Один и его друзья получили божественный статус.
Некоторое время Норвегия находилась под властью Дании. Судя по именам датских королей, глобализация уже тогда пускала корни: например, у индейцев были имена-клички, затрагивающие личность: Зоркий Глаз, Быстрый Олень, Тухлый Ананас, так же и у вышеупомянутых королей: Харальд Синезубый, Свен Вилобородый. Надо думать, что это именно норвежцы изощрялись в остроумии, поскольку собственно норвежские короли именовались с другим эмоциональным вектором: пример - Харальд Прекрасноволосый.
Первые скандинавские крепости датируются 300-400 годами и располагались они в основном на побережье Балтики, в них была необходимость,поскольку народу там набралось порядочно, все друг другу мешали и норовили прибрать к рукам чужие материальные ценности.
Но Балтика не была исключением, потому что, катаясь по Атлантическому побережью Лофотенов на велосипеде, я обнаружила развалины. Они находились на полуострове в начале Ватнфьорда - место, защищенное от всяких неприятностей с Атлантики, но в непосредственной близости от океана.
Жилые дома древних норманнов представляли собой многоквартирные одноэтажные комплексы, каркас их был деревянным или каменным, а стены утеплялись дерном толщиной по полтора-два метра. Те остатки стен, которые я обнаружила, были довольно тонкими и следов дерна не наблюдалось. Следовательно, это были не жилые помещения.
В середине полуострова находятся, судя по всему, остатки храма. В Саге о Людях с Песчаного Берега есть такой отрывок:
"Там же он велел возвести капище; это был большой дом. В боковых стенах, ближе к углам, были прорезаны двери. Внутри стояли столбы почетной скамьи; они были закреплены гвоздями; гвозди эти звались боговыми. Внутри капища было большое святилище. В помещении была постройка вроде хора в нынешних церквях, и там посреди пола стоял жертвенник, как алтарь в церкви. Поверх него лежало незамкнутое кольцо весом в двадцать эйриров. На нем следовало приносить все клятвы. ... Вокруг жертвенника в задней части капища стояли боги". (IV)
В не очень крупных поселениях роль храма выполняло при необходимости какое-то обычное здание, отдельно храм не строили. Значит поселение Лофотенов было крупным, и действительно, подозрительно правильные серые осыпи, к которым мне было лень волочь велосипед, встречались на довольно обширном пространстве, причем примыкающие к земляным насыпям. В развалинах храма находится плоский камень примерно полтора на два метра с выступом посередине одной из сторон.
«Некоторых преступников приговаривали к принесению в жертву и ломали им спины на камне в священном месте, посвященном Тору.» Жуть. Прикольный камешек.
Через всю территорию проложены каменные дорожки и каналы шириной по полметра; каналы проходят под дорожками. Самое непонятное - стены. Толщина чуть больше метра, построены очень основательно. Если допустить, что это остаток крепости, то скорее всего выше имелся деревянный частокол. Но почему эти стены имеют восходящую форму и идут параллельно на таком маленьком расстоянии? Да и с виду подозрительно смахивают на Аппиеву дорогу. Может быть, это не крепость, а что-то типа эллинга для постройки кораблей? Климат тысячу лет назад здесь был теплее и деревья росли в изобилии. Во всяком случае, остатки пары маленьких бастионов по двум сторонам там имеются.
Что касается времени постройки, то это не позже XI века, потому что в это время Норвегия перешла в христианство и язычники-буяны типа Эйрика Рыжего переселились в Исландию и Гренландию. Надобности в жертвенных камнях уже не возникало. Сын Эйрика Лейф уже был христианином и по поручению короля Олафа Трюгвассона рекламировал христианство в колониях.
Осмыслив все это спустя два месяца, стало ясно, почему я так странно и отчужденно там себя чувствовала. Подобное было только в Новгороде Великом - печальном месте погибшей древней славы. Мы приехали на Лофотены ощутить радость жизни, общения с водой, горами и небом, а над нами реяли тени ушедших в небытие хозяев этого места.
Галина Погодина, лето 2010 г. Лофотенские острова, северная Норвегия
