Это короткое вторжение на Восточноболивийскую Равнину с бразильской стороны было сфокусировано на самом загадочном и самом разбросанном из памятников ЮНЕСКО в этой стране. В итоге из 6+1 составляющих или составлявших его элементов удалось посетить четыре, и лучшая половина из этой четвёрки пришлась на как раз третий день поездки. Поскольку речь тут пойдёт не просто о двух из трёх наименее доступных иезуитских церквях региона, но и о двух самых ценных: крупнейшей — 
Миссия иезуитов в Сан-Мигель-де Веласко и старейшей — Миссия иезуитов в Сан-Рафаэль-де Веласко
Понедельник 7-е апреля начинался для меня в Сан-Игнасио-де-Веласко, точнее с утренней зарядки в приютившем меня доме — Гостиница "Фондо ай Ситио". Завтрака там не предлагалось, но рынок недалеко, и там-то такие удовольствия и сконцентрированы. Так что очень антропологично и без спешки загрузился калориями, и продолжил прогулки по провинциальной столице.
Постаравшись вернуться на центральную площадь как раз когда там начинал свой рабочий день
Оффис туристической информации
Там меня снабдили необходимыми сведениями о транспортном сообщении с соседними маленькими городами и о возможностях ночлега в них, и помогли уточнить маршрут:
— сначала однозначно в Сан-Мигель-де Веласко, до него только 40 км, и коллективные такси отправляются достаточно часто
— Санта-Ана лучше пока оставить за кадром: церковь самая скромная, транспорт и ночлег почти на нуле...
— Потом Сан-Рафаэль-де Веласко — ещё 40 км, есть несколько автобусов в день.
— Вечером оттуда можно будет уехать к железной дороге в Сан-Жозе-де-Чикитос и переночевать в одном из отелей около станции, а наутро двинуть в тамошние храм и музей.
Примерно так всё оно и удалось проделать, несмотря на довольно дождливю погоду, а вехами логистики на этом маршруте длиной 210 км по грунтовкам стали так называемые:Автовокзал Сан-Игнасио-де-Веласко,Автостанция Сан-Мигель-де-Веласко,Автостанция Сан-Рафаэль-де-ВеласкоАвтовокзал Сан-Жозе-де-Чикитос
В первом случае это была целая паутина раскиданных по улицам города контор, и мне реально удалось найти все необходимые, чтобы просчитать не только первый ход, но и расписания на оставшихся двух участках.
И около 11 утра уже выезжаю вот с этого причала.
Счастливого пути!
Меньше 40 км по неплохой грунтовой дороге, ехали почти ровно час. Примерно на полпути были заметны следы недавних беспорядков. Три широкие полосы пепла на дороге, на обочине груды обгорелых шин и стволов деревьев. Явно перекрывали или пытались перекрыть дорогу, причем всего несколько часов или дней назад. Но сейчас всё спокойно, и никого не видно. Солнце начинает пробиваться сквозь тучи, это значит, что очередной дождь будет сильным.
Прибыли...
Сан-Мигель-де-Веласко встречал не очень приветливо.
Сначала его центральная площадь шокировала безлюдостью и засильем кур — сильнейший контраст с оживлённой и ухоженной
Площадь 31-го Июля в провинциальной столице
Совсем уже сильный дождь ливанул через минуту после высадки, и мне довольно долго пришлось обороняться от него вот в этом продуваемом ветрами павильоне
А когда выбрался оттуда, то обнаружил что по улицам текут неперепрыгиваемые потоки грязной воды, и доступ к главному объекту пока отрезан.
Значит, нужно искать где пообедать, пробираясь под крышами периметральных тротуаров.
Получилось с блеском. Вскоре уже поглощал одновариантный комплексный обед с большим куском жареной утки, составным гарниром и салатом. Отказавшись от кока-колы был вознагражден напитком "chicha", это что-то вроде кукурузного кваса. Цена всему этому — BOL$ 17. А на десерт — новая солнечная сессия, на этот раз посерьёзнее.
По соседству с площадью обнаружились и местные власти (а через дорогу вправо — ещё и отделение полиции).
Детишки в форме двинули в школу, вторая смена. Идут мимо интересно раскрашенных домов
Прямой путь к старинной церкви —
Миссия иезуитов в Сан-Мигель-де Веласко, первой официальной из объекта UNESCO на этом моём маршруте.
Солидная колокольня находится чуть в стороне, слева.
Старинные постройки в церковном дворе сейчас используются как детская музыкальная школа.
На главном здании идёт плановая замена черепицы.
Боковая галерея в отличном состоянии.
Наконец-то нашёл открытый боковой вход и могу оценить внутренние достоинства церкви Сан-Мигель.
В этом углу идёт реставрация.
Алтарь украшен сотнями кг золота, форму которым придал Mestre Antonio Rojas, он работал тут с того самого года изгнания иезуитов из испанских колоний (1767) и аж до 1783-го.
Любовался достоинствами храма минут двадцать, и даже попробовал погрузиться в медитацию, но тут появился пожилой смотритель исторического наследия и предложил рассказать мне всю его историю. На мои вопросы, в основном инженерного плана, он отвечал очень четко и информативно.
Великолепные спиральные части колонн так и стоят уже два с половиной века, во всяком случае большинство из них сохранилось в оригинале. Многие из нижних сегментов колонн требовали замены, но деревьев такого диаметра в наше время уже не нашлось, пришлось заменить их на составные из 4-х продольных долек, а новые швы тщательно замаскировать.
...Под конец разговора к нам приблизился ещё один человек с рюкзачком, приехавший из столицы провинции на той же машине, он извинился за вторжение и хотел поговорить со смотрителем. С удовольствием уступил место следующему посетителю и двинулся на выход, теперь уже через шикарный центральный портал.
После очень продуктивного трёхчасового пребывания в этом населённом пункте выезжаю в следующий, вот на этом автобусе, отправлением в 15 ч.
Ещё час пути, прибываем в Сан-Рафаэль-де-Веласко
Заметил что тот самый человек с рюкзачком, который сменил меня в качестве посетителя миссии Сан-Рафаэль, тоже ехал этим рейсом, и тоже вышел на моей остановке. Вот он, который в джинсах и в голубой рубашке, почти что мой двойник.
Решил завязать с ним разговор по пути к церкви, чтобы если набежит смотритель, то вместе послушать его за один заход. Но двойник сказал, что посещает эти объекты не из любопытства, а по работе, поэтому подождёт пока мне всё расскажут, а потом соберёт весь персонал на оперативку. Предложил ему более рациональный вариант: другими посетителями сегодня не пахнет, а мне интереснее пока ещё не стемнело осмотреть внешнюю частью и прилегающую территорию, так что работайте на здоровье, в церковь засветло заходить не буду.
Сан-Рафаэль втрое меньше чем Сан-Мигель, но площадь и по размерам не успупает, и по своему состоянию намного привлекательнее: хорошие дорожки, скамеечки, монументы, люди чинно гуляют, отдыхают, кур не видно...
Есть на ней и памятник основателям миссии, которая отсчитывает свою историю с 1696-го года
В начале 18-го века она набрала такую силу, что стала создавать свои филиалы в округе, все соседние были основаны ее посланцами.
А церковь возведённая в 1742-м году была первым осуществлённым проектом Мартина Шмидта, настоящим началом этого жанра.
Отмечу, что даже колокольня была построена из дерева, эта конструкция выглядит довольно легко и ажурно.
Но видно, что она поражена какими-то насекомыми, так что её сохранение потребует усилий.
Боковой вид вдоль по улице. В отличие от других подобных, церковь почти не возвышается над уровнем проезжей части.
Перед церковью просторные и уютные пространства площади.
А вот и дождь, пора посетить и сам памятник культуры.
Внутри, как говорится, "скромно, но со вусом".
Провел в этой непередаваемой обстановке не меньше часа, предаваясь необычным ощущением. Возможно, что там одно из лучших мест для медитации в мире, и без сомнения, это был ключевой визит во всей поездке. Историческая роль и сохранность постройки храма, непрерывность его культурной миссии на протяжении веков, в таком малолюдном пространстве, всё это производит впечатление.
Двери церкви Сан-Рафаэль оставались широко раскрыты вплоть до отправления моего автобуса. Вечером туда потянулись люди, послышалась музыка.
И о музыке нужно сказать отдельно, эта тема молча присутствует уже с самой первой фотографии в серии репортажей из Веласко. Во всех этих городах при исторической церкви или где-то рядом встречал детские музыкальные школы, живые и весёлые. Там стайками вбегала-выбегала ребятня в разной униформе, но всегда со скрипками в настоящих футлярах. И слышалась музыка, где-то более профессиональная, а где-то скорее ещё любительская. Душевная. Просто фантастика. Ведь эта традиция идёт с поры основания миссий.
Однако же пора продолжить мой прорыв к железной дороге и к современной цивилизации, до неё ещё 120-130 км грунтовок, и близится ночь.
Из San Rafael в San José de Chiquitos
Билет на автобус компании BARUC купил вскоре после прибытия сюда, после знакомства с обстановкой и расписаниями. Ночёвка в этой глуши грозила ровно суточным здесь пребыванием, до того рейса, которым прибыл под конец этого дня. А достопримечательности кучкуются на маленьком пятачке. так что хватит и 3-4 часов, в которые у меня уместился и лёгкий ужин.
В билете значилось два времени "19:30 na oficina 20:00 salida". Обычное дело в этих краях, пассажира обязывают прийти на полчаса раньше, из-за риска пропустить автобус, если тот вдруг проявит большую прыть, чем обычно.
Мой автобус прибыл ровно в середине означенного интервала, в 19:45. Минут пять на высадку-посадку, и вот уже едем! На 10 минут раньше объявленного, так что уважайте получасовой допуск в минус.
Но уехали недалеко, прокатившись по двум стронам площади, автобус остановился на противоположном его углу, около продуктовых магазинчиков и закусочных. Начались погрузочно-разгрузочные работы с использованием большого багажника или небольшого кузова на крыше автобуса. Многие пассажиры воспользовались этим и вышли для подкрепления шашлычками и закупки напитков.
Один персонаж привлекал особое внимание своими видом и поведением, ещё остановки на первом углу. Уже порядком набрался до того, и ещё подкупил банку пива к своему шашлычку.
Бесцеремонно посвечивал в окружающих маленьким фонариком. Говорил на бедной смеси испанского и португальского, с очень сильным акцентом, американским или немецким, или что-то ещё, понять было трудно. Нёс он вякую чушь, выражая высокомерие и неприязнь к окружающим. Был одет в странный, но незамызганный в автомастерских комбинезон, поверх приличной рубашки. Дурацкая кепка дополняла гротескную картину.
В 20:15 автобус рванул всерьёз, и огоньки городка тут же скрылись из виду. После этого больше трёх часов плюхали и тяслись в почти полной темноте. Остановок было немало, практически без следов цивилизации видимых с дороги. Люди выходили, и сразу исчезали в темноте. Или в автобус заходили новые пассажиры, возникавшие из придорожного мрака.
Однажды остановились только для того, чтобы чудак в комбинезоне вышел и помочился на переднее колесо автобуса, посвечивая повсюду своим неуместным фонариком.
После этого он громко захрапел, как оказалось, на кресле прямо за моей спиной.
Через часок ещё одна крупная высадка, со снятием багажа с крыши. Гринго в комбинезоне проснулся в процессе этого всего, и тут же выдвинулся наружу, всем помогая и мешая своим фонариком. Поехали дальше, чудак в комбинезоне остался там. Так и не понял, отстал от автобуса случайно, или же планово присоединился к высажившимся боливийцам или какой-то их части. В последнем случае, сопровождавшие всю дорогу вели себя очень уж скромно, стараясь не демонстрировать что имеют к нему какое-то отношение.
Еще не меньше часа езды, и вдруг обстановка резко изменилась. Показалось много огней, а под колёсами зашуршал асфальтобетон. Вот и приехали в San José. Преодолели железнодорожный переезд перед носом у отправлявшегося поезда, и причалили в конторке, прямо напротив станции.
Вокруг как-то пустынно, ночлежки рядом со станцией не просматривались, и близилась полночь. Пришлось усесться на заднее сиденье одного из мотоциклетных такси и задать параметры поиска: недорогой, но приличный отель поближе к главной площади. За несколько минут и за BOL$ 5 меня довезли до первого такого, "Victória" — Отель "Виктория". Несмотря на позднее время, на стук быстренько отозвались. Номер и цена меня устроили, и мототаксист был тут же отпущен.
