8 марта, день 63
Несмотря на некоторые неудобства, дрыхну в автобусе без задних ног. Уже в Джайпуре меня расталкивает Дима: приехали! Сонно вылезаю из автобуса, прохожу, никак не реагируя на окружающих меня рикш, к багажному отсеку. Все как всегда, алгоритм уже отточен: Дима достает рюкзак. Он в пыли. Чертыхаюсь. Ставим рюкзак на землю, достаем путеводитель. Рикши толпятся вокруг, вытягивают шеи: что написано в этой чудо-книге? Автобус сдает назад, рискуем быть задавленными. Рикши кричат в возмущении. Конечно, задавленный турист не умеет платить за тук-тук.
Спальные места в автобусе
Выбираем отель в путеводителе, тыкаем пальцем одному из тук-тукеров: вези нас сюда, друг! Просит за это 50 рупий. По лицу вижу, что отель где-то близко и цену он ломит завышенную. Но как всегда бывает утром, спорить лень. Идем, грузимся, доезжаем за 5 минут.
Спрашиваем, есть ли свободные номера. Есть только один, за 950 рупий. Что же так дорого-то? Безобразие. Но соглашаемся. Утро же, рано… Лень что-нибо предпринимать. Диме комната нравится. Горячая вода есть с 7 до 11 утра и во столько же вечером. А главное - есть вай-фай. О, волшебное слово! Хоть он и стоит дополнительные 100 рупий в сутки, Дима тут же соглашается.
Номер, правда, еще не готов. Просят подождать часик, пока его вымоют. Пока идем завтракать. Кафе на крыше вполне милое. Единственное неудобство - заказывать надо внизу, на ресепшене, а потом идти ждать свой заказ на крышу. Зато у них вкусный блин с бананом. Достаю свою заначку с пиццей из Джайсалмера. Но сегодня она что-то еще меньше мне нравится, чем вчера. Ладно, не судьба, придется выкинуть.
После завтрака полноценно заселяемся в номер. Дима прилипает к ноутбуку. Охраняет его как собака кость, рычит Состояние какое-то дурацкое: вроде и спать не хочется, а вроде и делать нечего. Читаю путеводитель, валяюсь на кровати. В результате засыпаю и сплю весь день. Дима весь день сидит в интернете. Ну и ладно. Мы не спринтеры, мы марафонцы. Нам не обязательно сразу после приезда бежать по всем достопримечательностям города, боясь что-то не успеть осмотреть. Раз хочется спать - спим. Надо работать - работаем.
Вечером вылезаем на крышу - ужинать. Но тут меню рассчитано в основном на завтрак. Идем на улицу, искать, где бы перекусить. Заодно и в банкомат зайти не мешало бы.
Банкомат находим, но он дает по диминой карте всего 8000 рупий. Да, скоро мы останемся без денюжек :( А пока они есть, заходим в удачно найденный Пицца Хат. Цены здесь просто заоблачные по сравнению с остальными кафе, зато есть некоторая робкая надежда, что будет более привычная нам еда, нежели все эти роти и тали. Также надеемся, что здесь больше внимания уделяют чистоте, чем в пустыне.
Ожидания наши не обманываются: салат, макароны и пицца вполне привычные. Вот, правда, супы только в виде пюр. И счет выкатывают сумашедший - 1110 рупий. Зато официант - сама любезность. Шуткует что-то, крутится вокруг. Если б я не знала, какими на самом деле бывают индийцы, может и впечатлилась бы.
После ужина делать что-либо совсем лень. Выбираю единственно верный в этой ситуации вариант - спать.
9 марта, день 64
Утром (по нашим меркам), после завтрака, Дима выходит на улицу купить сигарет и возвращается с предложением: тук-тукеры, тусующие внизу, готовы возить нас по достопримечательностям целый день за 300 рупий. Хорошая идея.
Мне, надо сказать, что-то сегодня не особо хорошо. Может, догнали микробы из пустыни, а может, еще какая местная напасть. Завтрак падает в желудок не особо удачно, так что пью таблетки от почучуна и вид имею крайне смурной.
Выходим из ворот отеля, нас окружают водители тук-туков. Ну, кто тут из вас хотел нас видеть за 300 рупий? Подбегает шустный дяденька с усами, хочет 400. Нет, нам обещали меньше. Тут же соглашается. Вот и правильно.
Сначала едем в Амбер форт. Это за городом, 11 километров. Проезжаем по Джайпуру: грязно, людно, траффик, воняет безбожно. Хм, либо это я в плохом настроении, либо Джайпур что-то уж больно грязен и вонюч. Скучаю по пустыне. Там хоть и не кормили (а мне есть и не хочется совсем), зато было очень тихо и ничем не пахло.
В плотном потоке мотоциклов ползем по городу. “Индия - хорошая, а вот дорожное движение - не очень” - комментирует наш водитель. Ну, дяденька, не я это сказала :)
Трафик в Джайпуре
Проезжаем большие средневековые ворота с башенками, крашеные в красный цвет. Водитель останавливает. Неужели это - уже Амбер форт? Не похоже совсем. Достаем путеводитель, тыкаем в картинку - нам сюда! Да-да, нет проблем, я знаю куда вам, я просто по телефону поговорить остановился, - успокаивает водитель. Ну, ладно, раз так.
Едем довольно долго, город как таковой кончился, началась горная дорога. А вот и форт. Какой огромный! Крепостная стена повторяет изгибы хребтов гор, похоже на спину дракона.
Очень много туристов. Здесь заметно, что город входит в Золотой треугольник. Идем через входные ворота. Билеты пока не спрашивают. Ко мне привязывается парень со шляпами: Мадам, купите! Ну купите шляпу, там так жарко, в форте! В ответ только хмыкаю. Накидывает мне шляпу на голову - Ой, как идет, купите! Отмахиваюсь от парня как от мухи. Он меня совершенно честно не раздражает, но ничего покупать я не собираюсь. Поскольку он не остает, успеваю с ним еще и пообщаться немного. Хлопаю его дружески по плечу: продай эту чудесную шляпу кому-нибудь другому, друг! Что он и пытается сделать, как только в поле его зрения попадает пожилая туристка.
Подъем к крепости несложный и недолгий, но туристам предлагают целых два способа добраться до главной площади крепости: на джипах (не интересно) и на слонах. Мы же выбираем самый тривиальный путь - на своих двоих. Дорога наверно сильно унавожена и воняет: сразу видно, что тут ходят слоны. Вонючие они, надо сказать…
Приходим на главную площадь. Тут, как всегда в таких местах: сувениры, организованные экскурсии, аудиогиды… Ходим вокруг площади, заглядываем во все бесплатные закоулки. Наконец садимся в тени отдохнуть и попить воды. Вижу, как пожилой дяденька-турист бежит через площадь, яростно жестикулируя и пытаясь отдать что-то флегматично бредущему рядом индусу. Похоже, турист имел неосторожность отдать деньги, а потом сообразил, что ему эта фигня и не нужна совсем. Турист в ярости, красный. Индус естественно делает вид, что “хата не моя”. Бывает такое здесь. Особенно, если турист не подготовлен к местной действительности.
Дальше остается неосмотренным только место, куда платный вход. Ну, раз уж мы приехали, надо зайти. Покупаем билеты по 150 рупий, заходим. Ничего особенного. Много туристов с аудиогидами. Таблички типа “продолжение осмотра” и “выход”. Вот зеркальный дворец, вот зал для публичных приемов, с колоннами. Не особо интересно, потому как не очень богато декорировано. Есть и особая примечательность: “турецкий туалет”. Судя по запаху, его все еще эксплуатируют И вообще, он мало отличается от типичного индийского…
Лазаем по узким коридорчикам с непредсказуемыми переходами то вверх то вниз. Декора в этой части дворца никакого, но интересна само строение внутренних помещений. По-моему, архитектор много курил… Уж очень сложная система внутренних лесенок, переходов, дверей, окон, галерей… Попадается нам в одном из коридоров местный служащий: а вы не были наверху? Идите вот по этой лестнице, там очень красиво! - говорит паренек таинственным шепотом, делая большие глаза. Типа, он сейчас нам открыл самую большую тайну этого дворца. Ну, ладно, сходим, нам не жалко. Наверху ничего примечательного, как и следовало ожидать. Просто немного видов на окружающее пространство. Зато парень доволен и уже стоит в ожидании оплаты. Даем ему 10 рупий за проделанную работу.
Сидим немного на крыше, в тенечке. Я наслаждаюсь тишиной. Посредством желудка у меня развилась мизантропия. Хочется уединения и свежего воздуха.
Но у Димы сегодня другие планы. Не хуже заправского экскурсовода “покупаем слоника - идем в автобус” он дает нам на релакс еще 5 минут и объявляет эвакуацию из музея. У него, понимаете ли, открытие торгов через 40 минут… Ну, что делать, работа есть работа…
Проходим к выходу по внутреннему дворику дворца. На нашем пути стоят несколько пожилых состоятельных индианок. Расстроенно квохчут вокруг цифромыльничной камеры. Останавливают нас, на нормальном английском просят помочь разобраться с техникой: не снимает! Дима берет в руки камеру, нажимает: отлично снимает видео, в чем проблема? Нам надо, чтобы снимала фото! Подключаюсь к процессу. Как же это они смогли столько всего накрутить? И поправка к экспозиции +2 ступени, и панорамный режим и какая-то дикая чувствительность… В общем, спасаю дам, возвращаю настройки в удобоваримый вид. Тетеньки счастливы. Чувствую себя великим знатоком фототехники :)
Уже совсем на выходе Дима предлагает меня сфотографировать. Ладно, только в тенечке, сидя, и портретом. С пятого раза получается почти то, что я хотела. Заодно и посидела несколько минут :)
Вокруг ходят накрашенные индийские тетеньки. С европейским макияжем, в смысле. Наверное, из они из высших каст. Здесь женщины обычно либо “черной хиной″ красятся либо ходят в натуральных видах. Смотрю я на лица с ярко-красной помадой на губах и зелеными тенями на веках и понимаю, что лучше уж им ходить как есть :) Красная точка на лбу смотрится привлекательнее ядовито-красной помады.
Спускаемся вниз, к стоянке. Дима беспокоится, как же мы найдем наш тук-тук. Поскольку мы еще не отдавали ему денег, думаю, проблем не будет :) Сам найдет. Вот он, уже машет нам рукой.
Димина программа на сегодня включает двухчасовой перерыв в осмотре достопримечательностей на отслеживание рынков по интернету - едем в отель. По пути останавливаемся взглянуть на дворец, расположенный на острове озера с ярко-зеленой водой. Раньше тут жил какой-то правитель, а теперь дворец пустует. Ничего, когда-нибудь из него обязательно сделают пятизвездочный отель, как в Джодпуре.
Водитель подвозит нас к отелю, просит 50 рупий за уже проделанную работу. В номере Дима втыкается в ноутбук, а я хочу пойти в интернет внизу, но ложусь на кровать и засыпаю. Какие-то занудные в Индии бактерии, все время требуют отдыха :)
Просыпаюсь от сурового голоса над ухом: через 10 минут выходим! Дима еще не вышел из роли строгого экскурсовода.
Внизу нас ждет водитель и его “брат”, по возрасту более похожий на племянника. Дяденька так устал нас возить в первую половину дня, что поручает остаток программы родственнику. Нам все равно, главное, чтобы возили. Правда, парень плохо говорит по-английски. Зато обещает через год его уже хорошо выучить. Не думаю, что мы сможем проверить :)
На дороге настоящее столпотворение из тук-туков и мотоциклов. Машин-то тут мало, а вот всего остального… Более чем достаточно. Какой-то тук-тук сдает прямо на нас задом, наш водитель истошно кричит ему, комментирует на английском: “некоторые водилы здесь совершенно чокнутые!” Да ладно, мы уже привыкли… Правда, когда наконец трогаемся, наш водитель так входит в поворот, что становится ясно - и он из их числа.
Сначала прошу показать Хава-Махал, “Дворец ветров″. На самом деле это не столько дворец, сколько фасад с множеством окон, из них царские наложницы могли смотреть на кипящую на улице жизнь. Наложниц, судя по окнам, было очень много :)
Хава Махал — Дворец Ветров
Хава Махал — Дворец Ветров
Вот ведь интересная штука жизнь - смотрела на фотографии этого дворца, представляла себе, как тут на самом деле, строила догадки, как тут будет… И вот, я тут. Шумно, пыльно, грязно, вонюче. Куча народу сразу начинает приставать со всех сторон. Один торговец уже тыкает в лицо гроздью бананов - купите! С чего это он взял, что именно их я и хочу? Может, я бы манго съела… Другие тоже куда-то зовут. Предлагают зайти внутрь этого чудо-сооружения. Попрошайки уже навострили лыжи к нам. Мотоциклы норовят на ногу наехать. Смотрю я на это и понимаю - бегом, бегом отсюда! Вези нас, приятель… Куда же нас везти? Да хоть во дворец какой-нибудь!
Водитель послушно привозит к музею. Какой, однако, дорогой! 300 рупий за билет! Да еще и фотографировать нельзя. У меня настроение не то, чтобы восторгаться красотой убранства мусульманских дворцов. Как кремлевский алмазный фонд - не вся Россия, так и отдельно взятый дорогой музей с расписными интерьерами - не вся Индия. Зато на входе нечаяно покупаю за 100 рупий набор маленьких баночек с индийскими красками. Буду дома устраивать всем желающим мини-холи :)
Приходим к своему транспорту. Что бы еще захотеть? А то рынок мы отказались смотреть, музей тоже… Вот нам утрешний дяденька говорил, что здесь есть некий Обезьяний храм на горе. Обещал нам 5000 обезьян с детенышами. Может, туда? Парень говорит, что это далеко и, следовательно, будет дорого. Твой родственник сказал, что за дополнительные 100 рупий - вполне сойдет. Нет, говорит, больше надо. Поскольку парень типа не говорит по-английски, за него переговоры ведут набежавшие соратники по цеху. Разговор Димы с тук-тукерами сводится к тому, что мы либо едем сейчас за 100 в Обезьяний храм, либо платим только за половину дня первому водителю. Когда разговор совсем уж заходит в тупик, переговорщик с индийской стороны осведомляется, откуда мы. Русские? А, ну нет проблем тогда. Типа, едьте себе к обезьянам за сотню. Красивый ход напоследок :)
Ехать, как оказалось, очень и очень недолго. Кто там вешал лапшу про немеряные километры? Правда, подвозят только к подножию холма. Дальше - ножкаме. Ну и ладно, прогуляемся. Водитель все пытается ограничить нас во времени, дает час на все. В моем расположении духа и тела - вполне достаточно.
В начале подъема по бокам дороги действительно скачут обезьянки. А также козочки, собачки и одна кобра. Посередине дороги сидит мужик с коброй в корзинке, предлагает сфотографироваться за малую мзду. Опасливо улыбаясь перевожу стрелки на мужа - вот он хочет! Но Дима не хочет, на самом-то деле: подходит к мужику не ближе, чем на три метра. Хозяин утверждает, что эта тварь совершенно безопасна, в доказательство достает ее из корзинки (фу, какая длинная!), тискает по-всякому, подносит к лицу. Предлагает и нам сделать так же. Нет, ни за фто! Хоть я и знаю, что у нее вырваны зубы и она не опасна для человека, один ее вид мне омерзителен. Даже больше, чем остальных змей. Фотографирую издалека. Под финал кобра еще и сбегает из корзинки и направляется в мою сторону. Странно, при виде живого ядовитого скорпиона я такой паники не испытывала. Уже готова приплатить, только бы кобру убрали с глаз долой. Обегаю мужика по краю дороги и поскорей ухожу. За все это шоу хозяин просит с нас 200 рупий. Дима дает 10, обстоятельно объясняя, что бОльшая сумма - это просто неприлично.
Подъем в гору совсем несложный, но меня как-то быстро все достает. Обезьян уже и не видно совсем. Кто тут обещал их целые полчища? В конце концов приходим к одинокому храму на холме. Абсолютно пусто. Только два служителя храма, следящие, чтобы снимали обувь, заходя внутрь, да два задумчивых туриста смотрят на город внизу. Спрашиваем у них: а это ли Обезьяний храм? Да, - отвечают. А где же, собственно, обезьяны? - вопрошаем мы. Смеются. Что тут еще скажешь. Ни одной! Садимся на лавочку у храма, смотрим по сторонам. А, вот одна идет! Ура, можно считать, программа выполнена. Можно спускаться. По дороге фотографирую бородатого дяденьку с очень добрым лицом, сидящего у храма. То ли это монахи то ли служители у них так выглядят, не знаю. Но этот мне прямо понравился. Тихий такой. Всем бы в Индии с него пример взять :)
Когда приходим вниз (а вот внизу уже гораздо больше обезьян), нашего водителя на месте не находим. Куда же этот шельмец подевался? Опять к нам пристают с расспросами (как зовут - откуда - дай шоколадку) местные дети, опять отираются вокруг козы и собаки. Как же вы мне все надоели, ребята. Вот еще туристы приехали. Тоже смотрят на живность вокруг, думают, что наверху ее еще больше. Ну, может и так. Может, это специальные обезьяны, которые специально к закату лезут в гору - показаться пред светлы очи туристов с фотокамерами. Дело в том, что это место пиарят еще и как сансетпоинт, а мы немного не дождались заката.
Ждем-пождем своего водителя. Хочется присесть на лавочку, но вот беда - все они заняты козами. Никуда тут не присядешь, даже на ступеньку. Все слишком грязное и в навозе. Наконец объявляется водитель. Делает недоуменный вид: ой, а я вас там жду… А вы долго тут стоите? Ой, извините. Для порядку ничего парню не отвечаю. Пусть мучается совестью :) Дима делает ему внушение, что нас не мешало бы ждать там, где оставил. Ну и что, что там нельзя парковаться? Пешком тогда надо ждать. В конце концов парень колется, рассказывает, что как раз в это время, пока мы его ждали, ему позвонила его девушка, которая уже две недели была на него в обиде, по поводу чего он очень страдал все это время. История, достойная Болливуда :)
Кстати, наш знакомый из Джодпура, Юра, рассказывал, что в Болливуде снимается так много фильмов, что им все время требуется европейского вида массовка. Юра с девушкой снялись уже в паре индийских фильмов. За съемку даже деньги платят, можно подрабатывать
Водитель продолжает подлизываться, спрашивает, много ли мы видели обезьян на холме. Одну, - мрачно отвечаю я. Это, конечно, не его вина, что там не было обезьян, да и вообще, я их до этого кучу видела, но настроение у меня не самое лучшее. Засим, пусть страдают все, не одна я :)
Просим отвезти нас к Пицца Хат и отпускаем водителя. Тут сегодня какой-то детский праздник: нарядные, по-европейски одетые мамочки сидят вдоль стены, а дети с шариками бегают по залу. Музыка гремит, шарики взрываются, визги. Вот ведь, у них достаточно денег, чтобы снять кафе для праздника. А совсем близко, только выйдешь на улицу - пыль, грязь, вонь. Не чесаные и не мытые попрошайки ходят, спят прямо на улице. И все это очень плотно упаковано в одном месте, без плавных переходов. Страна контрастов…
Дима заказывает себе вкусные макароны, суп, салат… А я - только компот и мороженое. Индийские бактерии очень плохо уживаются с российскими лекарствами от этих бактерий. Поэтому на душе очень грустно и есть совсем не хочется.
После ужина идем покупать билеты в Агру. 200 рупий, без кондиционера. Впрочем, все как обычно. Даем 500 рупий, продавец забирает бумажку и замолкает. Через некоторое время спрашивает почему мы все еще тут что еще мы пожелаем? Сдачу. Ах, да, извините, - отдает 100 рупий сдачи продавец. Почему, интересно, они тут забывчивы всегда в свою сторону?
