20 марта, день 75
Просыпаемся в 10 утра, еще бы можно поспать, но у нас чекаут в 12. Идем в местное кафе при отеле. Ух ты, как эта столовка похожа на типичную совковую, где-нибудь под урюпинском, в бывшем санатории для рабочих фабрики имени Красного Октября. Такое же запустение и унылая функциональность. Дима говорит, что ему эти виды напоминают Кубу. Да, совок жив, и может встретиться в любом уголке мира. Заказываем завтрак. Суп, яйца и тосты.
Через некоторое время видим забегающего в столовую грязного мужичка в саронге и с ведрами в руках. Ой, похоже, у него в ведрах еда. Два других, не менее грязных парня тащат большую кастрюлю с половником и без крышки. Шокируемся этими видами. Неужели нам будут разливать суп из ведер и кастрюль? Вчерашнюю еду? А где она провела ночь? У них же нет холодильников. Дима говорит, что есть не будет. Да, остаться второй день без еды — пугающая перспектива. Но мужички, принеся все, начинают двигать соседние столы, составляя их в один длинный. Уф, похоже, это не нам. Наверно, какая-то туристическая группа будет завтракать. Через несколько минут в столовую действительно начинают подтягиваться индийского вида товарищи — женщины в сари и мужчины в видавших виды рубашках. У всех в руках по большой тарелке. Как мило, приходить на завтрак со своей посудой. Рассаживаются за столы, им из ведер накладывают рис. Едят все руками. Вскоре уже все места за столами заняты. Вновь подошедшие пытаются занять и наш стол, но мы их огорчаем — мы еще не позавтракали. Это тоже очень по-совковому, — когда не хватает мест на всех желающих и они мнутся у стен, ожидая, когда же кто-нибудь доест, торопятся занять освободившееся место, опередив остальных. Когда большая часть группы заканчивает завтрак (они все едят руками, интересно, обо что они их вытирают, салфеток на столе не видно), появляется дядька, становится на некотором отдалении в позу оратора, начинает что-то вещать. Время от времени ему хлопают. Интересно, это экскурсовод или духовный лидер? И кто эти люди? Сначала думала, что какой-нибудь корпоратив с выездом, но теперь склоняюсь к тому, что они паломники.
Доедаем завтрак (ура, нам все-таки принесли свежую еду) и идем собирать вещи. Спрашиваем, далеко ли до границы. Говорят, 10 минут пешком. Выходим на пыльную загруженную рикшами, машинами, мотоциклами и пешеходами дорогу. Жарко тут. И влажно. Спрашиваем, где тут индийский погран пункт. Говорят, совсем близко. Но вдоль дороги — сплошные лавочки со всякой фигней, ничего похожего на официальное учереждение. Идем, еле протискиваясь между автобусами и рикшами. Шумно, пыльно, тесно, хаотично. Неожиданно справа, между лавочек с едой видим стол, заваленный паспортами и анкетами, за ним несколько индусов, штампующих визы. Прямо на улице заполняем выездную анкету, отдаем паспорта. Нам обнуляют визы. Дима интересуется, что будет, если нас не пустят в Непал? Визы-то уже обнулили. Успокаивают, что такого не случается.
Обмениваем оставшуюся тысячу индийских рупий на полторы тысячи непальских. Непальская рупия дешевле рубля в 2.5 раза, а индийская — в 1.5. Оставшуюся индийскую мелочь Дима обменивает на монетки — для коллекции.
Интересуемся, куда нам дальше идти. Вперед по улице, к границе. Впереди, за бесконечным потоком людей и машин действительно уже маячит арка с надписью “Вы покидаете Индию” и чуть дальше — “Добро пожаловать в Непал”. Ух ты, как все просто Идем по дороге, никто нас не останавливает и ни о чем не спрашивает. Между арками стоят суровые пограничники с автоматами, но им до нас дела нет. Ура, мы в Непале! Но все-таки надо получить визу, перед тем, как двигаться дальше. Заходим наугад в какое-то административное здание. Там стоят стеллажи с бесплатными рекламными буклетами и картами и милый парень из пограничной службы на неважнецком английском, зато с улыбкой, рассказывает нам, где можно получить визы. Заодно набираю буклетов и прошу карту. Правда, она стоит денег, 10 индийских рупий. Мне уже нравится Непал
Идем получать непальские визы в здание по соседству. Тоже стол, тоже несколько дядек штампуют паспорта. Народу почти нет. Надо заполнить две анкеты и отдать одну фотографию. Упс, опять я без ручки — забыла ее на индийской стороне. Что-то в Индии я слишком много ручек оставила, как бы не пришлось туда в скором времени возвращаться Но, думаю, уже без Димы — он даже слышать про Индию больше ничего не хочет Просим ручку у работников, заполняем анкеты, отдаем паспорта, фотографии и 80 долларов. Что интересно, принимают сбор за визу только в долларах, если бы у нас не было, пришлось бы искать обмен. Нам ставят визы на месяц (на более длительный срок покупать визу нас жаба задушила), до 18 апреля. На стенах конторы висят очень красивые панорамы гор: район Аннапурны, базовый лагерь Эвереста… Ух ты, неужели мы сможем все это увидеть? Почти прыгаю от радости — как-то неожиданно для меня начался новый этап поездки, даже не ожидала Раскланиваемся с пограничниками. Ура, мы в Непале! Садимся на скамеечке около выхода и начинаем размышлять, куда же нам теперь податься? В Лумбини не очень хочется. Ступ и статуй Будды я уже много видела. Сразу в Покхару? Но все-таки надо узнать о положении дел с визами в Китай… Значит, надо в Катманду. А по пути как раз парк Читван с носорогами. Значит, поедем в Читван.
Выходим опять на дорогу, растерянно чешем репы, что же нам теперь делать и на чем передвигаться. Подскакивает парень: пошли со мной, я вам продам билет на автобус!
Проходим метров сто, заходим в темное грязненькое кафе с длинными столами, сворачиваем в какие-то коридоры и оказываемся перед дверью в офис туристической конторы. Парень сразу начинает нам трещать про парк Читван, про туры и программу “все включено”, показывает буклеты, что-то уже считает на калькуляторе. У меня есть тур за 110 долларов с человека: три ночи, два дня, трехразовое питание, программа. Я делаю неподдельно большие глаза: скока-скока? Нет! Нам только билет на автобус до Читвана, пожалуйста. Парень все еще предлагает нам разные варианты, но мы не хотим. Лучше разберемся на месте. Покупаем только билеты на автобус по 380 рупий (150 рублей) каждый и идем на улицу. Нам обещали, что отведут нас к автобусу. Через пару минут парень выбегает вслед за нами: если вы не хотите брать тур, тогда автобус будет только до ближайшего к парку города, а дальше сами добирайтесь. Ну, ладно, мы не против, только отстаньте
Теперь нас ведут к джипу. Автобус, мол, в двух километрах отсюда, мы вас бесплатно подвезем туда. Подходим к старому военному джипу с поднимающимся лобовым стеклом. В кузове уже полно народу, но для нас есть места рядом с водителем. Большой рюкзак кладем на крышу, сами втискиваемся в кабину. Хорошо, что ехать не долго, а то рычаг переключения скоростей больно в ногу упирается.
Через пять минут приезжаем к автобусам. Все кричат, бегают. Непонятно, какой из них наш. Ходим с билетом, показываем его всем. Находятся люди, признающие в нас своих пассажиров. Они забирают у нас большой рюкзак и тащат его на крышу автобуса. Надеюсь, мы его еще увидим в своей жизни Сами садимся на передние места в автобусе, за водителем. Правда, тут мало места для ног. Ну да мы уже так привыкли к автобусам, что 4 часа в неудобном положении для нас уже не проблема.
Едем сначала вдоль улицы с довольно опрятными двух и трех этажными особнячками. Много рекламы алкоголя. От пива до виски. В Индии такого не было. Еще одна забавная деталь: в Индии на всех грузовиках сзади пишут “blow horn”, типа, сигнальте, а здесь — “push horn”. Последнее мне кажется более человечным А вот сердечки со стрелой рисуемые на грузовиках (популярный мотив в раскраске транспорта) изображаются так же, как и в Индии — стрела летит из нижнего левого в правый верхний угол. У нас обычно она рисуется по той же диагонали, но в другом направлении. Интересно, чем это обусловлено.
Разглядываю людей в автобусе. Симпатичные. Уже другой разрез глаз, азиатский. Женщины пользуются косметикой. Мужчины чем-то немного напоминают мне латиноамериканцев.
Едем с полчаса, но гор вокруг совсем не видно. Автобус делает остановку, чтобы набрать пассажиров и тут я понимаю, что впереди, на горизонте, небо какого-то слишком темного цвета. Ого, да это горы! Их силуэт почти не различим в дымке, только слегка заметно различие в цвете гор и неба. Ура, вот мы и увидели горы! Довольно высокие, но еще, конечно, без снежных шапок наверху.
Автобус поворачивает вправо и едет вдоль гор по равнине. Но вскоре начинается и горная дорога. Очень красиво: здесь тоже сухой сезон, с деревьев падают золотисто-коричневые листья, солце играет на стволах и усыпанной сухой листвой земле. Внизу поля, вокруг — сине-голубые силуэты гор. Из динамиков играет местная музыка. Как раз что-то среднее между китайскими и индийскими мотивами. Здорово!
Правда, опять видим перевернутый грузовик. Но дорога пока не страшная. Время в пути проходит почти незаметно. Только ноги приходится поджимать, потому что время от времени на узкую жердочку между нами и водителем умудряются втискиваться местные пассажиры. Через 4.5 часа приезжаем в Нараянгат. Задумчиво наблюдаю, как стаскивают с крыши автобуса наш рюкзак. Как-то он вроде меньше стал. Ко мне подбегает и начинает дергать за руку девочка, держащая на руках грязного малыша. Не-не-не, сразу предупреждаю я. Никакой милостыни, я еще к местным деньгам не привыкла, да и вообще не до тебя сейчас. Девочка сильно дергает меня за руку. Какая настойчивая, в Индии дети как-то понежней обращаются. Но все равно номер не пройдет. Ставлю девочку в полный игнор, отползаю в сторонку. Дима бежит узнавать про транспорт. Пока жду, разглядываю улицу: похоже, в общем-то на Индию, только потише и почище немного. Непальцы, они вообще тихие, как я вижу. Только улыбаются застенчиво и кивают. Нравятся они мне Мимо проезжает грузовик с абсолютным шедевром, намалеванным на борту: Че Гевара, имеющий вид классического колумбийского бандита-наркоторговца смотрит в сторону слова “swastika”, обрамленного растаманским триколором. Потрясающей силы картина
Неожиданно ко мне подъезжает маленькая белая местная машинка, из нее вылезает Дима. Нашел такси до Читвана, в Саураху, за 800 рупий. Дорого что-то у нас пока получается, но едем. Делать-то нечего, темнеет уже. По пути спрашиваем у ребят, водителя и его друга, какой они могут посоветовать отель. Обещают вривезти нас в хороший и не дорогой. Уже совсем темно, едем по пыльной дороге без покрытия какими-то полями, деревнями без света. Только свечки горят в торговых лавочках. А что это у вас, проблемы с электричеством? — интересуемся. Да, отвечают, свет по часам дают, по всей стране так. Упс, как грустно. Объясняю Диме, что у них тут вся энергия на водопадах, а сейчас сухой сезон. Дима предлагает наставить на горах ветряков. Сомневаюсь в осуществимости такой затеи.
Где-то через пол часа езды нас провозят мимо многочисленных сувенирных лавочек и останавливают у отеля. Приехали!
Комнаты в отеле по 700 рупий. Человечная цена. Заселяемся. Комната вполне симпатичная и с мягкими чистыми подушками. Идем в кафе при отеле, заказываем ужин. Официант рассказывает, что сейчас счастливый час и можно получить бесплатно какой хочешь коктейль из меню. От неожиданности такого предложения даже шокируюсь: вау! Официант смеется: так нести? Конечно, дайте два! Правда, Дима уже заказал себе пива, но коктейля много не бывает, ведь так? Официант уходит и приходит с миской свежего попкорна. Но мы не заказывали! Но это бесплатно. Как, опять бесплатно? — восторгаюсь я. Ух ты, какое классное место. Мы уже так одичали, что миска попкорна и бесплатный коктейль могут нас расстрогать почти до слез Дима просто светится счастьем, только что не прыгает, утверждает, что от рая это место отличает только отсутствие гурий Выпиваю свой коктейль и интересуюсь, а будет ли бесплатным следующий? Парень что-то улыбаясь бубнит и кивает. Прошу такой коктейль, как был у Димы, мне он больше понравился. В результате официант приносит еще два коктейля. Ну ладно уж, пить так пить Хотя мы с Димой уже и начинаем подозревать, что вторые будут не бесплатны. Зато официант — сама любезность. Все время извиняется. Что суп раньше не принес, что тарелочку не туда поставил. Суп, кстати, очень острый. Даже мы, привычные уже к перцу, едим его с трудом. Счет нам приносят аж на 1810 рупий. Да, два последних коктейля нам все же посчитали, а они дорогие, по 300 рупий. Ну да ладно, типа, гульнули сегодня Дима даже хочет оставить чаевые, но я как-то не одобряю. Тут еще сервисный сбор в цену включен, обойдутся.
Дальше идем на ресепшн отеля, покупаем там на завтра тур на слонах в парк. Стоит 2600 рупий на двоих (500 рупий входной билет в парк и 800 собственно прогулка на слоне). Обещают, что мы обязательно увидим носорога. Кроме нас билеты на тур покупают еще пара европейцев. Голландец Азис и девушка по имени Мариам. Азис постоянно шутит и смеется, общительный парень. Правда, ни именем ни врешностью на коренного голландца он не похож, но для Голландии это нормально Просим персонал разбудить нас завтра в семь утра стуком в дверь и откланиваемся. Дима идет спать, а меня три коктейля тянут в интернет. Правда, до интернет кафе надо пройти метров 200 по абсолютно темной дороге. Но настроение у меня решительное. Смело иду вперед, освещая себе путь карманным фонариком. Интернет тут дорогой, по 100 рупий в час. Но хозяин предупреждает, что он уже закрывается. Прошу пустить меня хоть на пол часика. Соглашается. В результате сижу полтора. Все равно за это время набежала куча клиентов.
По приходу в номер пробую открыть воду, но ее нет. Ну вот, придется третий день не мыться Уже привыкаю к бытию бомжа. Выключаю свет и засыпаю. Ночью неожиданно просыпаюсь от стука в дверь. К нам ломится дежурный с ресепшна, говорит что у нас вода из крана течет. Наверно, я забыла закрыть, когда крутила краны. Дима сначала думает, что уже 7 утра и пора к слонам, но я его радую тем, что пока еще час ночи. Муж совершенно не разделяет заботу об экономии воды, называет персонал психами Я же наощупь (теперь свет отключили) иду закрывать воду. Слышу как дежурный стучит уже в соседний номер. Ха, не одна я забывчивая, похоже
