17 марта, день 72
Вставать в 3 ночи — не очень приятное занятие. Но надо так надо. Собрались, оделись, выходим из комнаты. Вокруг темнота и тишина. Дверь на улицу закрыта решеткой. Выглянули в окно — никаких признаков нашего такси нет. На ресепшне позвякала для проформы ключом, подходя к стойке. Что-то мне подсказывает, что дежурный как раз под ней и спит. Не ошиблась — точно, вылезает, заспанный. Интересуемся, а где же наш водитель. Парень бежит кого-то будить, наверно, будут звонить водителю, может, он тоже еще спит. Уже почти 4 утра. Дима недоволен, говорит, что если водитель опоздает на 15 минут, поедем на автобусе. “Если те, кто платит деньги, могут встать вовремя, почему тот, кому платят, не может этого сделать?” — выговаривает персоналу. Те сонно хлопают глазами, утверждают, что водитель уже едет. Действительно, через пять минут подъезжает. Машина хорошая, с белыми гостиничными полотенцами вместо чехлов на сиденьях. Наверно, друзья из отеля подогнали. Выглядят они гораздо чище чем те, которые лежали в нашем номере при заселении.
Теперь Дима ворчит по поводу сидений — хочет разложить, чтобы было удобно спать. Но мешает наш рюкзак сзади. В результате водитель все-таки перекладывает его на переднее сиденье рядом с собой с большим риском испачкать им свои беленькие чехлы.
Поспать практически не удается. Дорога очень плохая. Машину мотает и трясет. Зато чувствую себя буржуем — очень давно не ездила на машинах. Да еще в таких чистых :)
До Сатны доехали довольно быстро, часа за два. Дима интересуется, а сколько же все-таки будет стоить такси до Варанаси. Водитель стоит на своем — 5000. Что-то вроде 8 рупий за километр. Но если мы уже проехали треть пути за 1000, разве не логично добавить еще 2000 за остальные две трети. Говорю водителю, что это логично. Но он такой логики понимать не хочет, бубнит про 8, ну ладно, 6 рупий за километр. Типа, с этой 1000 до Сатны он вообще почти ничего не получит. В принципе, я ему верю. Если предположить, что он поедет пустой назад, заплатит за бензин и поделится с парнем, который ему подогнал заказ, это рупий 300 останется. Но мы все равно платить 5000 не намерены.
Уже на автобусной остановке продолжаем торговаться и убеждать друг друга, собирая толпу зевак вокруг. Последняя цена водителя — 3800 до Варанаси. Нет, пойдем лучше на автобус.
Спрашиваем автобус до Варанаси. Но прямых нет, сначала до Ревы. Ехать туда совсем не долго, билет стоил всего 28 рупий. В Реве вокруг нас опять собирается толпа, как только спрашиваем, где тут автобус до Варанаси. Вот люди, никто мимо не пройдет, если что-то происходит, обязательно встанет около с раскрытым ртом и слушает. Остальные подтягиваются на шум, образовывая толпу вокруг нас. Чувствую себя как на митинге. Местные устраивают консилиум, что же с нами делать. Один предлагает такси, другой ему доказывает, что нам надо на автобус. Подходит парень в очках, говорит что провожает друга, который тоже едет в Варанаси. Но там по дороге случилась какая-то стачка, так что автобус наверно задержится.
Тем временем подскакивает шустрый балаболистый дядька в красной рубашке, что-то трещит нам на совершенно неразбираемом языке. Я делаю недоуменное лицо, глядя на него. Местные смеются. Настоящее шоу. Нам предлагают ехать в Варанаси через Аллахабад, но это большой крюк. В результате все решает дядька в красной рубашке — подбегает и тянет нас буквально за рукав. Типа, автобус наш приехал. Всем миром заталкивают нас в автобус. Парень в очках приходит и становится рядом с нашими сиденьями, докладывает, что это самый что ни на есть автобус в Варанаси. Мне уже можно идти? — спрашивает. Да мы вроде и не держим Прибегает веселый дядька в красной рубашке, опять что-то неразборчиво трындит, говорит, что я ему теперь как сестра. Не могу удержаться и фыркаю. Чой-то я ей не нравлюсь — комментирует дядька Диме. Просто у нее уж очень много братьев в Индии оказалось, — отвечает муж.
Билеты до Варанаси по 143 рупии. Едем очень медленно, почти стоим. Много грузовиков, дорога пыльная, забитая, узкая. Постоянно делаем остановки. Жарко, душно. Вокруг — одни поля, перемежающиеся маленькими грязными городками. Даже не верится, что тут недалеко уже Гималаи, вокруг только равнина.
Наконец приезжаем. С 8 утра до 3 дня мы проехали всего 224 километра — застрелиться и не встать. Очень муторная дорога. Пыльно и очень трясет. Сам автобус конечно тоже не фонтан, но дороги в Индии бывали и получше. Зато удалось почти половину дороги проспать, облокотившись на рюкзак, который положили на сиденье у окна. Вроде как надо платить за место, но поскольку у нас никто ничего не спросил, то и ладно. Правда, традиционно все грузы тут перевозят на крыше, после каждой большой ямы оглядываясь назад: не слетел ли их мешок капусты? На одной из остановок с крыши спускали даже кровать. Обычную такую, двухспальную. Тот момент, когда они ее туда затаскивали я, правда, пропустила :)
Варанаси с первого взгляда кажется большим пыльным городом со свободной относительно новой застройкой. Пока что никакого колорита не вижу. Похож на Аурангабад чем-то.
Вылезли из автобуса, опять устроили тендер. Предлагают везти в выбранный нами гестхаус за 100 рупий с человека. Хе-хе, лучше за 50 — обоих. Тук-тукеры возмущены моей ценой, я возмущена ихней. Уходим. Нас догоняют, рассказывают, что это далеко. В результате Дима сдается — едем за 70 рупий. Правда, оказалось, что ехать действительно очень далеко. Впечатлившись расстоянием, Дима даже дает водителю 20 рупий сверху. По-моему, это не педагогично.
Отель стоит прямо на берегу священной Ганги, слева, вверх по течению, видны в закатной дымке знаменитые гаты. Набережные, ступенями уходящие в воду. Отель оказывается очень дорогим, номера по 1400 рупий. Вроде и жаба душит, а вроде и устали мы, чтобы искать другое место. Решаем остаться. Номер вполне симпатичный, хоть и довольно тесный. Обещанной горячей воды я правда не обнаружила. Но после 12 часов переездов достаточно и чуть теплой, чтобы почувствовать себя намного комфортнее.
Идем на крышу отеля, в ресторан. Давно мы не ели, уже почти сутки На крыше есть даже бесплатный вай-фай. Жаль только, что часто отключают электричество, поэтому он весьма нестабильный.
Пока ждем ужина, фотографирую лодки на реке, гаты, детей на соседней крыше, играющих большой пустой пластиковой бочкой, перекидывая ее как мячик в волейболе. Ганг широкий и течет неожиданно свободно — весь противоположный берег совершенно пустой, все строения только на этом берегу, на другом — то ли поля, то ли пустыри, не видно из-за дымки. Я почему-то думала, что река течет посередине города. Красивый вид открывается с нашей крыши, спокойно так тут, тихо. Внизу кипит жизнь, женщина посуду моет во дворике, коровы купаются вместе с людьми в реке. Интересно наблюдать за всем этим сверху. Солнце садится, красиво переливаясь в листве.
