25 февраля, день 52
В 6 утра еще толком не рассвело, а на улице уже вовсю шумят проезжающие мотоциклы, кричат кондуктора автобусов и что-то там объявляют из динамиков на станции. После некоторых колебаний все же встаю, надо хоть раз осилить задуманное. Диме ничего не остается, тоже просыпается. Ворчит по поводу моей любви ко всяким дальним холмам с сомнительной ценности архитектурными излишествами.
Выходим на станцию. Первый автобус до Палитаны уходит в 7. Теперь надо только понять, какой именно. Опрашиваю несколько человек, все указывают в разные стороны. Пока раздумываем, у кого еще спросить, подходит синий автобус, паркуется в сторонке. К нам идет интеллигентного вида парень: «вам надо в Палитану?» Наверно, слышал, как я расспрашивала прохожих. Указывает нам на синий автобус, идет с нами, уточняет у пассажиров. Какой молодец, не поленился помочь туристам.
Едем до Палитаны 1.5 часа. Поскольку время раннее, солнце еще только встает, совсем не жарко и дорога не утомляет. В Палитане сознательные пассажиры показывают нам, что пора выходить. Пожилой мужчина даже щелкает пальцами перед диминым носом. Забавная привычка привлекать таким образом внимание. Вообще они очень непосредственные тут. Как дети. Даже взрослые мужчины могут шутливо толкаться и пихаться не хуже подростков.
Как только выходим из автобуса, нас атакуют желающие поработать тук-тукеры. Едем за 40 рупий к началу пешего пути на храмовый холм. Ехать далеко, через весь город. Как только подъезжаем, нас тут же обступают носильщики, «доли». Предлагают онести нас на вершину на кресле. Кресел есть два вида: одно как веревочная качель, висит на одной толстой палке, которую несут на плечах два человека. Но кто действительно любит комфорт, может выбрать второй вариант: жесткий стул, закрепленный на двух жердях, переносимый четырьмя людьми.
Мы не собираемся пользоваться этим сомнительным транспортом, дойдем и на своих двоих. Покупаем в лавочках поблизости сок, печеньки и воду – на холме еду не продают.
Палитана, у входа на лестницу, ведущую к храмам
Выдвигаемся в путь. На входе с нас берут 100 рупий за вход и фотосъемку, записывают имена в толстый журнал. Читаю из любопытства, кто же еще сегодня идет на холм. Всего несколько человек. Из Италии и Англии. Русские здесь были в последний раз 19 числа. Мда, не очень популярное место у туристов. Чувствую себя почти первопроходцем. Выдают большие бумажки с разрешением на проход и фотосъемку. Выдвигаемся к лестнице. Дима идет впереди, за ним бегут несколько носильщиков. Предлагают отнести наверх за 1000 рупий. Хо-хо. За 1000 я сама кого-нибудь небольшого могу отнести Дима поднимается быстро, уже сами носильщики запыхались, но все еще не оставляют надежду заработать. Наконец на очередном повороте отстают даже самые упорные. И правильно. После Пика Адама, мы на этот холм забежим в два счета.
Сначала поднимаемся бодро. Солнце еще не высоко, дорога идет под тенью деревьев. Ступени пронумерованы. Слева написано количество ступеней снизу, справа – оставшиеся до верха холма.
С каждым новым пролетом виды с холма становятся все более и более красивыми. Вокруг одни равнины, уходят в горизонт бесконечные рисовые поля, блестит на солнце озеро с причудливым островом в форме вулкана, шумит внизу город. Над холмом синеет удивительной глубины и чистоты небо. Хоть зачерпывай ложкой и пей. Такой красивый и глубокий цвет, не наглядеться. Небо оттеняется серой желтизной сухой травы на холме, свежей зеленью кустиков и белизной облаков, лучами расходящихся в разные стороны от вершины холма длинными мазками импрессиониста.
Мимо то вверх, то вниз снуют носильщики, тащут тяжелые тушки упитанных паломников. Вниз бегут монахи-джайнисты. Легкие и строные, в белых одеждах. Перепрыгивают через ступеньки, улыбаются. Молодые люди здесь какие-то не спортивные. Уже через пару пролетов дышат тяжело, обливаются потом. Что-то спорт не развит в Индии, судя по их виду. Девочка лет 12 тащит на голове внушительный баул. Лицо серьезное. Тяжело ей, похоже. Но больше всех мне жалко доли. Упираются бедные, пыхтят, тащат… В основном это взрослые мужчины, но бывают старики и даже женщины, они несут палки не на плечах, а на головах. Один раз попадается совсем маленький для этой работы мальчик, лет 14. Правда он, в паре со старичком, несет двух маленьких детей, они не такие тяжелые.
Добираемся до вершины холма часа за полтора, не успев даже как следует устать. Дальше дорога раздваивается. Выбираем ту, по которой идет большее количество паломников. Приходим к храмам. Их очень и очень много. Форма очень странная. Все на разных уровнях, стоят тесно, разделяются многочисленными оградами, лесенками, поворотами и тупичками. Кругом очень много людей. Снуют туда-сюда, на нас не обращают внимания. Хотя больше я туристов тут не вижу. Заметила только одного, еще на лестнице.
Куда идти, не совсем понятно. Забираемся на стену, повыше, чтобы осмотреться. На соседнего дерева сидят зеленые попугайчики. Меняю объектив на телевик, бегу их фотографировать. Местные собираются небольшой кучкой вокруг, разинув рты молча наблюдают за моими действиями. Ох и любопытные же они Дальше идем гулять и осматриваться. Спрашиваем у одного из паломников, как бы забраться повыше, чтобы была хорошая панорама. Приглашает нас зайти в храм. Не увидя энтузиазма, расстраивается, но показывает дорогу к крепостной стене на самой вершине. Очень тут необычно. И тихо. Воздух чистый. Земля чистая. Птички поют. Белые стены красиво контрастируют с синевой неба. На верхушках храмов развеваются длинные красные флаги. Умиротворенно.
На холме нельзя есть и пить ничего, кроме воды. Фотографировать в храмах можно, но только не изображение божества. Дима сидит в тенечке на лестнице, а я обхожу несколько храмов. Много белых статуй Будд. Необычные по виду для классического буддизма. В одном из храмов парень в желтых одеждах рассказывает мне в кратце историю этого места и зачем-то спрашивает, замужем ли я. В следующем храме человек, похожий за сторожа или охранника, просит у меня ручку. Ну, мало ли, может, что-то написать ему срочно надо. Даю ручку. Берет и довольный уходит. Уже бежит следующий: и мне ручку. Вот ведь, уже седые, а все туда же. Нет, у меня только одна была.
Поскольку народу мало и никто на меня не обращает внимания, фотографирую храмовый дворик. Подходит интеллигентный юноша в паломнической одежде. Грустным тихим голосом вопрошает, зачем я фотографирую в храме. Ладно, извините, не буду. Какие все-таки милые тут люди. Чувствую себя почти гопнегом :) Возвращаюсь к Диме, идем вдоль крепостной стены дальше. Еще один парень машет нам рукой: «привет!» Рассказвает, что здесь есть очень старое и очень особое место. Вежливо благодарим. Вам не интересно? – кажется расстраивается парень, - вы даже не спросили у меня, как туда пройти. Ишь ты, я уже отвыкла от таких трезвомыслящих людей. Общаюсь тут только с тук-тукерами Еще побродили по комплексу, поболтали с молодежью, поведавшей нам историю джайнизма, уходящую корнями в древние местные верования, идем уже на выход.
«Здавствуйте! Русские?» - низенький полный старичок радушно разводит руки в стороны, зовет подойти к тому самому священному месту. Ну ладно, схожу посмотрю. Вот и давешний парень тут стоит, улыбается: «Твой мужчина не хочет сюда идти?». Да, мужчина в теньке сидит, подозревает, что сейчас с нас будут брать деньги за экскурсию. Мужичок кажется читает эти мысли, спешит опровергнуть: «Нет-нет, вы у нас тут гости, никаких денег. Ходите, смотрите, это очень священное место». Он немного говорит по-русски, пытаюсь узнать, где же он его выучил. Кажется, в университете Узбекистана еще в советское время. Парень мне рассказвает, что это за место, но ничего не могу понять. Выглядит как чья-то могила, укрытая несколькими слоями цветных покрывал и обнесенная заборчиком с ароматическими палочками. Над всем этим возвышается дерево с красными цветами и совершенно без листьев. На фоне неба очень красиво. Фотографирую дерево и спешу откланяться.
Спускаемся вниз почти бегом и практически не останавливаясь. Встречные доли здороваются с нами приветливо, улыбаются. Через 40 минут оказываемся уже внизу. Диму не оставляет желание купить гранат. Здесь как раз продают с лотков либо семена граната, либо наполовину чищенные плоды. Ищем целый. Ни у кого нет. Уже берем тук-тук и едем к станции, как Дима замечает наконец целые гранаты. Возвращается довольный, с тремя штуками. Правда, они оказываются дорогими: 30 рупий штука. Покупал у мальчика, совершенно не говорящего по-английски. Полагаю, мальчик сегодня неплохо заработал. На станции до кучи покупаю бананы, 5 штук за 10 рупий. Дима видел еще маленькие круглые дыньки, но здесь их нет. Может, в следующий раз. Вдоль рядов с фруктами и очень странного красного цвета морковкой идем к станции. Садимся в автобус, похоже, тот же, что и утром. Из окна видно, как довольно большой уже мальчик в соседнем автобусе задумчиво грызет поручень на окне. Наверно, у него недостаток железа в организме.
По возвращении оставляем в номере покупки и идем искать, где бы поесть. Ресторан внизу закрывается в 3 дня. Идем в соседний отель, метрах в 200 от нашего. Цивильно тут. И не очень дорого. Заказываем еду. Упс, до семи вечера у них нет половины блюд, только местная кухня. Сейчас 5 часов, ждать еще долго. Дима расстраивается таким поворотом событий, не хочет есть то, что не знает, говорит, что вернется сюда после 7. А я уже начала диктовать свой заказ. Расцениваю такое поведение как предательство. Ждать до 7 мне как-то совсем не светит. В не самом лучшем расположении духа покидаю ресторан. Дима хочет идти в интернет, я же хочу только одного – съесть уже что-нибудь. Или укусить мужа за вредность.
У меня на примете есть еще одно место. Ловим тук-тук, называем адрес, приезжаем. Тоже закрыто. Прошу водителя тук-тука отвезти нас в хорошее кафе. Привозит. Тоже закрыто. Начинаю беситься от всей этой ситуации. Умереть что ли мне тут с голоду? Дима говорит, что я неправильно формулирую задание. Надо просить не дорогое кафе, а дорогой отель. Рестораны при них всегда лучше уличных. Просим везти нас в самый лучший отель. Везет. Едем долго, Дима начинает подозревать, что нашей наличности может не хватить, чтобы расплатиться с водителем, ведь цену за метания по городу мы не оговорили. Мало того, водитель димины попытки договориться о новой цене как-то очень упорно игнорирует. Наконец приезжаем в новый район уже на краю города.
Определить по фасаду, насколько хорошее внутри кафе нельзя никак. Но интерьер оказывается очень пафосным и выглядит дорогим для этих краев. Пытаюсь дать водителю 50 рупий. Но он обидчиво отказывается, просит 100. Ладно уж, не буду портить карму, даю сотню. Официант сопровождает нас к столику, внимательно выслушивает наш заказ, три раза путается, но все же записывает в конце концов то, что надо. Объясняет, что все кафе закрываются с 3 до 7 вечера из-за запрета правительства. Не очень понимаю, с чем это связано.
Еды набираем опять намного больше чем можем осилить. Хоть блюда только вегетерианские, умудряемся объесться по два раза. Официант подходит к нам с бумажкой, на которой записаны несколько дежурных фраз на английском. Просит написать русский аналог. Как они трепетно подходят к работе Спрашивают, какова цель нашего визита в Бхавнагар. Бизнес? Хм, какой тут, интересно, можно сделать бизнес? Заинтригована.
Выходим из кафе походочкой волка из мультика «Жил-был пес». Ловим расширенный тук-тук с двумя сиденьями, едем до автовокзала. Потом пешком – до интернета. Нас узнают, приветствуют. Сидим в интернете долго, до 10 вечера. Но нам же обещали, что тут безопасно гулять ночью. Действительно, добираемся до номера без приключений. Оплачиваем счет за отель. Завтра опять вставать в 6 утра. Едем в Ахмадабад, а из него – в Удайпур.
