Когда мы проснулись утром, зайчики уже вовсю резвились, приглашая провести замечательный день с хорошим настроением в Алесунде.
Разглядывая зайчиков, обратили мы внимание на пятно в воде. Что, тряпка какая-то болтается? Приблизили – медуза! Это в северном то море, для меня – полная неожиданность.
В произношении названия города здесь, как и в случае Флома, возможны варианты. На родном языке пишется он Ålesund, а вот читают и как Алесунд, и как Олесунн. В любом случае он сразу показался мне близким по духу. Может быть потому, что, как и Москва, расположен на 7 островах (не холмы, но ведь число совпадает!).
Современный облик города сравнительно молод, чуть более 100 лет, и, еще ничего не зная, уже можно почувствовать выдержанный стиль построек.

Дело в том, что в 1904 году деревянный на тот момент, город сгорел. Весь и сразу. При этом можно сказать, что обошлось без жертв. Нет-нет, Алесунд был вполне обитаем и жители здесь были, просто успели спастись. Только одна старушка замешкалась в поисках любимой кошечки, которой, возможно, и не было дома… так и угорела. Перед остальными людьми, которых было примерно 10 тысяч человек, встала проблема выживания, ведь случился пожар 23 января. Даже при том, что температура зимой здесь в среднем +1,3 С и самая низкая зафиксированная – -11 С, спасибо Гольфстриму, на улице жить не комильфо.
Средства, собранные объявленной международной компанией, дополнил кайзер Вильгельм II, и в течение трех лет город был отстроен заново в модном на тот момент стиле ар-нуво, наполнив улицы плавными линиями, зданиями со всевозможными башенками, шпилями и декоративными деталями на фасадах.

Гулять по городу очень приятно, при достаточно «типовой» застройке, каждое здание – особенное.
. .
Даже «народные гаражи» издалека просто не узнать, смотрите фотографию.

А еще по всем улицам стоят скульптуры. Не памятники, а так, просто вдруг то торговка, то олешек, то мальчик… Разные, одним словом.
Даже не знаю, как быть. Вроде и показать побольше хочется, и просто страницы с картинками не очень интересно смотреть. Попробую все-таки штучки три-четыре втиснуть.

— Почем Ваши огурчики?

— А двушечки не будет? Очень позвонить надо, мама волнуется…
А это, наверное, старший брат младших догоняет…

Остальные скульптурные композиции, что попали в кадр, увидите дальше по ходу повествования.
Потому что бродили мы здесь, по улочкам двух центральных островов, Аспоя и Норвоя, до самого обеда.

И набрели на церковь постройки 1909 года. Судя по оформлению, она посвящена святому – покровителю мореплавателей. Витражи и росписи интерьера все на тему спасения из морской пучины.
Хотели просто из любопытства посмотреть на внутреннее убранство, зашли, а там концерт органной музыки. Билет – примерно 6 их рублей, так что любовались под музыку. А кто не захотел – сидел в скверике рядышком.
Снаружи кажется, что внутри тесно и темно, но на самом деле вовсе не так. Компактно, да, но масса витражей и светильников, высокий потолок, переходящий из деревянного скатчатого в каменный сводчатый, отштукатуренный и расписанный, создали у меня иллюзию, как будто из дома смотришь на небо.

Витражами, кстати, оформлены не только окна, но и двери.
. .
Будете вдруг в тех краях – загляните. В каждой церкви есть что-то свое, а здесь совсем самобытно. Вроде все по правилам и канонам, а больше такого и не видела…
.
Идем дальше, по набережной канала Брусюнде вдоль внутреннего порта Hellesundet, что меж двумя вышеназванными островами. Да, сразу не сказала, а может показаться интересным: все 7 островов связаны между собой многочисленными мостами и тремя подземными тоннелями, которые проложены на глубине 140-160 метров, а их общая протяженность больше 12 км.

Аппетит пока не давал о себе знать, и мы продолжали прогулку.

Это – памятник, посвящённый морякам, участвовавшим в I мировой войне и погибшим в ней. На нем есть надпись, что в 1920 году был создан шкиперский союз, который оказывал помощь выжившим морякам.
А тюльпаны вам понравились? Нам – понравились. Причем на некоторых клумбах их уже выкопали, но убрали не тщательно. Поэтому получилось несколько луковичек собрать. Некоторые их них теперь у меня на даче цветут!
Ой, здесь не знаешь куда смотреть.
Вот под ногами люки канализационные. Тоже произведение искусства.
Поскольку город расположен на островах, то без водного общественного транспорта не обойтись, и «остановки» соответствующие. Здесь, как я поняла, швартуются катера, на которых можно добраться до острова – обиталища тупиков. Это птички такие забавные. Только днем туда ехать я особого смысла не видела, потому что жизнь заставляет их проводить весь день в море, добывая пропитание. И лишь в сумерках возвращаться на берег к гнездам. А у нас корабль отчаливает… Можно было и у круизников заказать экскурсию, чтобы точно без нас не отчалили, но мы не стали.
Уже отсюда виден нос корабля и человек на столбе. Это памятник «Шетландскому Автобусу», так во время II Мировой войны называлась подпольная группа, которая осуществляла постоянную связь между Шетландскими островами, Шотландией и Британией и активно участвовали в ней норвежские рыбаки. Они осуществляли связь участников сопротивления, на небольших лодках отправляясь в сильный шторм, ночью, чтобы уменьшить риск встречи с немецкими патрулями и вероятнее проскочить через линию обороны. Рыбацкие лодки были вооружены ручными пулеметами, скрытыми внутри бочек из-под нефтепродуктов, размещенных на палубе. К сожалению не всем было суждено добраться до берега… Вот памяти погибших и установлен памятник.
Подошли поближе и на одной из скамеек прилегающего сквера заметили отдыхающего гражданина. Витя последовал примеру.
Немного посидев рядышком, полюбовались на маячок. Оказалось, что у него есть имя: Молья.
Еще 150 лет назад оно указывал кораблям вход в гавань, а в настоящее время маяк принадлежит отелю «Бросундет», хозяева которого переделали его в гостиничный номер. Он получил название «Номер 47» и представляет собой круглый крошечный (три метра в диаметре) номер, на первом этаже нахо-дится ванная комната, а на втором — спальня. Говорят, что этот номер пользуется большим спросом у молодоженов, приезжающих сюда со всей Европы, а бронировать его нужно связавшись с отелем.

Теперь фото на фоне канала, и можно отправляться на корабль, покушать.

Интересно, а на зимний сезон хозяева машинку перекрашивают? Или так и ездят на «проталинке» по снегам?
Я же говорю, что приятно по городу гулять. В витрины заглядывали. Надобности не было, но посмотреть было на что.

Вот симпатичный светильник, но тащить его через все границы… нет, пусть другого покупателя ждет.

И картины хорошие, только мне и так стен не хватает, чтобы все, что хочется развесить, так что и они пусть других радуют.
В посудно-хозяйственном дороговато.
А вот в цветочном купили мне на завтра (день рожденья же!) букетик любимых пионов, как по заказу! (я зажмурилась, типа — не вижу, завтра подарят, тогда и обрадуюсь)
Практически у входа в порт у административного здания современный памятник. Что бы он мог олицетворять?
Наверное, засидевшийся бюрократ в конце рабочего дня.
В центре города есть ещё один памятник — Харальду Гриттену, установленный, что особенно важно, прижизненно. Это здешний филолог, историк и один из лучших гидов Олесунна (кто составлял рейтинг я не знаю, мы здесь услугами экскурсоводов не пользовались). На памятнике написано Вyvandreren, что символично, переводится как Странник. Установлен он в 2013 году. В кадр не попал.
И тоже остался за кадром, но достоин нескольких слов еще один памятник. Недалеко от пристани и туристического офиса находится памятник Мери Джонсон – национальной героини Норвегии. Его снимок покажу, когда про второй свой визит в этот город буду рассказывать.
Она служила буфетчицей на флоте, когда началась Вторая мировая война. Судно, на котором она ходила, было потоплено немецким военным кораблём, но она оказалась одной из немногих, кто выжил. Подобрало выживший экипаж британское судно, и всю войну Мэри сражалась в составе британского флота, получила младший офицерский чин. Мери Джонсон – единственная женщина, получившая орден Св. Олафа за боевые заслуги.
Норвежцы очень стыдятся своего военного прошлого. Несмотря на то, что они придерживались нейтралитета в войне, фашисты использовали страну как опорную базу с продовольственными и энергетическими запасами, а также в Алесунде располагалась самая большая база немецких подводных лодок.
После обеда мы пойдем на гору Аксла, там несколько заброшенных бункеров. Но мы полезем туда за изумительными видами.