На Святой горе существует древний обычай: на праздник Преображения Господня монахи поднимаются на вершину самой высокой горы Афон и проводят там праздничное богослужение.
Преображение Господне в 2017 г. попадало на 19 августа. История праздника следующая:
Незадолго до Своего страдания (Предание гласит, что Преображение произошло за сорок дней до Голгофы, поэтому промежуток между Преображением и Крестовоздвижением составляет сорок дней) Христос взял троих апостолов – Петра, Иакова и Иоанна – на гору в Галилее (по Преданию – гора Фавор), где, молясь, преобразился: одежда и лицо Его просияли белым светом. Возле Христа стояли пророки Моисей и Илия и беседовали с ним.
Отправляясь на Афон, я тоже планировал подняться на гору, дабы постоять на праздничном богослужении. Однако получилось так, что сопровождавший нас отец Михаил с самого первого момента начал меня отговаривать, что с моим лишним весом мне будет крайне тяжело. Позже я с ним согласился. Дабы не замёрзнуть ночью на вершине, я взял с собой куртку, которую за день до этого оставил У Старца, чем окончательно отрезал сию идею.
Мои спутники, наоборот, горели желанием подъёма. Совместно переночевав в [[заметка не найдена]], ранним утром мы отправились в путь. Однако далее наши дороги должны были разойтись. Я наметил себе маршрут в Скит Святой Анны, где я планировал заночевать. Два моих спутника должны были подняться на гору, отстоять там ночную службу и после спуститься в Монастырь Святой Павел, куда и я должен был прийти на следующий день.
Ворота Лавры открылись в 5 утра. Кто-то из паломников ещё в темноте отправился на службу, другие собирались в дорогу. Автобус до Кареи должен был прийти чуть ли не в 6 утра. В общем, не смотря на столь раннее время, монастырь не спал.
Где-то вдалеке за морем загорался новый день, врывавшийся в мир вместе с солнцем. Мы вышли на дорогу и направились к Пещера Святого Афанасия. Позже увидели табличку, подсказавшую свернуть на тропу. Какое-то время мы шли по зелёному коридору среди плотных зарослей, пока не увидели крест. В последующем крестов на пути попадалось великое множество и они уже не удивляли. Скорее наоборот, странно было бы, если бы их не было.Тропа засуетилась короткими перебежками и запетляла вверх. Над кустами поднялся Афон. Гора напомнила богатыря, согнувшегося в три погибели и повернувшегося к тебе спиной.
Первые лучи солнца пытались разогнать последние сумерки, но тьма упорнейшим образом жалась к земле, прячась в тени деревьев. В одном месте мне попался камень с отточенной посредине дыркой. Начинаю ломать голову, кому и для чего понадобилось точить в этом месте камень? А может это и не человек вовсе, а сама Матушка-природа постаралась?.... Все мы знаем, матушка-природа ещё та искусница!...
Изучая тропу, стараясь всё везде запомнить и сфотографировать, периодически отстаю, а может это просто друзья мои взяли слишком резвый старт.
После короткого привала решаем, что каждый пойдёт далее в своём темпе, а встретимся мы у креста-развилки. Там попрощаемся и далее направимся по своим маршрутам.Сказано — сделано. Звук дружеских шагов растворяется в листве, и я остаюсь один. Впереди материализуется очередной крест. Тропа поднялась над морем метров на 400. Справа за мною наблюдает укутанный в зелёное покрывало Афон. Слева отражает небо синее-пресинее море. Глядя на сочные ягоды, мне невольно вспомнилось Сотворение мира из Библии. Напомню, что только на шестой день Бог сотворил: "зверей земных, скот, гадов земных и человека". Последнего рядом нет, но следы его жизнедеятельности присутствуют. Тропу сопровождает мощный шланг, по которому из Лавры, в принадлежащие ей скиты и кельи, подаётся вода. В одном месте обнаруживаю кран, открыв который можно испить воды, а после посидеть и отдохнуть на скамейке.
Иду один, наслаждаясь одиночеством. Море и Афон спрятались за деревьями. Налетающий порыв ветра шумит листвой так, словно где-то рядом проезжает грузовой поезд или проносится скоростная электричка. Кажется, что за следующим пригорком появится городок или деревня....
Прохожу мостик. Интересно, кто и когда его построил? Сколько ему лет? Увы, монахи свой труд не рекламируют. Господь же всё про всех знает. Он вездесущ! Он в земле в воздухе, в камнях и конечно в деревьях. Если где-то люди, чтобы сохранить остатки первозданной природы, создают-таки заповедник, то здесь нечто подобное существует на протяжении последней тысячи лет. Нигде и никогда я не видел в одном месте такого большого количества тысячелетних дубов и просто старых деревьев. Мощным кронам необходим простор. Во все стороны выставив свои лапы-ветки, гиганты разграничивают территорию. Тысячелетние деревья не растут рядом друг с другом. Дуб — император леса. Каждый из них имеет своё войско из подданных рангом ниже.
Возле каждого такого долгожителя стараюсь остановиться, дабы вобрать в себя его силу и воздать ему подобающие почести.
Иногда на тропе попадаются паломники или монахи, идущие пешком как в Лавру, так и на гору. Здороваемся, перекидываемся парой фраз и далее я вновь остаюсь один посреди сказочного леса. Тропа вырывается на поляну, над которой царствует Афон. Гора говорит мне: "Паломник, а ты случайно не язычник? Ты забыл где находишься?..."
Шаг, ещё шаг, поворот, подъём, спуск.... Впереди весёлый звон ручья, — и это точно ручей. Вода, запрятанная внутри кабеля, журчит более грустно, а иногда даже жалостно.
Выхожу на полянку, набираю воды из родника. Меня здесь ждут мои друзья. Вместе отдыхаем и отправляемся дальше. На какой-то момент лес заменяет кустарник. Товарищи убегают вперёд, и я вновь иду один.
Мне невольно представляется, как по этой самой тропинке ходил основоположник Великой Лавры преподобный Афанасий.
Когда в горах строят автомобильную дорогу, в этом случае за дело берутся инженеры, чаще всего выбирающие новый более удобный путь. Ну а если тропа натоптана людьми, обвалы деревьев и оползни камней, периодически меняют её маршрут, но при этом не самым кардинальным образом. Афонским тропинкам тысяча, а может и более лет.
В какой-то момент начинаю начинаю сомневаться, не сбился ли я с дороги? Панические мысли уходят при виде очередного указателя.
Названия даны на греческом, но смысл их вполне понятен.
Стараясь перестраховаться, спрашиваю дорогу у монахов.
Из Лавры по скитам идёт не только кабель с водой, но также и кабель электрический. На одном из деревьев замечаю электрощит.
Климат Святой Горы — субтропический (средиземноморский), с мягкой дождливой зимой и жарким летом. За исключением южного пика и прилегающих к нему скал, почти весь Афон покрыт богатой растительностью: еловыми, каштановыми, дубовыми лесами, густым кустарником. На нижней части горных склонов много платанов, в верхней зоне — вересковых пустошей. Снег выпадает редко и держится недолго. Источниками питьевой воды служат стекающие с гор ручьи.
От мыслей отвлекает нарастающий гомон и людской шум.
Моё лесное отшельничество закончилось, я дошёл до креста.
Повторюсь, что крестов на тропе очень и очень много, но один из таковых является развилкой дорог. Здесь сходятся сразу несколько тропинок. И именно отсюда начинается основная тропа на Афон, на самую большую гору полуострова (2033 м). Предприимчивые греки, зная о предстоящем празднике, пригнали большое количество лошадей. Если нет сил подниматься самому, а попасть на вершину хочется — плати 50 евро и поедешь на соединение с Богом на лошадке.
Своих друзей я, увы, не нашёл. Как далее выяснилось, они не поняли, что это был именно тот крест, где мы договаривались встретиться и потому пошли дальше. Я же, попив воды и слегка передохнув, направился в сторону Святой Анны.
После креста начался небольшой спуск, который вывел меня в чудесную долину. Иду по маршруту и вскоре вижу — впереди пробка из лошадей. Коняшки стояли так плотно, что обойти их было затруднительно (Нужно учитывать, что лошадь сзади обходить нежелательно). Наконец, появляется погонщик. Он мне помогает. Я кое-как протискиваюсь и выхожу к главному кресту. Братья сербы меня фотографируют, и я отправляюсь дальше. Тропа устремляется вниз. Отсюда сверху вид на бухту Святой Анны открылся в буквальном смысле сказочный. Спускаюсь, а навстречу мне идёт и едет большое количество паломников.
Если быть точным, многие поднимались самостоятельно, предпочитая доверить лошадям не себя а рюкзаки.
Час назад к пристани Святой Анны подошёл паром, который высадил большое количество народа. Рассматривая встречных людей, я приходил к выводу, что нам чаще всего помогает наше "Авось". Если сербы, болгары и греки по-большей части были обуты в специальные горные ботинки, то наши ребята об этом как-то не заботились. Более всего меня поразил парень в сланцах? Пусть даже он и не поранит ногу... И всё же ночью, в темноте, на ветру, на горе в сланцах?...
От мыслей отвлекают лошади. Приходится резко уходить в сторону, дабы уступить дорогу.
Копытами они выдолбили целую канавку, выскочить из которой не так то просто.
В одном месте монахи оборудовали на тропе специальный домик для отдыха. Время терять не хочется, и потому иду своей дорогой дальше. Встречные люди задают мне один и тот же вопрос — долго ли ещё до креста? Я же их ни о чём не спрашиваю, ибо скит Святой Анны из за деревьев периодически проглядывает.
В какой-то момент я даже пожалел, что не пошёл на гору вместе с друзьями.
Наверно, стоило раскошелиться на 50 евро....
Между тем море, по мере моего спуска, становилось всё ближе и ближе. Возле Скит Святой Анны периодически случаются обвалы.
Отметим, что первые святогорцы тщательно выбирали, где поселиться. Скит расположен в более-менее надёжном месте. Добравшись до оного, мне вспомнилось, как мы пришли сюда шесть лет назад.Монашеская республика Афон. Ч 19. Скит Святой Анны В тот раз монах предложил нам остановиться на ночь. Теперь же, по причине большого количества паломников, места для меня не нашлось. Спорить и упрашивать было бесполезно. Хотя я и был уставшим, как горный ишак, мне пришлось направиться в Монастырь Святой Павел. Тем более, что дорога туда была мне хорошо знакома. От Павла к Анне
Горы, море и солнце, всё было прежним, казалось, что даже лошадки за шесть лет со своих конюшен так никуда и не уходили....
По легенде, устроитель Великой Лавры Афанасий и преподобный Павел, сын императора Михаила Куропалата, основатель монастыря Святого Павла, решили разграничить территорию.
Павел и Афанасий вышли в назначенный день утром, договорившись, поставить границу там, где они встретятся. Афанасия ангелы чудесным образом перенесли по воздуху, и потому Лавре отошли гораздо большие территории. На месте их встречи стоит маленькая ротонда.
Монастырь Святой Павел от ротонды в полутора километрах. Из последних сил я до него дошёл и зарегистрировался в архандарике. Для паломников в Святом Павле построен ещё один корпус, поэтому сюда пускают на ночь довольно свободно. На следующий день утром с Афона спустились мои друзья. Вместе с ними я ещё раз зарегистрировался, переночевав в Павле ещё одну ночь.Конечно жаль, что я не поднялся на Афон. Возвышающийся у его вершины храм Преображения Господня, по преданию, построен преподобным Афанасием Афонским в 965 году на месте языческого капища.
В любом случае, нельзя объять необъятное, при этом всё и всегда заканчивается. Настал момент и нашего возвращения в мир.
Загрузившись на паром, мы ещё раз прошли вдоль берегов Святой Горы. Это был воскресный день, и паром был загружен пассажирами под завязку.Напомню, древнейшие названия полуострова — Акти́ (греч. Ακτή) («Утёс») и Афо́н, в честь мифического фракийского гиганта Афона. Согласно мифу, Афон бросил огромный камень в Посейдона, который упал в Эгейское море. По одной из версий этой легенды, могила Посейдона находилась на Афоне. По легенде Александр Македонский планировал вырубить из Афонской горы большую статую, но не успел этого сделать.
Возле Уранополиса нас встречали дельфины. Наловчившись снимать на опережение, я заснял с ними несколько кадров.
Вот такой была моя вторая поездка на Афон.
Святая Гора — место удивительное! Здешняя природа первозданна, а архитектура монастырей уникальна. И всё же, скажу честно, возвращаться на Афон не планирую. Мои первые впечатления были совершенно другими. Я и ехать то сюда во второй раз не особо хотел. С годами я начал понимать, что религия — не моя тема.Свои мысли об этом я изложил здесь — [[заметка не найдена]].