В один из дней пребывания на острове, я решил съездить в Хайкоу. Этот город является островной столицей. Информации о достопримечательностях Хайкоу немного, и тем не менее, ещё в Москве, я что-то распечатал.
Я договорился с Ваня - русскоговорящий гид в городе Санья, чтобы он меня проводил и помог купить билет. Как далее выяснилось, всё это я мог бы сделать и сам. В любом случае, Ваня большой молодец, за что ему отдельное спасибо.

Рано утром он доставил меня на вокзал.

Народа практически не было. В кассе мы взяли билет. Ваня дал мне свою визитку с номером телефона. Мы попрощались. Я зашёл в здание вокзала. Пассажиры на входе проходят досмотр, такой же как в аэропорту. Женщина полисмен привязалась к бутылке с водой. Что она хотела, я так и не понял. Я подумал, если воду отбирают, лучше я её выпью. Начал пить, она отстала.

Железнодорожный вокзал Саньи очень большой. Посетители поднимаются на второй этаж в зал ожиданий. На табло загорается нужный маршрут. Заходишь в коридор и далее спускаешься к нужной платформе.

Я показал билет проводнице, она проверила и предложила пройти в вагон. Оказавшись внутри, я увидел направленные на меня взгляды китайцев и, сам не понимая зачем, решил громко поздоровался. Наверно это выглядело комично, ибо в ответ прозвучала тишина. Китайцы напомнили пассажиров московского метро, где каждый отвернувшись, занят своими мыслями. Ну и ладно....

Места оказались не заполнены даже на половину. Сиденья в поезде удобные. Ноги во впереди стоящее кресло не упираются, при этом все места только с видом вперёд, а не как в наших экспрессах, полвагона вперёд смотрит, а другая половина назад.
Туалетов в одном вагоне аж целых два.

В поезде есть буфет, но цены там довольно высокие. Вся еда, а это всевозможные дошираки, всё начинается от 50 юаней. Кофе из пакетика 30 юаней, чай 35. Я специально наблюдал за своими попутчиками, никто в буфете ничего не брал. Кто хотел есть, тот заливал кипятком свою лапшу. Кипяток можно налить бесплатно. Для этого установлен специальный кран.
Перед самым отправлением по вагонам, посмотреть порядок, прошёл полицейский. Как позже выяснилось, он сопровождал нас по всему маршруту.

Отмечу, что за билет я отдал 100 баней. В интернете так и было написано. Зато первый рейс из Саньи в Хайкоу, на котором мне довелось ехать, отправился не в 7 часов, а в 6 часов 45 минут.

Скоростной поезд идёт очень плавно. Если не смотреть в окно, можно не понять что он уже начал движение. Санья осталась позади. Мы заскочили в тоннель, по которому двигались 3-4 минуты. Через какое-то время новый тоннель, далее ещё и ещё. Скорость у поезда приличная, и потому я даже не смог понять, где и какой длины были тоннели.

Китайцы проткнули горы, протянув по острову скоростную железную дорогу. Хайнань имеет теперь единственную в мире скоростную железную дорогу замкнутую по кругу.

Сколько же труда и денег было сюда вложено.... Умолчим о сравнениях с Россией.

Через какое-то время горы закончились. Городская жизнь полностью отступила.

Справа и слева замелькали ухоженные сельхозучастки, линии ЛЭП и пальмы. Поезд совершил остановку. Кто-то вышел, кто-то зашёл, я же для себя отметил, что новые пассажиры своим видом были попроще. Среди таковых оказались даже мешочники. На меня же никто внимания не обращает. Китайцам я был не интересен.

Какое-то время после гор за окном танцевали холмы, далее они также пропали, причём в темпе вальса. Движемся по равнине. Большие города на пути не попадаются. Ну а китайские деревни, это когда дома не выше 12-15 этажей. Насколько я понял, китайское правительство переселяет сюда людей с материка, либо таковые, получая кредиты, переезжают сами.

Сельская жизнь попроще, но при этом везде всё ухожено.

За окном чередуются пальмы и рисовые участки, не поля, а именно участки, не всегда ровные, имеющие подчас самую удивительную форму. Русских полей на Хайнане нет. Зато много рек. Благодаря им крестьяне выращивают рис.

На какой-то большой станции вышло много народа, однако новые пассажиры в вагон не зашли. Я выглянул посмотреть. Оказалось, что поезд остановился в тоннеле. Точнее он туда зашёл задолго до станции. Позже, когда мы вынырнули на свет Божий, увидев самолёты, я понял, что остановкой был аэропорт.

Справа и слева пытались царапать облака высотные дома.

Вскоре поезд совершил ещё одну остановку. Из вагона вышли почти все. Я же сижу и даже не дёргаюсь, ибо думал, что до Хайкоу ехать 2 часа, а прошло полтора.... Вот так позорнейшим образом я чуть было не прозевал свою остановку. Позже прочитал Haikou Dong и успел выскочить. Если бы не успел, поезд доставил меня в порт и я, с моим билетом, не сумел бы там даже выйти....

Вокзал в Хайкой огромнейший.

Спускаюсь по эскалатору вниз, а подо мной машины ездят. Скоростная дорога построена на высоких опорах, жизнедеятельности города дорога не мешает, как и город дороге. Они вроде и рядом и в то же время существуют в параллельных пространствах.

Чтобы выйти в город, нужно через турникет пропустить билет. Засовываю, билет выскакивает обратно...
Всё, я в Хайкоу! На привокзальной площади народа в эти утренние часы почти нет.

Первым делом фотографирую здание вокзала, чтобы в случае чего показать фотку таксисту. Далее пытался найти, где останавливается 11 автобус. Увы, тут я потерпел фиаско. Точнее, остановка была рядом, но 11 маршрут через неё не проходил. Я начал показывать китайцам иероглиф музея (он же Храм Пяти Чиновников), те объяснили, что мне проще нанять занимающегося извозом мотоциклиста. Подхожу к таковому, сую под нос иероглиф. Китаец в ответ кивает, объясняя, что довезёт меня за 20 юаней. Сажусь сзади, обнимая моего нового знакомого за живот. Мы вклиниваемся в поток точно таких же мотоциклов. Где-то вместе со всеми стоим на светофоре, где-то переезжаем автомобильную дорогу по пешеходному переходу. Мотоциклы в Китае имеют свою параллельную полосу движения, последнее весьма хаотично, правил никто особо не соблюдает. Город мне показался гигантским. Через пару тройку поворотов я потерял ориентацию, зрительно запутавшись в кварталах. Впрочем, ехали мы не долго. Минут через 10 мотоциклист меня высадил. Я с ним расплатился и после его сфотографировал. Теперь предстояла следующая задача, найти вход в музей. Красный забор давал понять, что передо мной что-то историческое, но куда идти я не знал. Направляюсь к реке. С моста вижу, что по обе её стороны два интересных комплекса. Пока обходил, ещё раз полюбовался на реку, правда уже с другой стороны. Наконец обнаруживаю вход. Две молодые китаянки объясняют, что нужно приобрести билет. Он стоит 17 юаней. Покупаю, выдвигаюсь на осмотр. Надо сказать, что внутренняя территория весьма ухожена. Классический китайский прудик со всех сторон облагорожен экзотическими деревьями и растениями. Над водой нависают мостики. Комплекс разделён рекой на две части. Я решил первым делом осмотреть то, что находилось по другую сторону реки. Чтобы туда попасть, нужно перейти по причудливому запутанному мосту. Выхожу к фасаду оформленного под старину здания. По обе стороны от входа каменные львы. Я уж было начал сомневаться, можно заходить внутрь или нельзя. Открываю дверь — правда музей. А я уж почему-то подумал, вдруг это какая-то полицейская часть или что-то подобное....
Приступаю к изучению. Внутри здания со всех сторон закрытый двор, а вот табличку, подтверждающую музейный статус, я нашёл в самом дальнем углу. Улыбчивая китаянка с гордостью показала мне разложенные на траве артефакты. Это были куски каменных скульптур и остатки какого-то барельефа. Далее она направила меня в исторический зал, с которого лучше всего начинать осмотр.
На экспонаты зал оказался крайне беден. На обзор были выставлены вазы, разрисованные в национальном стиле, старинные счёты, пара шкатулок, ] и ещё какая-то дребедень. Я посчитал — в историческом зале главного городского музея было выставлено не более 30 предметов.

Получается парадокс. Люди на Хайнане живут с самых древних времён. Китай страна с пятитысячелетней историей, и при этом в главном музее острова артефактов практически нет?!

Могли бы хоть пару сабель, либо каких-то кремневых наконечников положить для приличия. Хайнань торговал со многими странами Юго-Восточной Азии. Можно где-то что-то купить, если своё не сохранили, или подделок наштамповать....
По всей видимости, во времена Культурной революции всё что было старого и старинного — всё это хунвейбины уничтожили. Если где-то историю переписывали и переписывают, где-то её вывозили, чтобы выставить у себя в музеях, здесь же свою собственную историю целенаправленно уничтожали. Всю — под корень!

В 1964 г. Великий кормчий заявил, дабы построить новое общество, нужно избавиться от четырёх пережитков прошлого. К таковым относились: старое мышление, старая культура, старые привычки, старые обычаи.

Компартия Китая давала весьма расплывчатые директивы, что конкретно является четырьмя пережитками. В результате стали массово уничтожаться объекты культуры, созданные до 1949, включая драгоценные произведения искусства древности. Лица, хранящие «пережитки» у себя дома, рисковали понести суровые наказания.

Ну а так как китайцы всегда были послушными, наказы партии люди по-большей части выполняли. При этом хунвейбины были не просто хулиганы-погромщики. Получив от власти кредит доверия, идеологически подготовленная молодёжь самоорганизовывалась, создавая отряды. Таковые появились почти в каждом городе. У хунвейбинов была своя форма.

Впрочем, сведений об этом крайне мало. Обратимся к Википедии.
Хунвэйбины, по призыву Мао Цзэдуна, рушили многочисленные архитектурные памятники, сжигали старые книги, рвали картины, били старую посуду и керамику.

Хранящиеся в знатных семьях веками генеалогические книги были сожжены. Немало культурных ценностей были уничтожены безвозвратно, а их владельцы наказаны.

Понравилось!

0

0

Автор: ERCHOV

Интеллигентов подвергали травле, издевательствам, пыткам, бросали в тюрьмы и убивали.

Чтобы защитить от хунвэйбинов Запретный город, премьер-министр Чжоу Эньлай приказал закрыть ворота и поставил войска для охраны от возможного вторжения отрядов хунвэйбинов.

В Тибете и Внутренней Монголии было почти полностью уничтожено историческое наследие народов этих стран, под маркой борьбы с «четырьмя пережитками» проводились массовые репрессии, форсированная китаизация тибетцев и монголов.

Министерство транспорта осенью 1966 года выделило хунвейбинам бесплатные поезда для разъездов по стране с целью «обмена опытом».

Хунвейбины действовали с 66-ого по 67 гг. Далее уже сам Мао осознал исходящую от них опасность.

Осенью 1967 г. Мао применил армию против хунвейбинов, которых он теперь изобличал как «некомпетентных» и «политически незрелых». Иногда хунвейбины оказывали сопротивление армии.
Так, 19 августа в город Гуйлинь после долгой позиционной войны вошли 30 тысяч солдат и бойцов народной крестьянской милиции. В течение шести дней в городе истребили почти всех хунвейбинов. Мао угрожал, что если хунвейбины будут драться с армией, убивать людей, «разрушать транспортные средства» или «жечь костры», они будут «уничтожены». В сентябре 1967 г. отряды и организации хунвейбинов самораспустились.
Пятеро главарей хунвейбинов вскоре были высланы работать на свиноферме в глубокой провинции. 27 апреля 1968 г. нескольких руководителей «бунтарей» в Шанхае приговорили к смерти и публично расстреляли. Осенью 1967 г. миллион молодых людей (а в 1970 году 5,4 миллиона) были сосланы в отдаленные районы, многие пробыли там более десяти лет.

Одним словом, великий кормчий объяснялся витиевато. Китайцы его не так поняли и потому нахунвевейбенили.

Возле города Пекина
Ходят-бродят хунвейбины,
И старинные картины
Ищут-рыщут хунвейбины,-
И не то чтоб хунвейбины
Любят статуи, картины:
Вместо статуй будут урны
"Революции культурной".

И ведь главное, знаю отлично я,
Как они произносятся,-
Но что-то весьма неприличное
На язык ко мне просится:
Хун-вей-бины...

Когда я впервые услышал эту песню В.Высоцкого, мне было смешно. Теперь грустно.

Один день в Хайкоу. Ч - 2. Хайнань в годы войны. Парк Угунцы