“Nepal is here to change you. But not you. Not you here to change Nepal” – на обложке меню в одной из непальских деревень.
У меня сложился подход — планируя поездки по новым местам и странам, опираться на описания аналогичных самостоятельных путешествий других людей, размещенные в интернете. Так же было и с Непалом. Все, что я знал, что «Непал – это круто!». Все, что я имел, — это опыт 3-хдневного trekkingа в северном Тайланде (протяженность около 27 км, максимальный подъем с 1900 на 2400 м), и статью интернета, описывающую самостоятельную trekking-поездку в Непал. Сейчас я думаю, что ее содержание было максимально информативным для того, чтобы спровоцировать меня на поход и, с другой стороны, к удивлению, не содержала той информации, которая могла бы меня остановить.
НАЧАЛО
По приезде в Катманду я начал по частям собирать информацию про trekking, но она была очень поверхностной. Знающие гиды делятся ей при условии, что ты пользуешься их услугами, а я решил проделать путь самостоятельно; люди, которые проделали это, мне просто не попадались. Итак, я выведал, что нужно разрешение и входной билет на территорию заповедника Аннапурна, узнал, как и где это оформить в Катманду, сделал это, купил подробную карту маршрута и купил билет на утренний автобус в Покхару (город вблизи моего заповедника, «столица приключений» Непала).
*гора Annapurna1 – 8091м, 10-ая вершина мира, рекордсмен по количеству погибших при восхождении (41%).
Вечером, накануне моего отъезда из Катманду, один из потенциальных гидов уточнил, по какому маршруту я планирую идти (там есть несколько вариантов) и, узнав, что я планирую сделать круг вокруг Аннапурны, самый продолжительный маршрут (211 км), сказал, что мне тогда надо ехать не в Покхару, а в другой город, Беси Сахар, т.к. мой маршрут начинается оттуда. Но, как я уже сказал, мой маршрут был «по кругу» и люди, которые стартуют «по-нормальному» в Беси Сахар, финишируют в Покхаре, я же планировал финишировать в Беси Сахар, расстояние между этими городами не критичное, оба находятся на одном и том же краю заповедника. В чем разница и почему надо идти именно против часовой стрелки, а не по, он мне не объяснил, а, точнее, сказал какую-то чушь, про чек-пост, на котором надо регистрироваться и что он именно в Беси Сахар. На самом деле это не так, с точки зрения регистрации, можно начинать откуда угодно. Возможно, данный гид этого просто не знал, т.к. работает всегда по одному сценарию.
Утром туристический автобус отправился в Покхару, около 200 км, в полдень были на месте. Я оставил ненужные для похода вещи в одном из гест-хаусов и местным автобусом добрался к вечеру до Наяпула, стартовой точки моего похода. Остановился в первом же попавшемся домике, ночлег (этот принцип действует на протяжении всего маршрута) стоит от бесплатно, до 3 USD, НО ты ужинаешь и завтракаешь в этом месте. А еда и вода, являясь товарами первой необходимости, на территории заповедника стоят почти в 2 раза дороже, чем, например, в Катманду. Т.е. любое блюдо ужина, стоит дороже, чем ночлег; или иногда бутылка воды стоит столько же, сколько комната. Я разместился, заказал еду и сел «над картой». Хозяин жилища, естественно, как и большинство местного населения, оказывается гидом, предлагает свои услуги и описывает маршрут. 99% туристов, начинающих в этой точке, идут по, так называемому ABC-маршруту, более короткому и не с такими высотами. Я ему сказал, что иду один (карты у меня есть и гид мне не нужен) и по маршруту вокруг Аннапурны. Он встал, пожал мне руку и почему-то больше не предлагал свои услуги. Я в очередной раз спросил, сколько времени займет мой поход (я планировал 10-12 дней) и мне в очередной раз ответили 15-17 дней. В тот момент во мне сыграл юношеский запал и я зачем-то решил, что «покажу ИМ класс» и пройду за 12 дней максимум.
10 апреля, ДЕНЬ 1-ый
Утром я позавтракал овсяной кашей с чаем, попрощался с хозяином, который пожелал мне удачи и сказал быть осторожным, и отправился в путь. После Биретанти, я зарегистрировался на чек-посту и предъявил входной билет.
— Вы на ABC?, — спросил меня контролер
— Нет, вокруг Аннапурны
— Почему с этой стороны? Все начинают с противоположной
— Видимо, потому что ВСЕ начинают с противоположной, я и пошел с этой стороны, — ответил я, не найдя ничего лучшего. – А в чем разница? С этой стороны можно пройти?
— Да, можно. Существенная разница только при прохождении перевала (первый раз слышу про перевал). Вам надо будет в день подъема подняться на большую высоту, чем людям, идущим Вам на встречу. Поэтому сложнее.
— Ну, как-нибудь справлюсь. Раз я уже здесь. – Не ехать же сейчас в Беси Сахар, в самом деле.
— Ну, удачи! Вы без гида, будьте осторожны. Время от времени, туристы здесь пропадают.
И он вручил мне бесплатную небольшую карту, с указанием высот населенных пунктов, расстояний между ними и ориентировочного время прохождения. Как раз тот случай, когда то, что дали бесплатно и выглядит невзрачно, при применении имеет большую ценность, чем то, за что ты заплатил деньги. Фактически, сейчас, с этой карты, я начал осмысленное знакомство с маршрутом. Вот, что я узнал: пройти мне всего предстоит 211 км, нахожусь я на высоте 1025м над у.м. и сегодня мне предстоит подняться на высоту 2870м, что меня сильно озадачило, поскольку до этого у меня был опыт подъема за день только 500м и этого было более, чем достаточно, бОльшая высота казалось маловероятной. Зато, дальше я увидел, что все остальные подъемы в день сопровождаются меньшими перепадами. В день же преодоления наивысшей точки, которая, оказывается называется Thorung Pass, и находится на высоте 5416м (подумаешь, разница 2800 или 5400), мне надо будет подняться на 1600м. У тех же, кто идет навстречу варианты начать либо с 4450м, либо 4850м. То есть, минимум на 700м меньше подъема, а то и почти 1 км. Ну, думаю, и ладно, что уже поделаешь, раз начал. Самое тяжелое, подъем на 1800м, предстоит сегодня. Я отправился в путь, запланировав после пересечения перевала, «сгонять» на самое высокое в мире озеро Тиличо, расположенное на высоте 4920м над у.м. Странно, почему я тогда не планировал взойти на Эверест… Хотя, я уже и не помню. Достаточно широкая и ровная дорога с плавным подъемом, кто-то идет навстречу, кто-то параллельно со мной. Выглядит все прилично. Я взял хороший темп. Менее чем через 2 часа, с плавными и резкими подъемами я добрался до первого населенного пункта, поднявшись над ум на 500м, что не было сложно и я немного успокоился. Но далее тропа упирается в гору и начинается крутой подъем по ступенькам, как бы по стене. Следующий населенный пункт еще на 500 м выше и впереди гора-стена. Это были другие 500м: я чаще останавливался для отдыха, думал о том, сколько мне метров подъема еще предстоит всего, справлюсь ли я, нужно ли оно мне, вспоминал, какая средняя высота ступеньки и считал шаги-ступеньки .. но все равно шел «в лидерах» у моих попутчиков. Параллельно со мной поднимались ребята – непальцы с фото-снаряжением. Во время одной из остановок, я поделился своими планами, к которым они отнеслись с уважением; так же предположили, что та скорость прохождения маршрута, которую я запланировал, в моем случае реальна, т.к. я иду один и хорошим темпом. Они сказали мне быть осторожным, и я 2-ой раз слушаю про периодическую пропажу туристов на маршруте. Вторые 500м подъема позади, оказывается, что одно из самых сложных мест для подъема с этой стороны. Я делаю остановку на ланч, даже вздремнул на полчаса, 1км подъема позади. На оставшиеся 800 м я почти взбежал. Ура!!! Самый высокий подъем за день (около 12тысяч ступенек!) позади, с 1600м через 5 дней как-нибудь справлюсь. Наверное, конечно, там потяжелее – высота другая, но, я же вижу своих попутчиков, явно не профессиональные альпинисты. В этот же день (я решил, что буду идти пока светло) я прохожу еще порядка 6 км, спускаюсь до отметки 2300м над ум и ухожу из зоны других основных треккинговых маршрутов (АВС и прочие), теперь двигаюсь вперед один. Надо сказать, что народ в вечернее время, в принципе, отдыхает; в одиночестве дохожу до небольшой деревеньки. В свое жилище меня заманил мужичек, копавшийся в огороде с картошкой. Продукты все с огорода – картошка, лук, комната с одеялами, что важно. По ночам холодно, и, если не одеяла, то нужен спальный мешок, которого у меня нет, да и который нужно тащить, если он есть.
— Горячая вода есть? – спрашиваю.
— Есть, — отвечает
Останавливаюсь. Хочу принять душ, он сказал, что сейчас только воду нагреет и душ будет готов. Вечером достаточно облачно, но сквозь облака просматриваются силуэты гор, утром мне обещают прекрасный вид. Жена, две дочери, домик для гостей с 5-ю комнатами, собственное жилье с дровяной печкой, огород. Хозяин говорит, что здесь он родился и вырос, особо никуда не выезжая, живут на своих продуктах, с ограниченным количеством электричества. Я все хотел посмотреть на глухие деревни, удаленные от цивилизации, оказывается, что надо было просто приехать в Непал (уровень безработицы 46%, доля городского населения 17%). Итак, вода нагрета, мне выдают тазик, ковшик и ведро с холодной водой, отводят за дом – вот Вам душ. Ну, хорошо, так – значит так.
— Полотенце есть?
— Пожалуйста.
Когда ты о чем-то спрашиваешь и получаешь утвердительный ответ, результат не всегда соответствует твоим ожиданиям: полотенце было больше похоже на тряпку, черного от копоти или грязи цвета. Ужин из отварной картошки, зеленого лука и местного вина – по-домашнему, вкусно. Правда стоил он и завтрак рекордных денег на моем пути, в остальных местах в 2 раза дешевле. Но, учитывая, что я, скорее всего, единственный, кто у него остановился за последнее время и других денег, которые по нашим меркам все равно не большие, он увидит не скоро, оплачиваешь счет без всякой задней мысли. Вообще там работает принцип: Приличное место – Много кто останавливается — Еда дешевле.
Темнеет в 19 часов, так что ужин и отход ко сну часов в 8-9, к тому же вставать рано, рассвет в 6 утра, а световой день, когда можно максимально пройти терять не хочется. Спокойной ночи!!!
Итог дня: 17км, подъем с 1070 до 2870 и спуск до 2300м.
11 апреля, ДЕНЬ 2-ой
Ранним утром я был приятно поражен потрясающим видом: ясная солнечная погода дала возможность насладиться захватывающими дух горными пейзажами, стало видно несколько пиков, в том числе Аннапурна Южная; Аннапурна1 была спрятана за горным хребтом и ее я увидел позже. Как впоследствии выяснилось, самая ясная и спокойная погода стоит как раз в период с раннего утра часов до 11 – 12. Потом в, зависимости от климатической зоны, которую ты проходишь, может стать облачно, подняться ветер или заморосит дождь.
Попрощался с бесконечно гостеприимным хозяином и продолжил путь, который в этот день у меня начался со спуска, с высоты 2300 мне надо спуститься до 1200, а потом опять начнется подъем. Спуск, конечно, в целом, легче, чем подъем, но до определенного момента. При подъеме устают мышцы, при спуске колени (как у Высоцкого: «От напряженья колени дрожат..»). Но остановок меньше и двигаешься ты быстрее; радует мысль о том, что первая горка у тебя уже позади, а тем, кто идет тебе навстречу, под конец пути вот такое препятствие – как хорошо, что я с этой точки начал. Встречный поток очень большой, место, видимо дико популярное, плюс сейчас сезон. Думаю больше ста человек в день проходили мне навстречу. Все с палками, в горных костюмах, с походными рюкзаками, горной тяжелой обуви, теплых куртках… Мне, идущему налегке, в летних кроссовках, футболке и шортах, с городским рюкзаком, странно было на это смотреть: вроде, не холодно, дорога позволяет мне двигаться в моей обуви и без палок, причем довольно быстро. Но я встречал очень много людей, которые мерзли в условиях, где я чувствовал себя комфортно, да и народ специально приехал в Непал на треккинг – ну «подготовились». К тому же, помимо гидов, необходимость которых я для себя изначально поставил под сомнение, огромной популярностью пользуются услуги портеров – носильщики, которые несут самый тяжелый твой груз часть пути, потом нанимаешь новых. Иногда я видел, как на одного туриста, помимо гида, приходилось еще два портера. Целая экспедиция.
Интересно было наблюдать за компаниями людей или семейными группами, которые под конец пути (15-17 день) устали и надоели друг другу – понятно, что дорога выматывает: кто-то устал, кто-то проголодался, кто-то хочет «туда» пойти, а другой не хочет, у всех свои желания и капризы, а «рулить» этим могут не все.
Я спустился до 1200 над ум, Татопани. Одной из достопримечательностью данного места является горячий сероводородный источник, но я не стал тратить на него время. Далее у меня постепенный подъем. На самом деле, «постепенным» что подъем, что спуск выглядят только на карте, на которой соседние деревни, расположенные на разных высотах, соединены прямой линией. В действительности, между ними множество подъемов, спусков, опять подъемов, опять спусков, так что дорога выглядит не так гладко, как представляется. «Гладко на бумаге, да забыли про овраги», — вспомнилась мне поговорка. Во второй половине дня поднялся порывистый ветер, пошел мелкий косой дождь и мне, без дождевика и плотной куртки, стало крайне некомфортно. Я укрывался под частями скал, которые нависали над тропой, пережидая дождь, который то усиливался, то ослабевал. Такое путешествие не приносит никакого удовольствия, и я во второй раз (первый был на «вертикальном» подъеме на 500м вчера) подумал: «Зачем я сюда полез?». Крутые подъемы-спуски, некомфортная погода – все это не соответствовало моему представлению о прогулке в горах, на которую я приехал. Наконец я добираюсь до деревни, в которой я планировал остановиться на ночлег. Гостевая комната не отличается от предыдущих, про душ даже не спрашиваю, проверяю только наличие одеяла, коих оказывается целых два, так что я останавливаюсь. Порывистый ветер с мелким дождем не прекращался до поздней ночи, а, может быть, и до раннего утра. Меня сначала проводили на ужин в «обеденный зал» для гостей, но там не было нескольких стекол на окнах и ветер пытался с шумом сорвать металлическую крышу, так, что я переместился к хозяевам на кухню, где горели дрова в печке. Попросил домашнего вина, которое крайне эффективно, когда ты хочешь согреться. Глава семейства, судя по количеству выпитого им напитка, промерз основательно. Вообще местное население активно производит несколько видов вина, бренди, виски, как на продажу, так и для внутреннего пользования – жизнь там суровая и многим просто не хватает своих сил, прибегают к помощи «допинга», некоторые спиваются. После ужина кутаюсь в два одеяла и Спокойной ночи!!! Второй день позади.
Итог дня: 20км, спуск с 2300 до 1200 и подъем на 1480м.
12 апреля, ДЕНЬ 3-ий
Третий день моего похода поразил разнообразием природы и ландшафта. По мере углубления в заповедник, ты больше и больше погружаешься в удивительный мир Гималаев, где и горные реки и скалы и разнообразные леса, хвойные и лиственные, богатая фауна, ну и, конечно же, снежные вершины гор. Вся дорога, начиная с Татопани, теперь проходит вдоль реки, поднимаясь в горы, соответственно идешь против ее течения, многократно пересекая ее по подвесным мостам. Поднимаясь постепенно вверх, проходишь многочисленные климатические зоны, каждой из которой соответствует своя природа, флора и фауна, погода, температура и т.д. То же самое, но уже в обратном порядке происходит и на спуске. То есть, на определенной высоте, в определенное время поднимается ветер, на другой высоте – ливень и так далее.
У меня складывается ощущение, что немалые деньги, получаемые с разрешений и прочие туристические сборы, частично тратятся правительством на благоустройство данных территорий – строительство зданий, мостов. Создаются благоприятные условия для посещения туристами этих мест и, как следствие, у местного населения появляется возможность на этих туристах зарабатывать, предлагая, в основном, питание и ночлег, а так же множество сопутствующих товаров, таких как разнообразная туристическая амуниция, сувениры и услуги по сопровождению.
*Самые популярные сопутствующие товары: сникерс, сладкая газировка и сок (само – собой, обычная минеральная вода), энергетические напитки, мюсли, туалетная бумага и салфетки.
Проблем с ориентированием я не испытываю, тропа достаточно понятная, навстречу идет поток оппонентов, есть карты, указатели, начинаю разбираться в условных обозначениях на камнях и на деревьях, да и местное население всегда подскажет. Хотя несколько раз, особенно в лесах, когда не видно и не слышно реки, и много параллельных троп, появляется сомнение: «А правильно ли я иду?», расстояния между деревнями достаточные для того, чтобы потеряться. Но с тропы не сбиваюсь. Но, опять наступает вторая половина дня, и сегодня я попадаю под дождь, который начался с моросящего и я решил не останавливаться, но по дороге до следующей деревни он значительно усилился и я основательно промок. В очередной раз, ругаю себя за свою затею и неподготовленность. Есть большое желание купить дождевой плащ, но негде. Да и гулять под дождем даже в плаще нет никакого желания. В единственном в достигнутой деревне ресторане я переоделся, немного просушил вещи и переждал дождь, около двух часов. И рванул дальше, так как план на этот день у меня был поставлен, а дождь существенно его нарушил, то есть двигаться мне надо быстро.
Далее иду без особых приключений. По дороге встречаю на достаточно близком расстоянии двух грифов, которые подобрались к мертвой корове, лежащей на склоне – видимо сорвалась и погибла. Первое близкое знакомство с местной фауной. Темнеет, но, чтобы выполнить план, я продолжаю движение при свете луны, благо дорога позволяет. Хотя больше я этого не повторял – не очень интересно в темноте лавировать между грязью и лужами после прошедшего дождя. Дохожу до своей цели-деревни, все темно, отключено электричество. Выбираю понравившийся «отель» с условиями, отличающимися от предыдущих мест. Комната побольше, с туалетом и душем (вода, правда, только холодная). Цена на жилье «в рынке», еда дешевле. Во всех местах еда готовится «из-под ножа», т.е. заказываешь пельмени (мо-мо) с овощами – разжигают огонь, раскатывают тесто, собирают и нарезают овощи.. Поэтому в большинстве мест просят заказывать обед/ужин до 5 часов вечера, завтрак так же желательно заказать с вечера. Сами же непальцы в 7 – 7:30 садятся семьями кушать талбат – отварной рис с карри и овощами. То же самое и про портеров, которые целый день ничего не едят (непонятно, откуда силы), но 7 часов – талбат! Война — войной, а обед – по расписанию! Отогреваюсь, досушиваю вещи и ….Спать! Вечерняя усталость стала привычной.
Итог дня: 28км, подъем с 1480м на 2670м.
13 апреля, ДЕНЬ 4-ый
Утром четвертого дня, двигаясь хорошим темпом, с опережением всех графиков я достиг одного из самых, или самого крупного населенного пункта Джомсон. С аэропортом, банками ресторанами европейской и прочих кухонь, итальянским кофе, более крупными магазинами и т.п. Улицы со зданиями необычной архитектуры, напомнили американские вестерны. Есть что-то похожее. Так же эта долина известна своими яблоками, единственными фруктами, которые здесь произрастают. Яблоки сорта джомсон не бывают червивыми, обладают уникальным вкусом и поставляются английской королеве. Сегодня я запланировал добраться до Муктината – последнего населенного пункта перед подъемом на максимальную высоту. Чем ближе, тем волнительнее. Опять красивейшие пейзажи, часть маршрута проходит по руслу реки. Начинается очередной подъем и я попадаю в зону ветра, который бушует в долине на определенных высотах. Очень сильные порывы ветра срывают головной убор, засыпают глаза песком, а в некоторых местах есть ощущение, что сейчас тебя этим ветром сдует в обрыв. Все это многократно затрудняет и без того изнурительный подъем по пыльной дороге с проезжающим мимо транспортом. Опять в голове вопросы об осмысленности моего похода. Но я продолжаю взбираться, вроде уже немного, нахожу крутую, зато без транспорта, тропу и подхожу ближе к Муктинату. Во время одного из отдыха на подъеме, замечаю гималайскую лисицу; народа в это время не много и, видимо, животные гуляют посвободнее. В следующий момент приклоняюсь от того, что низко над головой пролетает гриф. Смотрю на скалу рядом и обнаруживаю с десяток птиц, без опасения сидящих в непосредственной близости от ворот священного города. Муктинат священное для индуистов место с сильнейшим монастырем, сюда стекается множество пилигримов. Город, по местным меркам не маленький, но отель со свободной комнатой нахожу не сразу – все, кто перешел через перевал останавливаются здесь и концентрация туристов здесь максимальная. Наконец я разместился и отправился в душ, который хоть и «на этаже» зато горячий. Первые, кого я увидел, выйдя из номера, была пара туристов, только что со спуска. У нас завязался разговор, они, узнав, что я только завтра иду «наверх», настоятельно и убедительно мне посоветовали: «Ешь больше! Сколько сможешь съесть. Это заберет у тебя всю энергию!» Я слушал и с ужасом смотрел на обледенелую бороду человека в горном обмундировании, только что совершившего 10 км-ый спуск. А мне завтра подниматься туда в джинсах, без нормальной шапки куртки и варежек!!!! Тут я впервые осознал свою неподготовленность. Быстро принял душ, решил, что сейчас же отправлюсь в город и куплю что-нибудь более или менее подходящее. «Подходящим» оказалась куртка из шерсти вола с капюшоном, из этой же шерсти варежки, носки и шапка. Неважно, как я буду выглядеть, главное – не околеть!!! Мои покупки меня немного успокоили, но осознание того где я и с чем придется столкнуться стало постепенно ко мне приходить. Ужинал я в компании многочисленных туристов, которые весело обсуждали прошедший день. Я глядел на их обледенелую горную обувь, обожженные солнцем лица и мне было не особо весело. Люди вокруг меня перевозбуждено обсуждали перевал. Только положительные эмоции!!!! Но – они, с участием гидов и портеров, преодолели расстояние и высоту гораздо меньшие, чем предстоит завтра и в одиночку. Я даже не смог долго находится в их обществе и пошел спать, пакет с теплыми вещами, ожидающими завтрашнего восхождения, немного меня успокоил.
Итог дня: 25км, подъем с 2670м на 3800м.
14 апреля, ДЕНЬ 5-ый ВОСХОЖДЕНИЕ
*Непальские врачи рекомендуют на высоте более 3000м над ум совершать ежедневный подъем не более чем на 500 метров. Во избежание горной болезни
*Перед подъемом, треккеры делают ряд упражнений, физических и дыхательных, направленных на адаптацию и как профилактика горной болезни
Ранний подъем, в 4 часа, тщательные сборы, одной из основных задач которых было нацепить на себя максимальное количество вещей, дабы не замерзнуть. Футболка, две кофты, куртка, летние джинсы, сверху шорты, толстые шерстяные носки, сверху летние кроссовки, варежки, шапка… В списке планов на предстоящий день желание кому либо понравиться было в самом конце. На «тяжелый» завтрак я не решился, взял «средний»: жареная картошка с луком, омлет, два тоста с джемом и маслом, миска овсяной каши и чай. Должно хватить. В 5:25 я пошел. Тропа от Муктината быстро упирается в упомянутый монастырь, который поражает своим величием. Даже проходя рядом чувствуешь его могущественную энергетику. Очень хотелось в него заглянуть, но я не рискнул тратить силы и время. Надо следовать плану. Обхожу его и начинаю подниматься. И тут я понимаю, что подъем на высотах до 3000м и, например, подъем на моей высоте, это совсем разные вещи – воздух разреженный, кислорода не достаточно и, даже если идти по прямой, то ощущения, дыхание, усталость – все по-другому. А тут подъем, да и еще на 1600м, 10 км вверх и 6 км вниз… Делаешь около 50-ти шагов и останавливаешься на отдых, а сейчас только утро, следовательно я в наилучшей физической форме. Ну буду двигаться потихоньку, благо вышел заранее. Замечаю пару, которая постепенно меня догоняет (за все время похода, больше я никого не встретил, кто бы на Thorong La с «этой» стороны). Вместе веселее, думаю, а, главное, спокойнее. Постепенно поднимаемся вместе. Ребята оснащены GPS, так что у меня появилось понимание на сколько поднялись и сколько еще предстоит. Мои попутчики косятся на мое облачение. Сами они, хотя тоже без палок, но в остальном оснащены по-нормальному. Так же без гида и без портеров. Снег все ближе и ближе к нам. Я видел уже давно, что горные склоны в снегу, но это было там – наверху. И я, не обладая необходимым снаряжением, отказывался верить тому, что придется подниматься по сугробам. В противном случае, что я бы сделал…? И вот снег уже совсем рядом, тропа сначала немного присыпана им, но чем выше, тем снег глубже, под снегом – лед. Летние кроссовки проскальзывают вниз после каждого шага наверх и мой КПД снижается раза в два. Появляются первые «оппоненты» — люди, уже взошедшие и спускающиеся вниз. Первые, трое, пятеро, десять … Все больше и больше. Поднимаешься, вроде, не один. Но, тропа узкая, и чтобы разойтись, кому-то надо отойти в строну, в сугроб. Иногда тебя пропускают, иногда пропускаешь ты – дополнительные затраты сил и энергии. Солнце уже достаточно высоко и, отражаясь от снега, грозит обжечь глаза, лицо. Одеваю очки. (По лицу видно – был человек «наверху» или нет. Даже очки и шарфы, за которые люди прячут лица не помогают, все равно следы остаются. После спуска я ехал в автобусе с группой ребят, которые спросили меня, почему у меня лицо обожжено. Они тоже поднимались, но «солнечных» следов нет. Как потом выяснилось, до верха они не дошли 400 метров, развернулись. Все-таки высота и продолжительность нахождения имеют значение). Идти все тяжелее и тяжелее, помимо разреженного воздуха еще сказывается накопленная за предыдущие дни усталость – рванув с места, и каждый день проходя столько, сколько можно, пока не стемнеет, я, почем зря, себя вымотал перед подъемом и теперь пожинал плоды своей самоуверенности. Пропускаю очередную группу из встречного потока, отхожу в сторону и проваливаюсь одной ногой по колено в сугроб. Моя совокупная неподготовленность оборачивается мне целой гроздью проблем – неподходящая амуниция, в частности городской рюкзак, накопленная усталость, перенапряжение на подъеме, провал в сугроб из-за неподходящей обуви и отсутствия палок (скользкая тропа проходит по краю обрыва и чтобы чувствовать себя на ней уверенно необходима правильная обувь, я же всегда держался дальнего края, который не протоптан и намного больше занесен снегом). Я в один момент тяну мышцы спины и правой ноги в районе бедра и моя передняя мышца этой же ноги, работающая при подъеме, исчерпывает свой ресурс и просто не может более работать. Это как если вы можете поднять гирю двадцать раз, а надо поднять после этого еще сорок. Только вы не в тренажерном зале… Каждый мой последующий шаг сопровождается пронизывающей болью в спине и в ноге. Мои попутчики постепенно удаляются от меня, оборачиваясь все реже и реже. Очевидно, что здесь не место для морали. Силы и время рассчитаны только на себя, не загородная прогулка. Спрашиваю встречного гида, сколько мне еще до верха. «Отсюда подниматься часа два», — отвечает он. Это в нормальной ситуации. Сколько это в моем случае – неизвестно. Буквально, стиснув зубы, я ползу вверх. Начинает меняться погода, поднимается ветер. Солнце коварно жжет сквозь облака. Дальше все, как в тумане. Я делаю по пять, десять иногда двадцать шагов и падаю спиной в сугроб отдыхать и от усталости, и от боли. Основная мысль в голове: «Куда же ты, сынок, поперся?» Сейчас я вспоминаю, что явно еще и бред имел место – ко всем моим напастям еще и сказывалось кислородное голодание. В какой-то момент я увидел спускающегося мне навстречу семимильными шагами огромного роста японца, в шортах, легкой куртке, без шапки и с легким рюкзаком. Его портеры за ним не поспевали. Как мне потом сказал один случайный гид, он начал подъем в этот день еще дальше и еще ниже, чем я. Удивительный персонаж! Больше я никого не помню, ветер усиливался, я был полностью занят своим перемещением вверх по горе. Абсолютно разные мысли посещали: я думал спуститься обратно, с ужасом представляя, как иду по тем же самым деревням и смотрю в глаза людей, которые меня провожали наверх; я думал попросить помощи проходящих мимо людей, но не понимал, чем именно они могут мне помочь; я думал оставить рюкзак с тяжелым фотоаппаратом и прочими вещами… Вспомнились неоднократные предупреждения о том, что туристы иногда пропадают. Неужели это про меня? Но, немного отдохнув, я продолжал все-таки двигаться наверх. Холодно не было. Думаю, что все-таки с одеждой в последний момент я угадал, да и, наверняка, какой-то неимоверный выброс адреналина тоже имел место. Встречный поток редел и светило еще и остаться в одиночестве на этом перевале. Но проблем с ориентированием не было – на всем маршруте, на расстоянии видимости друг от друга, установлены стальные колышки, указывающие направление. Во время очередного моего привала на меня обращают внимание двое ребят. — «Ты в порядке?» — «Нет, я не в порядке, ногу потянул, подниматься больно. Сколько мне еще предстоит?» — «Минут двадцать» — «Не проблема, как-нибудь дотерплю». И тут, оглушающее от второго собеседника: «Какие двадцать минут? Это мы спускались налегке, а подниматься минимум час». Недолго длилась моя радость. Мы проводим совещание на тему, что мне дальше делать. Но все-таки суммарно пройти мне осталось меньше, чем, если возвращаться назад, и мы решаем, что я иду дальше. Они отдают мне свою бутылку с полу замерзшей водой, ждут, когда я встану, чтобы посмотреть, как я иду. Демонстрирую им бодрый шаг. Они прощаются со мной: «Тебе встретиться еще группа американцев. Если что, то у них есть аварийная связь, сможешь вызвать помощь». Не помню, сколько и как я полз. Сильный ветер начал заметать тропу, но столбики-маяки помогли не сбиться с пути. Через какое-то бесконечное время встречаю еще группу, может это и были американцы. — «Сколько еще?» (Самый частый мой вопрос в этот день. Помню, что в какой-то момент, я его задавал каждому встречному.) — «Минут двадцать» Еще один отдых. Я собираю всего себя и делаю очередной рывок к цели. Через некоторое время на занесенном снегом изгибе тропы показываются мне навстречу два монаха, один из них босиком. «Дошел!», — почему то понял я. За изгибом оказался чайный домик, расположенный на перевале Thorung La Pass, высота 5416 метров над уровнем моря, самый высокий пешеходный перевал в мире. Я не знаю сколько было времени, думаю часа два. Было не до времени и не до красивых фотографий. К тому же при такой метели все равно ничего не видно. Да и фотоаппарат недавно еще я мечтал выкинуть. Я буквально вваливаюсь в двери сторожки, сбрасываю рюкзак и падаю на лавочку. Беру чашку с чаем, снимаю очки и слезы сами потекли из моих глаз. Я все-таки это сделал! При этом ко мне пришло сильнейшее чувство жалости к самому себе, замученному самим же собой. Можно, наверное, было бы сказать, что сам виноват и нечего себя жалеть. Можно было бы. Если бы я знал, с чем придется столкнуться и осознанно пошел на такой эксперимент. Но я не имел ни малейшего представления о масштабах и трудностях перехода. А если ты не платишь гидам, то никакой информацией с тобой делиться никто и не будет. Кроме того, что туристы иногда пропадают. И сейчас я думаю, что если бы обстоятельства сложились всего лишь чуть-чуть иначе: статья, которую я прочитал в интернете, была бы подробнее, или я бы встретил и разговорился с кем-нибудь, кто вернулся с маршрута, или поменял бы план и начал бы в общепринятой точке и пошел с общим потоком – скорее всего я не совершил бы этот переход вообще. Во время плавного подъема я бы увидел и услышал, с чем придется столкнуться и, не обладая необходимым оборудованием, просто не рискнул бы. Покупать всю амуницию я точно не стал бы. Но об этом я думал потом. Тогда же предстоял спуск, который, в моей ситуацией с перенапряженной ногой, выглядел не так ужасно, как подъем, но я уже знал, что легко все равно не будет.
Спускаюсь. Наличие льда под снегом теперь выглядит уже как плюс, я скольжу потихоньку вниз. Но тропа, которая идет по краю обрыва, уже основательно занесена сильным ветром, а навстречу мне ее уже давно никто не протаптывает. И нужно скользить по ней аккуратно, чтобы не слететь в обрыв. Страшно! На подъеме было больно, а сейчас страшно. Вот к чему приводят игры с горами неподготовленного человека. Я осматриваю каждый новый обрыв, прикидывая, где я окажусь в случае падения в него и как потом оттуда выбираться – кислородное голодание дает о себе знать. Очередной шаг, нога соскальзывает и от падения вниз меня спасает то, что рюкзак зацепился за край скалы (хорошо, что я его все-таки не бросил) и я еще успел ухватиться руками. Я завис над пропастью. В тот момент не было страшно. Может, обрыв не показался таким глубоким. Немного переведя дух я сумел вылезти обратно на тропу. «Когда уже это все закончиться?!». Тут на меня обрушивается чувство голода нереальной силы, до потери сознания. Я израсходовал абсолютно все запасы своей энергии, под ноль, даже скрытые. У меня начинается легкая паника. Уж потерять сознание от голода при спуске – совсем как-то глупо. Надо было с собой сникерс брать! Как и во время подъема, безостановочно повторяю молитвы. Через некоторое время среди белой пустыни замелькала крыша какого-то строения. Хотя многие «замелькавшие» строения на моем пути, на которые я возлагал определенные надежды, оказывались безлюдными, в данном случае, по дыму из трубы, я понял, что поесть удастся. Я не ошибся. Тарелка горячего риса и чай вернули меня к жизни. Десятиминутный отдых и спуск до Верхнего лагеря. Опасный, утомительный, но я прошел. С неописуемым облегчением я зашел в помещение, полное народу, занятому подготовкой к завтрашнему подъему. Хочется что-нибудь полезное им посоветовать, но в голове крутится только: «Будьте осторожны!». Свободных комнат в верхнем лагере не оказывается, и я спускаюсь с удовольствием на 400 метров ниже, подальше от разреженных слоев, до первой деревни. Время около 7 вечера. Итого почти 14 часов. Останавливаюсь в первом же лодже, сил что-либо выбирать нет. Вода в комнате замерзла, еда ужасная, но мне все равно. Зато теперь я наблюдаю, хоть и в меньшинстве, за теми, кто готовится к подъему. У меня уже это позади. Я сделал это! Мне хорошо. Несколько гидов, определяя по моему виду, что я «оттуда», смотрят на меня с явным уважением. Теперь я понимаю всю сложность проделанного: с той стороны и в одиночку, без помощи. Этого не объяснишь, можно только прочувствовать. Я пошел спать. Но сном это нельзя было назвать. К сильнейшим болям в спине и ноге добавилась головная боль, вызванная, очевидно, усталостью и кислородным голоданием. Как идти завтра? Я не знал. Надежда, только на то, что ниже будет больше кислорода и полегчает.
Итог дня: 16км, подъем с 3800м на 5416м и спуск на 4450м.
15 апреля, ДЕНЬ 6-ой
Утром все болезненные ощущения прошли и я продолжил спуск. Надо сказать, что мое желание пройти маршрут быстро не пропало, может быть, даже усилилось. Во всяком случае, спуститься вниз, к более привычным условиям хотелось побыстрее. Ни о каком озере, пусть даже «самом из самых», речи идти не могло. Игры с Гималаями хотелось прекратить. Я себе уже все доказал. Путь вниз – «зеркало» пути наверх. Опять вдоль русла уже другой реки, но уже по течению; климатические зоны, погода повторяются в обратном порядке; новые монастыри и деревни. Из представителей фауны — множество яков и горные козлы (точное название не назову). Мысль о том, что каждый мой шаг спускает меня вниз, заставляла двигаться быстрее. Навстречу – поток туристов, стремящихся к покорению перевала, они готовы, я готов не был. Для них встретить человека, идущего им навстречу, означает встретить возвращенца. Мне искренне все равно, кто и что обо мне думает, мое обожженное перевалом лицо говорит само за себя. Несколько непальцев-гидов, которые из любопытства заговорили со мной, узнав, что я из Муктината, с явным уважением, жмут мне руку. Насколько я понял, достаточно много туристов как с той, так и с другой стороны, доходят до последней перед перевалом деревни и возвращаются в исходную точку. Так же я встретил группу, сопровождаемую непальцами, которые в данном районе совершают несколько восхождений на различные вершины, перевалы и небольшие пики. На одном из чек-постов изучил статистику посещения иностранцами данного региона. На первом, месте со значительным отрывом, индусы, затем – французы, немцы, англичане; россияне примерно на седьмом месте. Природа на обратном пути кажется еще более живописной. Может быть, сказывается эйфория, наступившая после проделанной работы. Уже существенно потеплело, я решаю оставить мои теплые вещи в лодже, в котором останавливаюсь на ночлег. Более ужасной ночи, чем тогда, сложно себе представить. Высокогорье провожало меня серией коротких многочисленных, около пятнадцати, кошмарных сновидений. Каждый раз я просыпался от ужаса увиденного, мечтая о скорейшем наступлении утра, пытался не спать, но утро все не наступало, я проваливался в сон и смотрел новую серию кошмара.
Итог дня: 23км, спуск с 4450м на 3330м
16 апреля, ДЕНЬ 7-ой
В этот день Гималаи подарили мне ровную прямую дорогу без сильных перепадов высот. Я радостно приветствовал идущих мне навстречу туристов, делился своим опытом, так сказать, социализировался заново. Дорога позволяла двигаться настолько быстро, что я уже подумывал о том, как бы мне уже завтра добраться до конечной точки, то есть я задумал сделать за два дня 85 км. Но природа вносила коррективы: опять сильные дожди во второй половине дня; через какое-то время дорога опять стала петлять вверх и вниз, делая быстрое перемещение невозможным.
Итог дня: 40!км, спуск с 3330м на 2160м
17 апреля, ДЕНЬ 8-ой
Я запланировал сегодня достичь финальной точки, но неожиданно трудный ландшафт и ливни меня притормозили. Немного неприятно в день, который кажется тебе финальным, застопорится и признать, что надо добавить еще одни сутки. На этом участке можно идти или по треккинговой тропе, которая короче, выглядит натуральнее, без джипов (к этому времени уже появилась гравийная дорога, по которой возможно проехать на джипе, мотоцикле или тракторе), но с крутыми, по каменным лестницам, подъемами и спусками; или по гравийной дороге, более плавной и широкой, а это делает ее длиннее (ландшафт не везде позволяет проложить дорогу для транспорта), а главное – даже редкий транспорт поднимает столбы пыли, что сильно мешает продвижению. Каждый раз, когда ты выбираешь, тот или иной путь, тебе кажется, что люди на альтернативной дороге движутся быстрее. Сегодняшние туристы, которых я встречаю, только вчера вышли на маршрут и еще не столкнулись с бурным рельефом и усталостью: какие-то пары идут, держась за руки, кто-то курит на ходу, кто-то в неторопливом шаге ведет оживленные беседы. Позже они выстроятся в колонну, прибавят шаг и дистанция между ними существенно увеличится. Когда я пережидал ливень в одной из деревень, ко мне обратился парень с вопросом: «Не видел ли я его друга?», который потянул ногу. То есть напарник оставил его и существенно оторвался вперед… Видеть я «друга» не мог, так как шел навстречу…
Когда мне показалось, что все природные катаклизмы я уже «отработал», на крутом подъеме меня настиг ливень редкой силы, и я опять насквозь промок. Аннапурна провожала меня.
Итог дня: 25км, спуск с 2160м на 1310м
18 апреля, ДЕНЬ 9-ый
Даже когда твоя цель уже где-то близко, концентрация населенных пунктов увеличилась, дорога стала ровнее – нужно сохранять бдительность и осторожность. Возможность сорваться с тропы в овраг (пусть даже небольшой) или просто подвернуть ногу на случайном камушке на дороге есть всегда. Я умудрился заблудиться в свой последний день. Вообще, каждый из девяти моих дней приносил мне какие-то испытания. Уж не знаю, у всех так в Гималаях, или это моя особенность. Утром хозяин лоджа, где я ночевал, порекомендовал мне зайти на горячий источник, недалеко от его деревни. Я согласился, время у меня в запасе много и час – два погоды не сделают. Он нарисовал некую схему из серии: «… дойдешь по тропе до того высокого дерева, за горкой увидишь другое высокое дерево, там еще тропа … короче, найдешь..». Я пошел. В лесу, около первого дерева мне встречается непальская бабушка, вырубающая кустарник специальным ножом устрашающих размеров, которая встает у меня на пути и объясняет мне на непали, что мне надо идти другой дорогой. Я ей на английском тщетно пытаюсь объяснить, что мне к источнику, но обойти ее не представляется возможным. Пытаюсь в обход продолжить спуск ко «второму дереву» и, в какой то момент: ни дерева, ни тропы, ни источника… Шум и реки и положение солнца помогли мне найти треккинговую тропу, на которую я с радостью вышел через час прогулки по лесу и я уже двигался по ней почти без остановки до заветной финальной точки, города Беси Сахар, места, где берет начало Around Annapurna Circuit Trekk.
Итог дня: 17км, спуск с 1310м на 820м

*В то время, когда я был в походе, в Непале произошла страшная трагедия: во время восхождения на Эверест, сошедшая лавина унесла жизни пятнадцати непальских альпинистов. Это самая массовая гибель альпинистов за всю историю Эвереста.

Через пару дней после возвращения я поймал себя на мысли, что единственное, что я хотел бы сейчас сделать, это повторить мой поход.

апрель 2014 г