И снова здравствуйте!

Как и обещал в последней своей заметке:
Сказ о том как мой пра-прадед спирт вёз, а капусту не продал
я не простился с Вами, дорогие мои "Турбиновцы", я просто сказал до свидания.

Правда я обещал написать через 1,5 — 2 года, но не вытерпел. Пишу ровно через год после последней заметки.
Но думаю Вы не в претензиях.

Последние мои заметки были опубликованы в январе 2017 года.
Вот они о поездке на новогодние праздники 2017 года в российский "Куршавель", то есть Сочи:

Прогулка по "зимнему" Сочи. Январь, 2017

А Вы плавали с дельфинами? Попробуйте!

Полёты над пропастью. А Вы прыгали с "тарзанки"?
Водный мир над головой
Абхазские мандарины. Запах детства и Нового года?
Олимпийские объекты в Сочи, 2017 год. После бала...
Почему люди не летают как птицы? "Турбина" в Турбине

Следом за январской поездкой в Сочи было короткое путешествие в Молдову на праздник Защитника Отечества 23 февраля 2017 года. Летели из Москвы прямым рейсом.

Памятники новым героям теперь украшают площади Кишинёва.

Обелиск молдавскому государю Штефану Чел Маре.

Из однодневного пребывания в Кишинёве запомнилось посещение Криковских винных подвалов, что расположены недалеко от Кишинёва.

Это самые протяжённые винные подвалы в мире.

Была и дегустация в одном из четырёх помпезно вычурных дегустационных залов, оставшихся от Союза.

Молдавское сухое вино показалось мне ну..........на любителя. Слишком европейское что ли, слишком правильное и рафинированное. Это после прекрасных солнечных сухих грузинских вин.

В результате сложных таможенных тёрок между Россией и Молдовой много вина ввести на территорию РФ невозможно (в отличие от въезда из Грузии по земле, через Верхний Ларз, вези-не хочу), вот и не старались на дегустации в Криковских подвалах налить лучшее.

Зато очень понравился недорогой и прекрасный молдавский коньяк "Калараш" и советский бренд "Белый аист".

Винная коллекция очень любопытна в подвалах. Например тут есть вино из коллекции Геринга 30-х годов прошлого века. Рассказ о Криково достоин более подробного описания.

Так же мы прекрасно провели время в знаменитом кишинёвском ресторане в молдавском стиле "Ла Тайфас". В нём ужинали многие мировые знаменитости и столик тут надо заказывать заранее.

А цены тут смешные для такого атмосферного места. Вообще, цены в Молдове для путешественников до смешного малы.

Обратите внимание в каком состоянии находится флаг маленького, но гордого и независимого европейского государства Молдова. Обтрёпанный как и сама столица Молдавии. И это на самой центральной площади у арки независимости. И после недавних ноябрьских выборов!

Не в лучшем состоянии и мостовая на центральной площади Кишинёва. Во многих местах не хватает асфальта, одни дыры. И это в центре города!

Следующим утром отправились на вокзал на утреннюю электричку Кишинёв — Бендеры (ПМР) — Одесса. Дабы посетить непризнанное государство Приднестровье, что населено русскоязычным населением и отделилось от Молдавии в результате военного конфликта 1992 года.

Да мало ли сколько было конфликтов тогда, после распада нашей общей Родины? Не прекращены они и сейчас.

Таксист что привёз нас на ж-д вокзал Кишинева был одет в полувоенную форму, весь в ремнях. Видимо его ещё что называется не отпустило после боёв 1992 года, по виду участник того конфликта.

Услышав, от нас что едем смотреть Приднестровье таксист обиженно фыркнул:
— Вы хотите посмотреть этот ужас?
— Ну да, хотим ужаснуться. А что?
— Не советую. Там же....ужас!

Ну что же, скудный запас слов-определений у бывшего вояки.

Но мы всё же не послушались "доброго" совета и отправились в путь на электричке классического советского образца. Электричка интересная. За четыре часа она пересекает три независимых государства: Молдова (Кишинёв), Приднестровье (Бендеры-Тирасполь), Украина (Одесса). Стоит копейки.

Из документов для посещения непризнанного государства достаточно только загранпаспорта. Пересечение границы достойно отдельного рассказа. Коротко сказать — граница там дырявая. Можно и нелегально туда-сюда шастать. Но мы всё сделали как положено, даже декларацию заполняли, при утере которой могут назад в Молдову и не пустить.

Какой же ужас нас тут ждал?

Чистые улицы, асфальт без дыр. Не то что в Кишинёве.

Вот говорят ПМР это совок-совком.

Ну что же.....

Если совок — это чистота, порядок и спокойствие, то я лично не против такого совка.

И если в Молдове в парках мы видели аллею из монументов румынским и молдавским правителям, то тут в Приднестровье, будто назло — такие же по типу аллеи, но посвящённые передовикам производства.

Смешно! Кто из этих двух стран придумал первый эти аллеи, а кто из них делал потом свои, но совсем другие и назло?

Кругом в Приднестровье советские флаги и символика. Если у кого-то из читателей ностальгия по Союзу, то не найдёте лучшего места на территории бывшего СССР чем Приднестровье, чтобы отойти душой........

Помимо столицы Приднестровья Тирасполя мы посетили в непризнанной республике ещё город-крепость Бендеры. Крепость с очень интересной историей.

Здесь "тот самый Мюнхаузен" летал на ядре. Возможно вот на этом.

Здесь содержали известных узников.

Крепость неоднократно переходила из рук в руки.
Молдаване, турки, казаки, русские, румыны, русские......
А теперь вот приднестровцы владеют этой твердыней.

По утверждению современных украинских историков тут гетман запорожских казаков Орлик, что принял власть после известного всем Мазепы, превозгласил первую в мире Конституцию!
Что, конечно, сильно притянуто за уши.

Один день на знакомство с Молдовой, другой — с Приднестровьем.

Утром третьего дня перелёт домой. Жаль по новым правилам нельзя много ввезти недорогого коньяка из Молдовы в РФ, в аэропорту Кишинёва один из самых дешёвых дюти-фри в мире. Но это совсем другая история......

Буквально через неделю, в начале марта, новое путешествие — в загадочную Индию с пересадкой в атмосферном Стамбуле.

Это было наше первое знакомство со Стамбулом и Индией. И было очень интересно.

Голубая мечеть в Стамбуле.

Ещё была древняя Аль-София, Султанахмет.

И прекрасная прогулка на кораблике по Босфору, отделяющему Европу от Азии.

Если у Вас будет пересадка в Стамбуле свыше 24 часов авиакомпанией "Туркиш Эйрланс", то имейте в виду что у Вас есть право на бесплатную экскурсию на этом кораблике, ночевку в отеле и трансфер до отеля. Пустячок, а приятно. Мы узнали об этих приятных бонусах слишком поздно.

И всё же по обилию военной техники и военных на улицах Стамбула чувствовалось, что тут тревожная обстановка. И недавний неудачный путч военных, теракты тому подтверждение.

А так город тут позитивный.

И страна.....сильная.
Вот только невооружённым взглядом видно что тревожно теперь на туретчине.

И после вполне себе не по азиатски респектабельного Стамбула мы свалились в трешевую, ошеломляющую, миллиардную, шумно-клаксоновую, грязную, но чрезвычайно самобытную и интересную страну.

Индию!

Дели ошеломил и оглушил.

Но сразу по прилёту через полтора часа у нас поезд на север, в Амритсар.
Ибо за 12 дней надо успеть посетить добрую половину этой удивительной страны.

Тем же вечером мы уже в Амритсаре, в главной сикхской святыне.

В Золотом храме.

Наутро там же.

Индийцы несут свой флаг не по случаю праздника, а просто так.
Полицейские со своими знаменитыми палками. Прямо "Шантарам".

Индийский полицейский — лучший друг путешественника.

Но в этой поездке я также познакомился и с военным. Поговорили с ним о том-сём, о "сложной политической обстановке". Куда же без неё?

Я так понял что статус военного на порядок тут выше положения полицейского. И по зарплате, и по уважению в обществе. Военный офицер даже пригласил нас в свой опорный пункт, штаб. Жаль фотографировать там запретил.

Вторым вечером мы попали на знаменитую церемонию спуска индийского и пакистанского флага на границе.

Это было целое шоу и праздник.
На индийской стороне всё было многолюдно, красочно, шумно.

Индийцы радовались как дети.

Я сделал несколько фото пакистанских трибун. Пакистанских зрителей было в разы меньше и вели они себя более спокойно, тихо и важно.

Пакистанская сторона и состояние трибун выглядели посолиднее и поновее.
Значительно новее.

Тем же вечером вновь поезд Амритсар-Дели. Получается в главном городе сикхов мы провели около суток и посмотрели тут главное — Золотой храм и шоу на границе.

Сикхи показались мне полными внутреннего достоинства (даже тук-тукеры), не по индийски чистоплотными, спокойными. Северяне, однако......

По приезду в Дели связались с велорикшей, так как на таком транспорте мы ещё не передвигались и было любопытно, и прокляли всё. Пару километров до отеля он, казалось, преодолевал всю жизнь. К тому же как потом мы догадались он был неграмотен (как и большинство его коллег в этой стране) и каждому встречному-поперечному показывал наш адрес отеля на брони. С тех пор больше мы на этот транспорт не присаживались.

Три часа сна в отеле и мы отправляемся на такси покушать хоть в каком-никаком нормальном чистом ресторанчике (в нашем районе найти такой оказалось задачей сложной даже для таксиста).

И вот после странных блюд жгучей индийской кухни отправляемся в аэропорт. Чуть не опоздали на самолет в Варанаси.

Варанаси показался по индийски неряшливым, бестолковым, грязным у реки.

Какой контраст со вчерашним респектабельным Амритсаром. Не зря супруга упиралась, до последнего не хотела посещать это странное место. Нет, зря! Ганг — священная река нескольких религий.

А от Ганга я ожидал ужасной вони, насмотревшись "Орла и Решки" и начитавшись отчёты других путешественников.

На самом деле на утро не так был страшен Ганг как его малюют. Вот только лодочника хотелось убить когда он неаккуратно грёб вёслами, поднимая брызги.
Я убью тебя, лодочник!

Медитирующие паломники, прибывшие сюда со всей Индии. И не только из Индии.

Встреча двух культур.....

Нелёгкая доля индийских женщин. Попробуйте совершить омовение в священных водах и при этом не оголиться. Да, женская доля в этой стране незавидная, но эта тема для отдельной заметки.....

Конечно, путешественники прибывают сюда не только полюбоваться видами святой реки.

Но и увидеть всемирно известную церемонию кремации у вод Ганга.

И да, несмотря на запрет и реальную опасность проведения таких съёмок, я таки исхитрился сделать несколько кадров тайком.

На одном из таких кадров реально виден обгоревший человеческий череп. Только из уважения к прекрасным читательницам сайта и чтобы не шокировать их, я этот кадр не вставляю в данный материал.

Место атмосферное. Не жалею что провели тут чуть меньше суток.

Святые, брахманы, бродячие мудрецы, факиры, фрики, близкие к просветлению.......

Уже после обеда этого же дня нас ждал долгий переезд на поезде в Сатну, ночевка там и длинный АВТОБУСНЫЙ! переезд в Каджурао.

Природные красоты Западной Бенгалии по пути на автобусе в древние храмы Каджурао.

Ох, глаза бы мои этого безобразия в древних храмах не видели!
Определённо, мусульманское и недолгое английское владычество привило индийцам целомудренности.

А теперь хочу рассказать о неповторимом индийском транспорте

Если Вы не путешествовали в индийских поездах, то считайте что Вы этой страны толком не видели.

Побирающиеся по вагонам трансвеститы — дело в Индии привычное.

Также если не стояли в забытой Богом-Вишну деревеньке в общей бесконечной очереди на ж-д станции за билетами (ввиду отсутствия в этой глухомани специальных касс для туристов), то считайте что также настоящей Индии Вы так и не прочувствовали.
И забавно когда ввиду языкового кретинизма нам дважды вместо Джайпура продавали в кассе билеты в другие города бесконечной Индии. Только чудом я в последний момент чуял неладное, насторожило что больно долго должен был следовать поезд.

И тут вся бесконечная очередь индусов бросает стояние за билетами и начинается гвалд. Каждый хочет помочь двум незадачливым странным путешественникам из России. И такой базар-вокзал начинается, что мама не горюй!

И только после этого Вы можете смело сказать — "да, я видел Индию".

А в поездах тут не стесняясь готовят и жуют жвачку бетель ( лёгкий наркотик ).
И потом не стесняются улыбаться Вам красным от жевания бетеля ртом.

Вагоны тут никогда не убираются, а пыль тут стирается одеждами путешествующих естественным образом. При этом мы путешествовали не в самых дешёвых вагонах. Самые дешёвые тут общие (дженераль).

И слава богу, поскольку там в общих-дженераль вагонах вообще треш. И билеты туда продаются без мест, но большинство там едет вообще без билетов, зайцами.

В Агре на вокзале ужасно чумазые дети. Но добрые. Полученными от нас печеньками они первым делом покормили собачку, а потом уж сами покушали. Трогательно. Нищие по жизни, но богатые душой дети.

Эти дети родились на вокзале. Проживут тут всю жизнь. Мыться будут они только когда поблизости с вокзалом прорвёт канализационную трубу. И это будет, обязательно этот помывочный праздник у них случится.....пару раз в жизни. И это будет целое событие в их однотипных буднях! И всегда они будут побираться, а не работать. Ибо это их крест и судьба.

Повзрослев эти дети родят других детей на том же вокзале. А те в свою очередь других детей......

И так бесконечно. Ибо вырваться из касты попрошаек невозможно.

Если только найдут вагон денег и их прах сожгут в священном Варанаси, развеяв пепел по Гангу.
Только тогда можно вырваться из непрерывного колеса сансары, перерождений. И будет тогда Вам вечное счастье......

А теперь об Агре.

Сюда мы удачно попали как раз на праздник весны Холи.

Как не верить в переселение народов из Индии если тут также сжигают в конце зимы символическое чучело демоницы?

Чем не наша языческая масленица?

А на утро началось полное безумие.

Вакханалия осыпания друг друга порошком продолжалась целый день.

Доставалось даже ни в чём не повинным животным.

Даже незадачливым туристам.

А прогуливаясь по улицам мы не удержались чтобы не пуститься в пляс с индийцами.

Вот любимая отплясывает.

Распиаренный Тадж Махал удивил и озадачил. А ещё удивили индусы, которые за время путешествия достали просьбами сделать селфи с белыми путешественниками. И зачем им эти фото в их соцсетях?

Если в Африке всеми силами от фотографирования уклоняются и с угрозами требуют за фото денег, то тут сами лезут в кадр.

Тадж Махал удивил немаленькой ценой за вход — 1 000 рупий (17 $). Кстати, внутри всё оказалось достаточно скромно и неинтересно. Так что Вам совет — сделать снаружи обязательное селфи на фоне распиаренного "Чуда Света", а от платного входа внутрь можете и воздержаться.

Внутри реставрация идёт скромными темпами, силами одного бедолаги, при помощи.....уксуса и зубной щётки! Куда же идут немаленькие денежки за входные билеты?

Кстати, это ещё не рекорд за входные билеты. В дворец раджей в Джайпуре с иностранцев теперь требуют 2 500 рупий (45 $).

Количеству религий и Богов тут нет числа. И недолго в них запутаться.

Как нет числа посещённым храмам и все их фото в одной заметке невозможно разместить.

Ещё запомнился второй день празднования Холики, который мы провели недалеко от Агры в Матуре и Вриндаване (всемирном центре кришнаитов).

Здесь Холи празднуют целую неделю.

Празднуют даже вдрызг пьяные полицейские офицеры немалых званий на службе.

Каково? Можете себе такое представить в Европе или странах бывшего СССР?
Индийцы особенные, слишком весёлые что-ли.

Служба в храме кришнаитов в деревне Вриндаван.

Тут мы увидели кучу кришнаитских храмов, аж в глазах зарябило.

Под вечер были в заброшенном храме, видели печально знаменитых поющих вдов.

Дело в том что в этой стране если у несчастной женщины умер муж, то вдову (до кучи несчастий) родственники мужа могут выгнать на улицу. Вот вдовы и стремятся сюда к кришнаитам.
Поют по утрам у реки и собирают монетки хоть на миску риса. Их тут нещадно эксплуатирует околомонашеская мафия.

Нелёгкая женская доля индусская достойна отдельной темы.

Посмотрите на эти руки. Все в морщинах. Думаете это руки старушки?
Нет, не угадали.

Это руки вот той девочки слева. Они в морщинах от тяжёлой работы в поле или от стирки руками. Это Индия! Деревня кришнаитов Вриндаван.

А чего стоит встречающиеся до сих пор в глухих деревнях случаи сожжения мужем своей надоевшей жены?

Женщина готовит кизяки из навоза.

Но раз в год по весне женщины в северных штатах отыгрываются над мужчинами.
И в шутку побивают их палками.

Мы были свидетелями этого праздника побивания зарвавшихся мужчин палками.
Так нам и надо!

Кое что ещё о индийском транспорте.

Вот так мы путешествовали в тесноте, но не в обиде. Хорошо хоть недолго, всего минут 10. Просто другого транспорта от провинциального автовокзальчика деревенского до другой деревни Каджурао не было. А этот горшок в конце-концов оказался у моей дорогой на коленях.

Или вот так путешествуют во дворцы Джайпура.

Кое — что ещё из Джайпура.

Хотите побывать вот под таким железным каблуком?

Дворец на воде Джал Махал, снятый от высокогорного дворца Нахаргара в Джайпуре.

А Вы бывали дома у индийцев? Видели как они живут?
После визита в квартиру джайпурца вопросов к менталитету этого странного народа у меня прибавилось.

Ну посудите сами. В семье главы семейства механика ремонтирующего тук-туки:
сын с невесткой и внуком, и его жена.

Сын работает тук-тукером у хлебного места рядом с отелем.
У главы семьи ещё двое сыновей, что давно женаты и живут отдельно.

Глава семьи назвал сумму доходов. Ну что сказать? В РФ в маленьких городках и деревнях так же зарабатывают в пересчёте на доллары.

Но такой нищеты и отсутствия элементарной простенькой мебели я в России точно не видел. Спят на полу, на каких-то тряпках. Маленький внук ночует в самодельной допотопной люльке, которую у нас увидишь разве что в музее крестьянского быта 19 века.

Женщины в этой семье далеко не в шелках и не в жемчугах. Одеты все очень просто, да и дёшевы "тряпки" в Индии. За отопление платить не надо, ибо лето круглый год. Детям глава семьи образование тоже не дал, ибо каста не та. Значит на институты копить не надо.

Ездят все в семье на тук-туке сына. Иномарка не нужна, как у нас по статусу положено.

При этом у главы семьи ещё два сына, которые давно женаты и живут отдельно. Дочерей нет, а значит он богач, поскольку в этой стране надо копить на приданное дочерям, а калым за невесту тут не платят. Получается хозяин должен быть богач.

Напрашивается естественный вопрос. "Где деньги, Зин?"

Ответа у меня нет до сих пор. Видимо 12 дней слишком мало чтобы понять чем таки и как живут люди в этой самой населённой стране планеты.

На майн-базаре в Дели.

Последние часы перед отлётом в Стамбул.

Триумфальная Арка "Ворота Индии", построенная в честь погибших индийских солдат в англо-афганских войнах и первой мировой.

Мы прощаемся с Индией.

И вновь недолгая пересадка в безвизовом Стамбуле.

Позитивный город, вернёмся сюда снова.......

Затем в апреле неожиданно выдалось свободных три дня. Где провести их дремучему провинциалу, если до московских аэропортов ещё доехать надо? Не лететь же в Европы на пару дней, да и шенген не открыт.

Ответ очевиден — столица нашей Родины! Сколько раз очередное "знакомство" с Москвой проходило из окна автобуса по пути с Павелецкого вокзала в аэропорт! Сколько раз я откладывал прогулки по моей столице! Ведь я познакомился со многими столицами мира, а Москву-то толком не видел. Всё потом и потом.

Кажется это потом наступило в апреле 2017 года. Смешно сказать внутри Кремля я никогда раньше не был.

Прямо утром к открытию Кремля вместе с москвичкой Аней (познакомились в соцсетях, и оказалось что мы были в Сенегале в одном и том же отеле с разницей всего в месяц, а потом через год в феврале этого года летели одни и тем же рейсом в Кишинёв — в тот момент мы были незнакомы).

Тесен мир путешественников. Познакомившись с Аней и её мужем в соцсетях и обнаружив общих знакомых гуляем с ней вокруг Кремля и заходим внутрь. Посетили все объекты Кремля открытые к посещению.

Откушали в ГУМе недорого.

А затем следуем в музей Булгакова на Патриарших прудах.

По дороге в музей случайно встречаем Аниного мужа, шествующего с работы.
Это в многомиллионной-то Москве! Вот и не верь после этого в булгаковскую чертовщину.

О музее Булгакова.

Прямо в нехорошую квартиру затащили тот самый трамвай 302 — бис, возле которого Аннушка масло разлила. Там и голова на рельсах Берлиоза отрезанная валяется.....

Следующий день начался с поездки на МЦК в Новодевичий Монастырь.

Дело в том что на тот момент ещё не все москвичи прокатились на этом чудо транспорте. Поразил по европейски чистый новый салон, даже туалеты предусмотрены.

Изначально я даже не подозревал о существовании этого вновь введёного кольца. Просто увидел по схеме странный круг, подумал что так быстрее добраться и попал на станцию МЦК.

До провинциала новости транспортной жизни столицы доходят в последнюю очередь. Мы в своих городах живём другими проблемами. Для того и путешествуем, если бы не эта неожиданная апрельская поездка, то я бы и не подозревал об этом кольце.

По пути в Новодевичий случайно сошёл в Лужниках.

Где стал случайным свидетелем подготовки к ЧМ-18. Знаменитые Лужники теперь не барахолка, а ля 90-е. И слава Богу!

А потом пешком в Новодевичий монастырь где коротали безрадостные дни в молитвах не только сестра Петра царевна Софья и его недалёкая первая жена Лопухина, но многие — многие другие знаменитости.

Потом был визит на знаменитое Новодевичье кладбище, заставляющее задуматься о бренности бытия и скоротечности жизни.

Вы путешествовали по знаменитому кладбищу Риколета в Буэнос Айресе и не были в Новодевичьем? Тогда Вам сюда!
Не любите склепики и считаете что Вам сюда рано?

Тогда полюбуйтесь высотками новейшего века Москва Сити со стороны древнего Новодевичьего монастыря.

Считаете что эти новоделы уродуют вид древней столицы? Тогда напомню что когда-то так же клеймили в Париже Эйфелеву Башню. А теперь без неё Париж не Париж. Это его главный символ.

Тем же днём я добрался до музея Отечественной войны 1812 года на Кутузовском проспекте.

Панорама Бородинской битва впечатлила. До этого я уже видел панораму обороны Севастополя 1855 года в том же городе и Сталинградской битвы в Волгограде.

Вечером прогулялся на Поклонной горе.

Пробежался бегом перед закрытием в музее ВОВ там же.
Впечатлил и понравился 1 этаж, посвященный тихоокеанскому театру военных действий, устроенный чтобы потрафить нашим новым "союзникам" — китайским товарищам.

Поздно ночью прогулялся по парку возле поклонной горы. В отель попал за полночь, ноги горели.

Третьим, последним днём посетил знаменитое Коломенское.
Дворец-терем поразил красотой внутреннего убранства. Русский допетровский стиль 17 века это нечто!

Тут возле дворца Алексея Михайловича мы встретились с Сергеем. Все Вы его знаете.

Поскольку на тот момент я больше не планировал публиковать заметки в Турбине, а никто из пользователей сайта не захотел забрать у меня флаг Турбины, то я ума не мог приложить что с ним делать. Ну не выкидывать же, ведь флаг со мной посетил не одну страну!

К счастью Сергей согласился принять его и теперь флаг Турбины продолжает путешествовать по долам и весям с Сергеем.

В том же Коломенском было удивительно встретить сикхов из Индии. А ведь всего месяц назад я видел таких же в Амритсаре!

Ещё тем же вечером я успел пробежаться по весеннему Царицино. В апрельских сумерках парк и дворец выглядели необычно.
Поздно вечером в воскресение на поезд и утром по приезду на работу.

А куда девать майские праздники? Целых четыре дня выходных на 9 мая.
Конечно же поехать вновь в Москву и по пути домой заехать в город-герой Тулу, на День Победы.

Прогулялись по Большой Никитской и Брюсову переулку.

Интересно было в центре Москвы зайти в настоящий англиканский собор. Будто бы мы в Шотландии или старой доброй Англии.

Затем зашли в Парк Горького.

Через реку от парка очень красивый храм, посетили и его.

Тем же вечером с гидом от "Москва-ход" пешком по Лубянке к Кривоколенному переулку.

Наутро второго дня попали на генеральную репетицию Парада Победы.

7 мая, недалеко от Кремля. Обратите внимание, бронетехника раскрашена в светлые цвета, для ведения возможных боевых действий в Арктике. Вообще, когда готовил материал, то выяснил сколько у нас новинок в вооружении, которые теперь можно продемонстрировать. Можем когда захотим....

Мимо недавно открытого памятника Владимиру Крестителю Руси

прямо в Третьяковскую Галерею.

Наутро третьего дня перемещение на пригородной электричке из Москвы в Тулу.

Это раньше советского образца электрички с деревянными реечными сидушками преодолевали этот путь за четыре часа, я в 90-е много раз ездил на таких в увольнение из армии.

А теперь на комфортабельной электричке этот путь занимает всего пару часов. Не покидает ощущение что я в Европе, всё меняется......
Правда и проезд теперь стоит не копейки как раньше.

Сразу по прибытию в Тулу 8 мая едем в Ясную Поляну в гости к Льву Николаевичу.
Удивило отсутствие памятников в усадьбе, так завещал родственникам гений.

От могилы я ожидал чего угодно, но нет ни камня, ни креста....

Просто холмик, украшенный......просто еловыми ветками.
Так завещал гений.

Вообще, Лев Николаевич был большой оригинал и его отношения с церковью заслуживают отдельного рассказа.

Погода в Ясной поляне была....ясная.

По прибытию в Тулу нас встретил дождь и холод. Поэтому я посетил интересный музей Демидовых и их усыпальницу в храме.

А супруга пошла смотреть новый интерактивный музей оружия. Я раньше уже бывал в старом и уклонился от посещения.

Вот новый музей, здание напоминает средневековый шлем.

Вечером созвонились с Димой, что живёт в Туле, DK-1974. Ну Вы его знаете.
Неплохо и душевно посидели вечером с ним, обсуждая путешествия. Удивительно интересный человек.

Утром встретились с Димой и отправились на шествие Бессмертного Полка.
Казалось, что вся Тула вышла на улицы! Нескончаемый поток людской!

И это несмотря на холодную погоду. Но у нас с собой было!
За Победу!

Тем же днём в музее Тульских Самоваров.

В Тульском Кремле.

В городском парке Тулы открыт новый Памятник участникам Великой Отечественной войны.

Многое мы увидели в этот день в Туле. И всё благодаря Диме, который взял над нами шефство и катал на своей машине по городу. Хочу его ещё раз поблагодарить за заботу и приём.

В июне вновь три свободных дня.
Поскольку мне нужно было делать прививку от жёлтой лихорадки для скорой поездки в Южную Америку, а самое ближайшее для такой процедуры место в Москве, то выбор для короткого путешествия был очевиден.

По Цветному Бульвару в Цирк Никулина и на Трубный переулок.

Удивило отсутствие очередей, чистота и порядок в бюджетной поликлинике на Трубной.
Неужели все московские бюджетные поликлиники такие?

А затем был остаток этого длинного дня пешком по Москве.....

Сретенский монастырь....

Поход в Сандуны. С лёгким паром!

Высоко-Петровский монастырь.

И затем по Петровскому, Страстному бульварам. По Большой Дмитровке к Кремлю.

Вечером мимо площади Космонавтов

на монорельсе на Останкинскую телебашню.
Закат я встретил в ресторане "Седьмое небо" в Останкино. Да, ресторан снова функционирует и там звучат милые сердцу советские композиции.

Второй День весь ушёл на исследование ВДНХ.

Слава Богу, теперь тут идёт реставрация и уже многое восстановлено.

Спорный музей истории России на ВДНХ. Много ляпов я там увидел. И это головотяпство прямо в центре страны. Чего уж говорить об провинциальных музеях? Так в умы россиян проникает историческая ложь, благодаря чьей-то нерадивости. Или злому умыслу?

Последним днём посетил аляповатый "а-ля рюс" новодельный Измалковский Кремль.
Но иностранцы аж пищат от восторга когда видят эту красоту и слышат звуки балалайки из динамиков.

Через пару месяцев, в конце августа поездка в Крым-Наш.

Западный Крым я уже видел в 2014 году, южный берег я оставил на закуску.

А вот восточный берег за 6 дней посмотреть — самый раз.

Прибыли по единому билету поезд-автобус-паром-автобус.

В Керчи стали свидетелями знаменитой распиаренной установки пролетов моста на опоры.

Скоро введут в строй мост и отдыхающих на Полуострове будет в разы больше. Соответственно добраться сюда можно будет без пересадок и цены на отдых сравняются с курортами Краснодарского Края. Хотя даже и сейчас цены покусываюся. Крым-Наш, короче.

Впрочем, к тому времени путём прорытия канала по украинской территории перешейка от Азовского в Чёрное море, полуостров имеет все шансы стать островом. Человек и политика спорит с природой!

Ещё поразили Аджимушкайские катакомбы.

Памятник мужеству Героев! Впрочем, подвиги совершаются чтобы нивелировать последствия чьего-то головотяпства. Головотяпства сталинских "полководцев" Мехлисов-Будённых.
Об истории катастрофы Крымского фронта мая 1942 года я узнал подробности только в этих катакомбах.

Второй и третий день в Крыму провели в Феодосии.

Алые Паруса Александра Грина в музее в Феодосии. Это как возвращение в сказки детства.

Музей Айвазовского в Феодосии. Удивительно, как маринист смог успеть написать больше 6 000 картин за долгую жизнь? На каждую картину по 3-4 дня! А ведь надо было ещё путешествовать и заниматься общественной работой. Это невозможно!
Наверняка не обошлось без помощи армянской бригады художников, что возможно работала нелегально в подвале Айвазовского. Ну я так думаю.....

Следующим днём морем на теплоходе "Михаил Светлов" в Коктебель.

"Цигель-цигель, ай — лю -лю, Михаил Светлов".

Музей Волошина в богемном Коктебеле — это нечто!

Максимилиан Волошин смог придать своеобразный импульс этому городку. И до сих пор поэтому тут царит весёлая бесшабашная атмосфера.

И поэтому в Коктебеле самый большой нудисткий пляж в республиках бывшего СССР.

А Вы когда — нибудь видели прекрасный Коктебель с высоты птичьего полета?

Очень рекомендую посмотреть. Я впервые на легкомоторном самолете в небе.
И не просто в небе, а лётчик делал фигуры пилотажа.

Впервые в жизни я узнал что такое перегрузки. Дорогая была в особенном восторге.

В Коктебеле уже не одно десятилетие центр планеризма. Здесь на горе восходящие воздушные потоки.

Следующий день встретили в Судаке.

Здешняя Генуэзская Крепость достойна обязательного посещения. Я вскарабкался на самый верх, на высоту Девичьей Башни. И впервые увидел как быстро в горах спускается с соседних гор стена ливня. Еле успел укрыться в Консульском Замке.

И последним днём по Тропе Голицына мимо Зелёной, Синей, Голубой бухт и можжевелового леса, грота Голицына в Новый Свет.

Затем из Нового Света на катере в Судак.

За три года, что я не был в Крыму ВСЁ для отдыхающих тут подорожало в два раза. И это не Ялта и Сочи, это восточный Крым. В Ялтах-Сочи ещё дороже.

На обратном пути была пересадка на поезд в Краснодаре. Оказался очень интересный город.

По Красной улице Краснодара....

На поезде была интересная закрытая техническая остановка на станции.........в Луганской области. Станция в данный момент под контролем ВСУ.

Снято из окна купе. Проводник смотался за доступным украинским коньяком. Вообще-то без разрешения украинских властей россиянам выйти на украинской территории нельзя.
Но если договориться с украинскими пограничниками, то можно. Вот проводник и "договаривается".

Коньячок пошел на ура!

Мы были одними из последних, кто на российском поезде заезжал на территорию незалежной.
Теперь РЖД наконец-то построило дорогу в обход.

Так что коньячком одесским теперь не угостишься задёшево.

В сентябре была поездка одним днём на фестиваль "Антоновские яблоки", посвященный произведениям Бунина. Он проходил в тихом соседнем Ельце. Душевный город.

Душевная встреча с одногруппником из института, с которым не виделись пару десятков лет.
Как молоды мы были.......

А буквально через месяц в октябре случилось путешествие мечты жизни.

Ещё мальчишкой в середине 80-х мне попался на старом пыльном чердаке бабушкиного дома журнал «ВОКРУГ СВЕТА» выпуска конца 60-х годов! Одному Богу известно как он там оказался, в старом сельском доме. Как сейчас помню название статьи в том журнале: «МАЧУ ПИКЧУ — ГОРОД ЗА ГЛИНЯНОЙ СТЕНОЙ».

Прошло с тех пор больше 30-ти лет, но статья настолько меня потрясла тогда, что я помню почти весь текст! Настолько мне было интересно и любопытно читать эту статью!

Мог ли в те годы простой советский мальчик мечтать о посещении этого таинственного места? Скажем так, шансы посетить Южную Америку и Пикчу у меня были тогда невелики.

Но прошли годы. Я свою мечту всё откладывал и откладывал…

Пока случайно не наткнулся в скайсканере на вполне себе бюджетный ошибочный тариф за перелёт Мск -Сан Паулу — Мск за 530 Евро с пересадкой в безвизовой Касабланке (что особенно ценно ввиду отсутствия у меня открытого "шенгена").

Поразмыслив, я понял что настало время «сбычи мечт». И дальше нельзя откладывать поездку.

Оплатив перелёт в тот же вечер (за полгода до предстоящего вылета) и запланировав путешествие на 19 дней (галопом по Америке), я вдруг обнаружил что внутренние перелёты по Ю. Америке далеко не бюджетны как в остальном мире. По предварительным подсчётам 30% всего бюджета поездки «сожрали» бы только внутренние перелёты. Ещё 30% ушло бы за долететь до Сан-Паулу и вернуться в Москву.

Кстати, перелётов внутренних было восемь: Сан-Паулу — Лима — Куско, Уюни — Ла-Пас, Ла-Пас — Сантьяго — Буэнос Айрес — Игуасу, Игуасу — Рио, Рио — Сан-Паулу.

Неприятным сюрпризом для меня стало и отсутствие ж-д сообщения между пунктами предстоящего путешествия. Это Вам не Индия с развлевлённой сетью железных дорог и их копеечными тарифами. Ну не добираться же месяцами на автобусах между странами, ведь отпуск не резиновый!

Короче все эти обстоятельства ударили меня как обухом по голове и я стал думать что можно с этим сделать.

Решение пришло само собой. Конечно же поискать попутчиков на разных сайтах путешественников! Ведь с попутчиками можно разделить расходы на такси, гостиницу…

Тут надо упомянуть что супруга не смогла составить мне компанию ввиду отсутствия у неё свободного отпуска. Короче за неполный месяц я быстро сколотил команду из трёх попутчиков на форуме Винского. Желающих составить мне компанию оказалось так много, что паре человек пришлось даже отказать. Ведь на четверых расходы на такси удобно делятся, а на шестерых — так себе.

Так получилось что наша компания оказалась провинциальная и неискушённая в самостоятельных путешествиях да ещё и по таким сложным направлениям. Например у меня это была только пятая самостоятельная поездка по дальнему зарубежью (без турпакета).

Забегая вперёд скажу что редкий день нашего путешествия был без споров. Но если Вы поехали с целью экономии с малознакомыми людьми, то готовьтесь к этому как к неизбежному.

Вся поездка вместе со всеми перелётами, супердорогими оплаченными заранее билетами в Мачу, бюджетным попаданием автобусами-пешком через Гидроэлектрику, переездами, отелями, экскурсиями, сувенирами, едой и т. д. обошлись в ожидаемые 2 000 евро на персону на 19 чистых дней путешествия по Ю. Америке. Я не считал время перелётов МСК-Паулу-Мск.

Как видите, все перелёты составили около 60% от общего бюджета поездки.

Данное путешествие явилось самым дорогим из всех моих предыдущих поездок.

И это ещё недорого! Если не сидеть вечерами, работая над маршрутом и портя последнее зрение, не ловить дешёвые перелёты, а купить подобный готовый тур у "турпомогаев", то надо заплатить в два-три раза больше!

Отсюда вопрос знатокам.

Неужели в России нет подобных красот, чтобы не платить безумные деньги за такие трансантлантические и латиноамериканские локальные супердорогие перелёты? Дело в том, что посетив 30 стран, свою страну я толком пока не видел. К сожалению.

Но я отвлёкся. Этот рассказ об Латинской (Южной) Америке и только о ней.

Перелет авиакомпанией «Royal Air Maroc» Москва-Касабланка-СанПаулу оставил о себе воспоминания о невнимательности стюардесс при контроле за пристегнутыми ремнями, лёгкой расхлябанностью и несвежим оборудованием в туалете. Но это всё терпимо и легко переживаемо. Главное — бюджетный тариф за перелёт.

Первым пунктом путешествия был Сан-Паулу, самый большой город Южного Полушария.

Здесь по прилёту нас встречал хозяин каучсёрфинга (бесплатного жилья по обмену) со своим другом. Бесплатный ночлег нам всем нашёл мой попутчик Миша из закрытого уральского города Снежинск. Миша путешествует очень бюджетно. Кстати это был единственный случай бесплатного ночлега за всю поездку. Дальше мы останавливались в отелях.

Наши новые знакомые "сан-паульцы" (паулито, как называют их пренебрежительно жители Рио) оставили о себе самые приятные воспоминания. Мало того что встретили в аэропорту, предоставили ночлег, так хозяин квартиры ещё взял над нами шефство и показал любезно город.

Утром встал ни свет, ни заря, чтобы вызвать такси для нас в аэропорт и проводил. При этом в кафе ни за что не позволял заплатить за него. Угощал дома разносолами и вкусняшками у себя в кафе. Короче потратил на нас целый день своего личного времени.

Мне было даже неудобно, неловко. И при расставании мы с Асхатом купили ему в презент бразильскую водку с колоритным названием «БАЛАЛАЙКА».

Кариока ("рио-де-жанейрцы") считают паулито ("сан-паулистцев") слишком зациклеными на зарабатывании денег, а паулито также недолюбливают кариока считая их бездельниками.

И я полностью согласен с бывшим блогером нашего сайта Максимом Старостиным (097msn).
Ещё помните такого?
Да, Максим прав. Этот Сан-Паулу настоящий бомжеград.

Такое ощущение что маргиналы сюда прибыли со всей Бразилии.
Их так много что красивый старинный храм Кафедрал-де-Се с неповторимым растительным орнаментом во внутренней отделке мне запомнился меньше чем бомжи на его ступеньках.

Чьи фото я тут и размещаю.

Зато в парке Ибирапуэра оные бездомные граждане отсутствовали.

И тут было так красиво! Черные лебеди на озере, цветущие деревья (в Южном полушарии в октябре весна)......

В довершение фото памятника возле парка который даёт представление о том как и в каких трудах, собственно, и выковывался народ Бразилии и эта страна.

О первопроходцах, что тянули за собой лодки вверх по многочисленным притокам Амазонки.....

А после Сан-Паулу началось интереснейшее путешествие.
И конечно оно началось с Чуда Света Мачу Пикчу.
Куда же без него в Южной Америке?

Но вначале был перелёт в Куско с пересадкой в Лиме.

По прилёту из Сан Паулу в Куско мы первым делом попытались срочно свалить ночевать на равнину из высокогорного Куско (3 500 метров). Ибо я разработал план попадания в Мачу с плавным набором высоты, предварительно изучив сайт форума Винского на предмет горной болезни.

Путь в Мачу из Куско был выбран долгий, но зато самый бюджетный через городок Гидроэлектрику, в обход. Нормальные герои всегда идут в обход! Ведь поезд из Куско в Мачу теперь уже стоит около 100 долларов в один конец! Немногим дешевле уехать и из Ольянтайтамбо.

В итоге два драгоценных дня из 19-ти было потрачено на бюджетную дорогу из Куско к Мачу и обратно.

Кстати избежать горной болезни до конца так и не удалось.

Виной тому была наша спешка со скоропалительной покупкой «внутренних» перелётов, когда попутчику Асхату в итоге достался перелёт на час позже нашего.

Также мы долго не могли выехать из Куско, так как не могли найти отель и Асхата, что оставлял там вещи. И тут виной было поразительная асхатовская беспечность, что не захватил в дорогу мобильник.

Тем не менее, после треволнений и беготни мы таки поздно ночью выехали в забуканный заранее отель на равнине недалеко от Санта-Марии.

Дорога лежала по жуткому серпантину.

Мы ехали часов пять и тут я впервые в жизни узнал что такое жуткая горная болезнь.

Периодически меня тошнило, я терял сознание. И по рассказам попутчиков стонал в забытьи. Мишу тоже тошнило.

У Кати просто болела голова, у неё был солидный запас таблеток, купленных не в России и сильно заранее. Кроме того на форумах пишут что женщины меньше страдают от горняшки.

И только Асхат перенёс дорогу легко, доказываю правоту утверждений форумчан на Винском что после 50-ти мужчины почти не страдают от горняшки.

Также меня накрыло больше других потому, что я побегал по Куско в поисках трансфера для группы.

Никогда не бегайте в первый день на высокогорье!

Передвигайтесь степенно и осторожно, а то не миновать беды. И главное — я об этом знал, но беспечность сыграла со мной злую шутку.

Кроме того я очень торопился собрать свою группу в автобус коллективный в Санта-Марию, ведь местные женщины в басе на меня неодобрительно поглядывали из-за вынужденной задержки.

Тем не менее я был прав, что первую ночь мы провели на высоте около 2 000 метров, а не в Куско 3 500 м. Потому что по рассказам переночевавших в Куско или Ла Пасе, первую ночь они не могли уснуть и просто задыхались.

А мы после ужасной 5-тичасовой дороги хоть поспали нормально.

А наутро мы были вознаграждены прекрасным видом из отеля под Санта-Марией на горы в облаках.

На перекладных маршрутка-такси добрались до Гидроэлектрики.

По дороге из Гидроэлектрики в Агуас Кальентас можно "поучить" перуанских индейцев как правильно ремонтировать пути. Шутка.

Кстати состояние ж-д путей в этих джунглях оставляет желать лучшего. Куда смотрит перуанский "потребнадзор"?

Пользуясь случаем хочу поблагодарить Татьяну из штата Массачусетс (Rainbow).
Когда готовился к поездке, то вынес ей мозг своими вопросами по маршруту.
Таня, извини. И спасибо!

Городок под Мачу Пикчу с красивым испанским названием Агуас Кальентас показался очень симпатичным и тихим.

Такой себе туристический городок со своим шармом. И ни разу он не дорогой, если подготовиться к поездке и знать заранее где вкусно и недорого покушать, где переночевать.

И вот наступило долгожданное утро! Всего 25 $ в оба конца за автобус и мы в древнем таинственном городе!

Очереди из туристов тут нескончаемые!

А затем был пеший двухчасовой подъём на гору Мачу Пикчу (не путать с самим древним городом).

Количество поднимающихся на гору строго лимитировано и мы попали в число тех 10% счастливчиков что видели древний город с высоты птичьего полета. Это потому что оплатили подъем сюда и в сам город заранее — 60 долларов.

Вот вид с высоты вершины горы Мачу Пикчу на город.

«Весь мир на лодони, ты счастлив и нем

И только немного завидуешь тем,

Другим у которых вершина ещё впереди».

Эх, жаль что фотографирую мыльницей. Виды получаются далеко не те......

В древнем таинственном городе спустившись с горы, «внизу».

По пути с горы были встречены другие путешественники из Москвы и Беларуси.

Этим же днём был обратный путь пешком до Гидроэлектрики 2,5 часа 10 км.

При желании можете проехать этот путь «бюджетно» за 31 доллар. Поезд Агуас-Гидроэлектрика следует в тупиковую станцию Гидроэлектрика около…целого часа.

Я даже на ходу запрыгнул в тихо идущий состав и несколько сот метров проехал на нём как в вестерне, пока меня свистками не попросили спрыгнуть с состава.

Тем же вечером мы доехали на перекладных до Ольянты (3 000 метров над уровнем моря), где и переночевали.

Утренний Ольянта. Cлепой музыкант.

Совершенно атмосферный городок.

Неутомимые жители Ольянты уже с утра куда-то бегут. Да ещё с такой поклажей!
Остановитесь безумные, высоко в горах нельзя так напрягаться!

Потом было часовое поднятие по сыпухе в гору к старой крепости, после чего горняшка вновь вернулась. К горняшке вечером присоединилась и простуда после купания в горном источнике двумя днями ранее под Гидроэлектрикой.

На такси по пути в Куско посетили круги Морая (Мичуринскую академию древних инков).

А также Марас, добычу соли.

Соль тут добывают выпариванием и виды чумовые.

Затем посетили Чинчеро. Посмотрите на кладку.

Переночевали в высокогорном Куско. Вечером и наутро терзала горняшка (но терпимо) и простуда.

Следующим днём решили посмотреть на арендованном на день такси всё под Куско и сам город Куско.

Сначала посетили древний Писак — сегодняшний центр несинтетических шерстяных альпакских изделий местных мастериц.

За настоящими вязаными вещами — сюда. К сожалению из-за вредности попутчиков (главным образом жительницы культурной столицы Кати) пошопиться тут не удалось.

Тамбакчай , древние инкские ванны. Был посвящён культу воды, здесь любил отдыхать Великий Инка.

Следующая остановка со смешным названием Пука-Пукара (кечуа "Puca Pucara", буквально «красная крепость») — военное сооружение империи инков.

Обратите внимание на разные камни в кладке. Такое ощущение что у древних строителей терпения хватило только на дверной проём. А может и не инки строили так ювелирно, а просто доложили стену как смогли? Ну разве могут такую кладку выполнить народ не знающий колеса?
И мы любуемся творением неведомой цивилизации, жившей задолго до инков?

И вот мы наконец добрались до пригорода Куско — величайшего Саксайуамана. Саксайуаман (кечуа Saksaywaman, буквально — сытый сокол, сытый ястреб; в испанской транскрипции Sacsayhuaman) — цитадель, место дислокации гарнизона и храмовый комплекс в г. Куско.
В плане Куско, напоминающем пуму, Саксайуаман является как бы её зубами.

Самая длинная из стен имеет протяжённость около 400 метров. Высота — 6 метров.

Не только в Рио-де-Жанейро есть статуя Христа. Статуя Кристо Бланко (Белого Христа) расположена на вершине холма, высоко над Куско.

И последняя достопримечательность под Куско.

Кенко (Куэнко) нередко называют «амфитеатром» из-за полукруглой планировки памятника. При этом игнорируется назначение памятника, который мог служить алтарём, трибуной или могилой. Предполагается, что памятник был одним из наиболее важных святилищ инков.

Ну а пока Ершов лихорадочно ищет в моём тексте исторические ляпы (а у кого из авторов их нет?), а Варежкин орфографические ошибки, предлагаю полюбоваться древней столицей империи инков — Куско.

Ибо остаток этого дня мы посвятили именно ему.

Название города в переводе с языка кечуа — официального языка Империи инков, означает Пуп Земли то есть, по сути — Центр Мира, что вполне соответствовало столичной роли.

Все посещённые нами этим вечером четыре музея были нам бесплатны, так как за день до этого нами был приобретён билето-туристико за 130 соль (40 долларов). Кстати, вышеперечисленные посещённые достопримечательности под Куско так же входят в билет.

Первым в Куско посетили музей искусств.

Музей искусств я пробежал за полчаса, так как меня больше интересует история. Но картины тут впечатлили даже меня, сухаря.
В современном изобразительном искусстве Перу есть несколько направлений, где основная тема — индейская.

Противостояние нового и старого света.

Картины мне не только понравились, но даже потрясли. Только посмотрите на это!

Невольно вспоминается фильм "Дневник мотоциклиста" о тяжелой доле перуанцев в 50-е годы прошлого века и нелёгком выборе Че Гевара.

Затем я посетил Музей региональной истории.

Знаменитая репродукция картины "Тайная вечеря" с куем (крысой) на столе.
А вот куя я так и не отведал.

Музей Кориканча (Museo de sitio del Qoricancha). В музее нельзя фотографировать. но я несколько кадров сделал тайком.

в музее можно увидеть удлиненные черепа, которые получались посредством многогодовых стягиваний костей черепа при помощи веревок и досок, а также и черепа, которым была сделана трепанация. Как сообщают хронисты, после этой операции выживало около 85% больных. Операцию они переносили, находясь под воздействием листьев коки.

Здесь представлена история мифологии. От бога Виракочи до Кориканчи. Главная достопримечательность мумии

После я совершенно случайно попал в музей текстиля. Он не входит в билето-туристико, но тоже бесплатный.

Счастливые перуанские молодожены.

Выйдя из музея видим интересное панно, представляющее историю Перу. От первобытнообщинного строя до современности.

И вот я снова на Пласа-де-Армас где договорились встретиться с попутчиками. Сегодня ночью у нас переезд на озеро Титикака в Пуно. Совершенно неожиданно сегодня футбольный матч Перу-Колумбия и здесь творится что-то невообразимое. Найти попутчиков не просто в этой вакханалии.

Порядок на площади во время трансляции матча поддерживали вот такие милые дамы-полицейские.

Оказывается не все перуанки необъятных размеров как круглые матрешки. Есть вполне себе с аккуратными формами.

Азарт болельщиков зашкаливает, напряжение нарастает. Причем я не заметил никаких футбольных хулиганов как у нас. Атмосфера дружеская. А когда матч закончился вничью 1:1 (что устраивало перуанскую команду и она прошла в следующий круг), то началось всеобщее ликование прямо на площади. Под эти радостные вопли мы прощаемся с Куско, где провели полноценный всего один вечер (полдня).

В Пуно на озеро Титикака мы прибыли ночным автобусом из Куско.

Прямо на вокзале после торга купили экскурсию на «плавучие» тростниковые острова и остров Такиле за 15 долларов на пол дня.

Я читал от многих на форумах что данная экскурсия сплошной туристический развод.
Ну развод, подумал я. И что?

Зато такие классные фотки тростниковых лодочек можно разместить в соцсетях-инстаграмах!

Но развод оказался такой откровенный на этих «плавучих» островках, лодках тростниковых, что я плевался. Зря мы суда приехали!

И вот мы на тростниковой лодочке прямо как Тур Хейердал на лодке "Ра".

При ближайшем рассмотрении правда оказалось что лодка наша ни разу не из тростника. Просто пластик халтурно обтянутый тростником.

Или вот тут смотрите проглядывает голубой пластик. Туристов тут дурят и даже не очень пытаются это скрыть.

К нашей лодке причаливает лодочка поменьше и к нам присоединяется мальчишка лет шести. Маленький плут спрашивает о национальности туристов. Узнав что наши попутчики из Бразилии тот тут же напевает известный бразильский мотивчик. Мальчик выклянчивает деньги. Однако иностранные туристы не спешат раскошеливаться. Тогда мальчишка спрашивает откуда мы. Узнал что из России и встал в ступор. Видимо не часто тут наши соотечественники на лодочках плавают. Напеваю мальчику "Калинку-малинку". Тот аж рот раскрыл. Чтобы малец не расстраивался даю ему мелкую перуанскую денежку. Не обедняю.

При ближайшем рассмотрении и "плавучие" тростниковые острова оказались не такими уж и плавучими. Разве могут плавать острова на большую часть состоящие из торфа? Снова развод!

А чтобы для того чтобы остров уплыл "за контрабандой в соседнюю Боливию" его разделяют на две части пилой! Так сказал гид. Короче цирк уехал, а клоуны остались. Такого наслушаешься на Титикаке, аж уши вянут!

Видимо настоящего аутентичного на перуанской стороне уже не осталось.

Впрочем, почему не осталось?

Следующей остановкой стал удивительный остров Такиле. До инкской экспансии на острове существовала культура близкая к тивуанакской что в Боливии, на южной оконечности озера.

Этих островитян одними из последних в Ю. Америке покорили испанские конкистадоры. Это случилось в самом конце 16 века, когда пала инкская столица Куско. Дон Такиле (по имени которого теперь называют остров и самих жителей оного) запретил островитянам носить индейские одежды и ввел моду на испанские.

Так и ходят до сих пор тут жители в средневековых испанских крестьянских костюмах.

Вы только посмотрите на эти шапочки и пояса! Потрясающе!

Это как вернуться на машине времени на пять столетий назад.

И даже если администрация острова специально заставляет жителей одеваться таким образом для туристов. И что с того?

Всё равно это интереснее чем пластиковые лодочки обтянутые фальшивым тростником и «плавучие» тростниковые острова, которые никогда не плавали.

По прибытию на лодке обратно в Пуно нас ждало ещё одно испытание помимо фальшивых лодок.

Ничто не предвещало беды, но летняя погода мгновенно испортилась как это часто бывает на высокогорье и полил ливень с градом и снегом!

Только недавно на острове Такиле я брёл как черепаха на вершину горы (горняшка и простуда ещё не отступили) и мечтал оказаться как можно скорее в тёплом отеле под одеялом, жуя перуанский куй, купленный недорого в какой-нибудь пунской харчевне.

А тут я прыгал под проливным дождём мчась от катера к спасительному автобусу по щиколотку в мокром снеге и хлюпая по лужам.

Но это был ещё не конец печальной истории.

До кучи водитель автобуса потерял адрес нашего отеля. А гиды-сопровождающие благополучно убыли получив свои денежки и оставив нас разбираться с водителем, напоследок крикнув водителю — вези их на вокзал.

Ага! Не на тех попали! Мы договаривались не на вокзал, а в тёплый отель.

Пройдоха водитель пытался всеми силами от нас избавиться, четырёх странных русских, но мы не лыком шиты. Шлепать по щиколотку в ледяной воде и искать неизвестно где расположенный наш отель не входило в наши планы. Поэтому мы наотрез отказались выходить из микроавтобуса.

В конце-концов всё закончилось хорошо. Вот такая организация у турфирм в Пуно.

Деньги и ничего кроме денег! На всякий случай турфирма называлась «Инка Тур».

До кучи отель оказался холодным без обогревателей и это была ужасная холодная ночь. Моя простуда от чихания медленно, но верно переходила в кашель, а вирусная инфекция в бактериальную. Мучила и головная боль от горняшки.

Понятно что от поисков харчевни с недорогим перуано-пунским куем (морской свинкой) пришлось отказаться. Я знал из интернета что цена на куй в этом титикакском городке весьма умеренна и куй тут не кусается. Так и не попробовал я в Перу ни куя……

А поутру был переезд на боливийскую сторону озера.

Приграничный боливийский город Копакабана очень красочен. И он посимпатичнее перуанского вчерашнего Пуно.

На гору я не полез вслед за Мишей потому что чувствовал себя отвратительно.

Но боливийская кухня с местной озерной рыбкой тручей слегка позволила воспрячь мне духом.

Виды городка также поднимали настроение.

Немного расскажу о ценах.

Покушать в Боливии стоит сущие копейки — 10 боливано (1,5 доллара).

В какой стране мира можно в кафе покушать за 90 рублей? Конечно, это возможно в Камбожде-Вьетнаме-Индии, но там Вы будете давиться лапшой доширак, поданной в грязной миске, с риском подцепить какую-нибудь экзотическую гадость. Да ещё и острую еду, которую не перенесёт Ваш нежный еврожелудок.

А в Боливии Вам подадут всё в чистой тарелке, обед из трех блюд, да ещё по европейски не остро приготовленную.

В Перу покушать стоит чуть подороже, но тоже не космос. За обед 2,5 дол. — максимум 3 бакса в туристическом Агуас Кальентас (питайтесь на втором этаже в кафе у вокзала с синей крышей). И тоже всё вкусно и много.

По ощущениям в Боливии погрязнее и подешевле чем в Перу. Но это всё же не Азия и тут почти по европейски чисто.

Для сравнения в Чили и Аргентине покушать хоть и не Европа, но в два-три раза дороже чем в индейских Перу-Боливии. В Бразилии (Рио и Паулу) чуть-чуть подешевле пафосных Сантьяго-Буэнос Айрес, но так же значительно дороже чем в Перу-Боливии.

А вообще Перу и Боливия похожи как близнецы-братья. И там и там дёшево всё что не касается туризма. Чувствуется что тут деньги достаются людям нелегко. Кругом индейские лица и одежды.

Только в перу панамки, а в Боливии старинные котелки.

В "Орле и Решке" я услышал что боливийки переняли котелки у средневековых колонизаторов как сороки. Так и ходят до сих пор.

А в интернете я вычитал и такую вот версию:
"В 1920 году один предприниматель привез целую партию итальянских котелков в Боливию. Мужчины отнеслись к ним равнодушно, и тогда торговец прибегнул к хитрости. Он внушил женщинам (не без помощи католических священников), что котелки приносят в дом счастье и плодородие. До сих пор котелки – неотъемлемый атрибут национального костюма боливиек".
Источник: masterok.livejournal.com

Кстати, со мной согласна и Татьяна:
Боливийская шляпка

В завершение сравнения отмечу что в Перу-Боливии индейские лица и одежды и полное отсутствие европейских. А в Чили-Аргентине европейские одежды и лица.

В Бразилии — еврораса, афроамериканцы.

После полудня из Копакабаны у нас был переезд в крупнейший высокогорный город Боливии — Ла Пас.

Ночной переезд на пароме через Титикаку был непродражаем.

Ла Пас встретил безумием пробок и огромным количеством веток-фуникулёров (телефико).

Переночевав в Ла Пасе отправились поутру в дальнюю дневную дорогу в Уюни, на солончаки.

Очень красивая дорога туда на автобусе и поезде,

розовые фламинго из окна

и шахтерский городок золотых приисков Оруро заслуживает отдельного подробного рассказа.

Запомнилась интересная дорога в вагоне и индейские песни, танцы на экране телевизора. Неподрожаемо и создаёт атмосферу!

Прибыв поздно вечером на ж-д вокзал Уюни, тут же совсем недорого за 100 долларов был куплен назавтра трёхдневный тур по солончаку (не ожидал что без торга сразу озвучат привлекательную цену).

Уюни утром.

Стандартный тур ожидаемо начался с кладбища паровозов.

Как сказал Асхат у них этого хлама на Южном Урале хватает и бесплатно. В нашей Липецкой области такого обилия ржавого железа давно нет, всё сдали на черный металл. Никому и голову не пришло у нас сделать из такого аттракцион для туристов.

В машине нас был полный комплект — нас четверо русичей и парочка молодых немцев. Ну и водитель Андрианос (драйвер), он же гид испаноязычный, он же по совместительству повар. Готовил вкусно, чипсами не кормил как другие.

Вторая остановка первого дня — собственно сам солончак.

Вы только посмотрите на это чудо.

Когда небо сливается с землей.

И да, земля тут солёная.

Как из соли и ресторан, где мы отобедали.

А вот так строят дома из соли и добывают соль. Снято в небольшом музейчике.

А вот такие ухищрения используют чтобы снять фото в выгодном ракурсе. Это немка наша так распласталась.

Затем было другое чудо — "остров" кактусов.

Даже не могу решить какое из фото разместить здесь.

Решить не могу поэтому размещаю с острова все шесть, что больше всех понравились.

Ну не чудо ли?

Скажу что этот день на солончаке стоит первым в списка самых понравившихся мест в этом путешествии.

Пещера из соли на том же острове.

Поклонение Пачамаме.

Дорога в небеса уносит.

Закат в солончаке.

Ночевали в отеле построенном из соли. Там легко дышится и совсем не холодно.

Рассвет в солончаке.

Результаты выветривания.

Индеец драйвер застрял в соседней машине. У нас в сугробах и не такое бывает. Пришлось помогать вытаскивать.

Следующая лагуна. Все лагуны объединяет то, что расположены на высокогорных плато (их по-испански называют лагунас альтипланикас). В них могут жить только микроорганизмы ответственные за разнообразие цветной палитры

Мы лицезрели розовых фламинго и ещё кучу красивейших лагун.

Наше авто пытается нагнать дождь.

Цвет лагун различается из-за пигментов и выделений микроорганизмов. Каждый из них дает определенный цвет, в этих лагунах это черный или белый

А вот и она, знаменитая Лагуна Колорада (красная).

Кстати вход сюда стоил 150 боливиано (20 баксов). И это был в рамках тура хоть и самый дорогой входной билет в заповедник, но не единственный.

Этой ночью был самый прохладный отель в этом путешествии. Мы ночевали в этом хостеле все вшестером в одной комнате. Обогревателя и горячей воды в нем не было. Любезный гид-водитель вечером угостил нас бутылочкой боливийского вина. Вкусное!

И вот он, рассвет в гейзерах.

Вновь встретили знакомую из Литвы, из соседнего экипажа. Мы видели её в первый день тура. Она рада встрече и лезет обниматься. Вот она пытается "заткнуть" ногой гейзер

И тут гейзер обиделся и как фаркнул! Гражданка Литвы завизжала и бегом к машине.

Странное дело, пар как будто живой и играет со мной. Реально, он отклоняется от моей ноги меняя направление!
А потом как фыркнет! И прямо на мою ногу!

Здесь на гейзерах высотомер Миши показал самую высокую высоту за всё наше 19-дневное путешествие — 4 896 метров. Это был рекорд

Ядовитой вонючей серы здесь немного, вот она желтеет

Гейзеры могут иметь вид

небольших усечённых конусов с достаточно крутыми склонами,

низких, очень пологих куполов, небольших чашеобразных углублений, котловинок, неправильной формы ям и др.; в их дне или стенках находятся выходы трубообразных или щелеобразных каналов, связанных лавой.

Крупные гейзерные поля известны на Камчатке, США, Новой Зеландии, Исландии и здесь на границе Чили-Боливии. Также небольшие гейзеры есть в Японии и Китае

Камчатская Долина гейзеров для туристов доступна только вертолётными турами. Другие гейзерные поля более посещаемы, так как они сравнительно легкодоступны.

В июле следующего года я попаду на Камчатку, но вряд ли полечу в долину камчатских гейзеров. Это слишком дорого. Жаль....

Зато полюбуемся на них здесь, на другом конце Земли. Ведь 3-дневный тур стоит тут только 100 долларов на человека. Земля дымится и кипит.

Где нибудь в Исландии или США оградили бы опасные места. А тут хочешь — наступай прямо в кратер. Но туристы не рискуют. И правильно. Мало ли что? Вдруг провалишься в тартарары?

Конечно мы не увидели здесь гейзеров периодически неожиданно выбрасывающих пар на несколько десятков метров как на Камчатке, США, Н. Зеландии и Исландии. Тем не менее тут тоже впечатляет. Мне понравилось что тут можно свободно ходить где вздумается и нет ограждений.

А вот следующая остановка.

Обратите внимание как интересно тает снег в горах Ю. Америки. Как будто невысокий лес из сугробиков.
Когда мы с удивлением фотографировали эти чудо-фигуры из снега, то драйвер нас спросил: «Неужели в России мало снега?». Ведь в мире уверены что главная фишка (богатство) России — это сугробы снега.

Купание в горячих источниках? Даже простуда не заставила меня отказаться от такого удовольствия!

Вулкан Ликанкабур. Почти 6 000 метров высота.
Лагуна Верде. Водитель сказал что такие колонны из камней строят чтобы караваны из Чили в Боливию и обратно не сбились с пути.

Ещё утром достигли боливийско-чилийской границы. Высадили парочку наших попутчиков молодых немцев, которые отправились покорять пустыню Атакаму и Чили. Прощаемся с ними.

Вот они молодцы! Правильно выстроили маршрут. Так поступают многие иностранцы. Лучше сойти с маршрута перейти в Чили и путешествовать дальше по пустыне Атакама. Тем более что там недалеко в Каламе аэропорт. А мы зачем — то заканчиваем тур и целый день возвращаемся в Уюни. Чтобы тем же вечером улететь в Ла-Пас.

Тем самым мы теряем целый драгоценный день и около 100 евро.
Но задним умом все сильны.

Была ещё одна остановка, последняя достопримечательность тура. Причудливые камни Дали.

Наш тур заканчивается и водитель Андрианос решил в шутку станцевать......с моими трусами.

Я зачем-то привязал их на крышу, пусть сохнут после моего купания в термальных источниках. Понятно что после такой "просушки" в пустыне они годились только разве что для индейских танцев.

Мы снова в Уюни.

Железный человек ужасного вида на улице Уюни. Увидишь такого ночью.....

Тут по возвращении из тура я услышал торжественную музыку. По музыке было похоже что шествуют люди на какой-то митинг, праздник. Или свадьба шествует. Музыка была торжественная, но никак не тоскливо-траурная. Я стал фотографировать, но потом по суровым и серьёзным лицам людей понял что что-то не так. Предчувствия меня не обманули.

Я перестал фотографировать когда в машине с открытой задней дверью увидел не молодожёнов, а ......гроб! Да, так проходят тут похороны.

И никаких причитаний, слёз, голосящих женщин как у нас. Видимо тут относятся к смерти очень спокойно и торжественно. Как к обыденному явлению. Хотя не смеются и не танцуют при этом как на похоронах в Индии.

Памятник героям чакской войны в Уюни. В 1932—1935 годов произошла между Парагваем и Боливией за обладание частью области Гран-Чако (которая, как считалось, имела большие запасы нефти — достоверно обнаруженной только в 2012 году). Боливия в ней потерпела поражение. Самая кровопролитная латиноамериканская война XX века.

Интересно что на стороне Парагвая в этой войне ведущую роль играли эмигранты из нашей страны бывшие участники первой мировой (они же потом белогвардейцы), а со стороны Боливии — бывшие кадровые военные поверженной кайзеровской Германии. И наши тут взяли реванш за поражение в ПМВ.

После перелёта в Ла-Пас на каком-то кукурузнике с пропеллером, следующим днём была поездка в удивительную Лунную Долину.

Кстати, такие удивительные горы есть не только в Лунной Долине, но и в самом Ла-Пасе.

Полюбуйтесь.

И хотя я волновался и нервничал, торопя попутчиков поскорее покинуть Лунную Долину, мы всё же успели посмотреть в этот день ещё и Тиуанако.

Таксисты в Ла Пасе какие-то непонятные. По городу берут вменяемые деньги, сопоставимые с "извозчиками" из Куско.

Но всё что касается пригорода и за город, то у них какие-то фантастические расценки. Например за 70 км от Ла Пас в Тивуанако они просили……100 долларов в один конец. И они не торговались.

Да таких расценок даже у нас в России нет. Или я чего-то не понимаю в расценках услуг беднейшей страны Ю. Америки Боливии?

Но я был хорошо теоретически подкован и с северного центрального вокзала мы добрались в Тиунако всего за пару часов и за 10 несчастных боливиано (1,5 доллара).

Прибыли в Тиуанаку к обеду. Входной билет — 100 боливиано (15 долларов).

Estela Fraile ("След Монаха" переводится с испанского). Высота 2,45 метра. Два разных цвета одного камня.
Тивуанако является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

А это уже артефакты культуры Тиуанаку, 200 г. н. э. — 500 г. н. э.
Ино­гда оце­ни­ва­ет­ся как од­на из пер­вых им­пе­рий в Ан­дах.

Музеи тут интереснейшие, рекомендую посетить.

Вернувшись в Ла-Пас прокатились вновь на фуникулёре. Как мне показалось главная фишка этого высокогорного города (где кстати с непривычки тяжело дышать) это «телефико» (фуникулёр).

Город с очень сложным рельефом, который задыхается от пробок. Поэтому фуникулёр — это спасение.

Фуникулёр это детище одиозного Эво Моралеса, главного врага США в Ю. Америке после почивших Уго Чавеса и Фиделя.

Пока жив курилка! Да ещё и при власти!

Он является первым представителем коренного населения Америки, руководящий страной впервые за 400 лет испанской колонизации!

Моралес придерживается левых политических взглядов и возглавляет движение боливийских крестьян-кокалеро (выращивателей коки), которые противостоят попыткам правительства США уничтожить коку в провинции Чапаре в юго-восточной Боливии.

Кстати, в октябре этого года когда я был в Боливии, был один печальный юбилей. Полвека как расстреляли с согласия ЦРУ последнего романтика революции Че Гевара. Как-то поспешно и по крысиному быстро и просто убили. Без суда и следствия, без соблюдения прав, о котором трубят демократы из США.

И мне пипец как хотелось попасть на место гибели Че, раз уж волею судьбы я оказался здесь. Но время поджимало и если бы я увидел место гибели самого известного в мире революционера прошлого века (и икону на майках), то не увидел бы не Тиуанако, не скатался бы на велике по Дороге Смерти. И приоритеты я расставил правильно.

Ещё поразили вот такие плакаты, расклеенные в Ла-Пасе в честь столетнего юбилея нашей революции.

Обратите внимание что на плакатах не Сталин с Лениным как у нас, а идеолог мировой революции товарищ Троцкий с Ильичом. Это у нас забыли какие революционеры на самом деле руководили тем восстанием (переворотом), а в остальном мире помнят.

Горько и странно что такое событие у нас в стране замолчали. Политику и идеологию теперь формируют деньги. А денежки в нашей стране у олигархов, которые устроили передел и отняли у народа всё. Поэтому они заказывают музыку и им эта революция как кость в горле.

Вторым и последним днём в Ла Пасе мы с Асхатом отправились на печально знаменитую Дорогу Смерти.

Остальные участники путешествия благоразумно уклонились от такого опасного мероприятия. Стоило это приключение в зависимости от крутости велика. Все из нашей группы купили велик за минимальный тариф за 45 долларов плюс 7 долларов за посещение заповедника.

Последний раз я катался на велике лет 25 назад, причём советского производства типа «Сура» и «Десна». А теперь-то пошли велосипеды с переключением скоростей и тормозами на руле, а не на педалях как на совковых велосипедах.

Ну скажите как можно удержать руль если пара пальцев из пятерни постоянно заняты тем, что судорожно жмут на тормоза на руле? Разве можно удержать руль предательски вошедшего в резонанс всего тремя пальцами включая и большой пятый?

Вот и я не удержал.

Я на полном ходу со всей дури вмазался вверх тормашками в металлический отбойник. Отбойник ограждал трассу от пропасти. Если бы не он, то Ваш покорный слуга валялся бы на дне пропасти с переломанным хребтом и не писал этих строк.

Ну что же, начало поездки неплохое, подумал я тогда.

Какая-то иностранная туристка, ехавшая замыкающей и слегка отставшая от группы поинтересовалась всё ли со мной Окей.

Я ответил «всё Окей, мэм».

Какое там к чертям Окей!

Ужасно болела нижняя челюсть где-то в районе шеи. Туда пришлась основная часть удара и видавший виды латано-перелатанный шлем меня мало защитил. Я всерьёз опасался за трещину в кости. Вскрытие (рентген) дома поможет.

А ещё помимо боли меня терзали обида, страх и стыд. Обида что Дорога Смерти не успела толком начаться, а я уже валяюсь на земле поверженный. А что же будет дальше? Отсюда и страх.

А стыд терзал потому что я несколько минут назад сфоткался перед стартом с российским флагом. И такой конфуз не способствовал славе моей Родины в глазах иностранцев.

Несмотря на фиаско я продолжил спуск. Только теперь я снизил донельзя скорость и мне было не до любования красотами природы трассы, а моя задача сузилась до стремления доехать до финиша живым.

Задачу я эту выполнил, раз пишу эти строки. Но было нелегко.

Не повторяйте моей ошибки, не будьте беспечны и самоуверенны.

Или если Вы не сидели на велике десятилетия как и я, то перед таким испытанием сделайте дома тест-драйв. Попривыкните к велосипеду с совершенно другим принципом вождения. Берегите себя.

Дорога смерти стала уже не та. Нет встречных машин, с которыми надо как-то разъезжаться. Теперь транспорт, видимо, идёт по другой дороге.

Нет крестов и разбитых авто в пропастях и по обочинам, как показывали в «Орле и Решке». Кругом отбойники ограждающие опасные повороты от пропасти. Один из этих отбойников и спас мне в начале дороги здоровье, а скорее всего жизнь.

Так что если бы я попал на эту дорогу Смерти несколько лет назад, то так дёшево бы не отделался.

Дорога плавно несёт Вас на спуск от высокогорья и альпийских лугов в джунгли.

Тут лишь отмечу что инструктор-гид сделал скорбное лицо увидев состояние моей шеи на первой остановке. Это меня озадачило. Я проследовал к зеркалу в туалет и увидел что края раны разошлись на полтора сантиметра шириной и показалось мясо из раны. Видимо от удара кожа лопнула. И это в джунглях с чужеродными бактериями и непонятно какой заразой в воздухе!

Очень долго в автобусе искали бинт, йод и пластырь. Наконец таки нашли. Не на ходу у них средства медицинские. Видимо нечасто такие проблемы с велосипедистами и травмы.

Кое-как оказав мне первую помощь, гид поинтересовался нужен ли мне врач.

Я вспомнил бумагу на непонятном английском что перед поездкой подписали все участники этого тура. Наверняка там написано что я предупреждён об опасности и всю ответственность беру на себя, а тур.компания оную с себя снимает.

Я представил что услуги врача по штопанию раны будут стоить без страховки круглую сумму и это в планы моего жёсткого бюджета никак не входило.

Соответственно, от мед. помощи я отказался.

Пожилая медичка-туристка из нашей группы несколько раз советовала мне обратиться к медикам, но я браво ответил «ноу проблем, сеньора».

Она дала немного пластыря дотянуть мне до аптеки.

Когда приходилось крутить педали, то я чувствовал что в условиях высокогорья не хватает кислорода и сердце усиленно качало кровь по венам. Соответственно хлипкая повязка тут же намокала в крови, я это чувствовал.

И тем не менее всё закончилось хорошо с минимальными потерями для меня, а победителей не судят.

А места тут прекрасные!

Жаль что организаторы тура обманули и не прислали фото на почту. Так что приходится любоваться кадрами, что я снял на редких остановках на свою мыльницу.

До сих пор жалею что не останавливался запечатлеть живописные водопады, льющиеся прямо на велосипедистов и на дорогу. Всё боялся надолго задерживать всю группу. Ну и зря, подождали бы не развалились.

На память о Дороге Смерти мне остался шрам на шее, фирменная майка с надписью «Я выжил на Дороге Смерти».

Из-за нерасторопности организаторов экскурсии я не успел на интереснейший ведьмин рынок Ла-Паса, не покушал в атмосферном боливийским ресторанчике с живой музыкой.

Много чего я не успел в этой поездке. Не поел ни куя в Перу, не посидел в арентинском ресторанчике лицезрея танго или милонгу и жуя аргентинский стейк, не попробовал чилийского хвалёного вина. Денежек впритык хватило бы, хоть я и волновался. Но элементарно не хватило времени, мешала болезнь…

Да и попутчики не разделяли моих намерений.

И тем не менее основное я успел. Миссия в целом выполнена.

После Ла Паса был перелёт на водопад Игуасу с продолжительными пересадками в Сантьяго-де-Чили и Буэнос Айресе. И эти пересадки были очень кстати, так как я смог несколько часов погулять по этим столицам двух интереснейших стран Латинской Америки. Тем самым «открыв-закрыв» ещё пару стран.

Памятник бедному президенту Альенде в Сантьяго, о печальной судьбе которого и коварстве генерала Пиночета нам в моём советско-пионерском детстве все уши прожужжали.

Думаю история и чилийцы уже расставили по своим местам кто был прав, а кто виноват в том сентябре 1973 года, раз памятник всенародно избранному президенту установили, а памятника диктатору устроившему переворот и пытки несогласных здесь нет.

Ещё была прогулка по центру города, возле печально знаменитого президентского дворца.

А от видов с холма Сан-Кристобаль на Чилийскую столицу захватывало дух.

Туда с Асхатом мы поднялись на фуникулёре.

После Перу-Боливии с индейскими лицами местных жителей очень странно было видеть вполне себе европейские лица чилийцев и аргентинцев.

А теперь полюбуйтесь видами из окна самолёта на рейсе Сантьяго-Буэнос Айрес.

Как меняются картинки рельефа от равнин к Андам.

А затем от Анд к сельве.

Посмотрите на это чудо.

Как будто рукотворные острова и каналы.

Как в Эмиратах в которых я пока не был.

Впервые такую красоту из самолёта вижу.

Ровные квадраты кварталов Буэнос Айреса.

Футбол в Южной Америке и БАйресе больше чем религия.

Вечерний Буэнос Айрес показался бестолковым, непонятным, суетным, дорогим.

Впрочем, в Сантьяго нисколько не дешевле.

Пробежали галопом поздно вечером по столице Аргентины.

По дороге в отель посмотрели центр Буэнос Айреса, поменяли очень невыгодно доллары на аргентинские песо в какой-то забегаловке с русским названием Zajka (то ли Зайка, то ли Заика). В этой забегаловке нам спели «Очи чёрные». Миша с Катей заслушались, развесили уши и их играючи слегка обсчитали при обмене денег, что они обнаружили только в отеле.

Хорошо хоть фальшивых банкнот не подсунули, это обычное дело в Аргентине.

Отдельного упоминания заслуживает состояние банкнот аргентинских песо. Я впервые видел такие тряпки жёваные в виде денег. А посетил я уже 30 стран!

Купили завтрак и сувениры на память о Буэнос Айресе.

Перонизм в Аргентине заслуживает отдельного упоминания.

"Перонизм как политическое течение имеет два основных направления: правый имеет политическую и экономическую концепцию и отождествляется с Хуаном Пероном
Левый перонизм имеет социальную ориентированность и ассоциируется с Эвитой Перон.

Любовь Хуана и Эвиты сделала их идеалами для всей Аргентины. Они представали любящей и прочной супружеской парой. Оба сияли от счастья. Оба отдавались стране без остатка. Хуан и Эвита воплощали то, чего многим так не хватало.

Хуан был сильный духом 50-летний выдержанный серьёзный полковник. Опытный, грамотный и точно знающий, что делать со страной. Он олицетворял силу и власть Аргентины.

Эва была взлетевшей к небесам аргентинской простолюдинкой. Она стала женой президента в 26 лет, выбившись с порочного круга бедности. Эвита меняла наряды, шубы, бриллианты, и все это было общенародным ответом высшему обществу за притеснения бедняков. Она олицетворяла молодость и красоту Аргентины".

Это из Википедии.

А от себя ещё добавлю что тысячи нацистских преступников после поражения Германии нашли приют на земле Аргентины. Именно Перон дал им убежище.

Поскольку все устали и предстоял ранний подъём в аэропорт для перелёта на аргентинскую сторону водопада Игуасу, а также ввиду нелюбознательности попутчиков, то я остался без лицезрения танго (милонги) и без арентинского стейка.

Ну и ладно, зато будет повод вернуться в этот город.

Очень красиво выглядел утренний рассвет над океаном при следовании утром в аэропорт.

Но океан показался мне грязноватым по сравнению с пляжами в Рио.

До поездки в Ю. Америку я имел счастье лицезреть только закат над Атлантикой когда путешествовал по Западной Африке (Сенегалу). А вот теперь рассвет над тем же океаном!

Перелёт на Игуасу был скоротечен. Кстати, интересно что аргентинцы аплодируют при посадке так же как и россияне.

И вот я лицезрею водопад Игуасу со стороны Аргентины.

Встречайте, "Глотка Дьявола".

Я не ожидал такой мощи. Ошеломило! Я пока не видел ни Ниагары, ни Виктории.

В 2011 году по результатам всемирного конкурса водопады Игуасу были признаны одним из семи природных чудес мира.

Оба парка (бразильская и аргентинская сторона) были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в 1984 и 1986 годах, соответственно).

Аргентинская сторона Игуасу заставила поставить рекорд расточительности. Всё тут дорого и за день из бюджета ушло более 100 евро. И это притом что в лодочке к самому водопаду я не подплывал, хватило намокания на смотровой площадке у Глотки Дьявола.

На бразильской стороне зрелища и вообще всё-всё подешевле будет.

Вид на бразильскую сторону со стороны Аргентины.

А это уже бразильская сторона Игуасу. Тем же днём на такси пересекли аргентино-бразильскую границу и заночевали недалеко от бразильской части парка Игуасу.

Бразильская сторона водопадов показалась "поняшнее" что-ли, с женским лицом каким-то.

Более спокойные воды, нежели на противоположной стороне и до безумия глотки далековато. Хотя издалека тоже видно это жерло.

Здесь в Бразилии чудный парк птиц и бабочек, подобного которому нет в помине на противоположной арг. стороне.

Хотя на аргентинской есть знаменитая Глотка и это обстоятельство решает всё, особенно если путешественник представитель сильного пола.

А потом была заключительная часть путешествия — блистательный Рио-де-Жанейро.

Весь город Рио пропитан каким-то чрезмерным эротизмом.

Тема секса тут прямо вылазит из-под земли.

Культ красивого мужского торса и чрезмерно оттопыренных дамских прелестей (на мой евровкус) тут зашкаливает.

Знаменитый пляжный футбол.

И кариока вместо зарабатывания денег (в отличие от добропорядочных бюргеров паулито) занимаются накачиванием мужских кубиков и бестолковой пластикой по оттопыриванию дамских поп.

Катя мне жаловалась что при заселении в отель в фавелах в Рио она собралась принять душ. Мальчишки на улице увидели пар, что шёл из окна душевой и полезли по стене, рискуя сломать свои тонкие шеи. Полезли чтобы подсмотреть за купающейся белой дамой. Каково?

Каким индейским детям из Перу-Боливии или другой страны мира такое может придти в голову? На это способны только безумные эротоманы с негритянско-креольской кровью из развратного Рио. Даже дети тут прониклись этим игривым духом города похоти.

Честно сказать, побыв пару дней под занавес всего путешествия в Рио, побродив по городским пляжам и фавелам, пожалуй я с мнением паулито о бездельниках кариока таки соглашусь.

Вид на Сахарную голову Рио и Остап Бендер в белых штанах на переднем плане.

Наконец добрался великий комбинатор до своей мечты, хоть и в моём обличии…..

Обратите внимание как приходится извращаться чтобы сделать обязательный кадр в Рио:

Кадр статуи Христа-Спасителя на Коркавадо.

Но лучшие кадры города получаются не с Корковадо, а с холма Сахарная Голова.


Особенно на пляжи. чУдные пляжи Рио.

Хотя сам город Рио мне понравился больше Сан-Паулу.

Но вот жители……

В последний день пребывания в Рио меня чуть не ограбили два вооружённых отмороженных бандита в фавелах. Только изворотливость и внутренне спокойствие позволили мне уйти от них без потерь.

Каким образом меня занесло в эти фавелы?

Всё просто, забронированный предварительно на Букинге отель оказался неожиданно как раз в этих самых чёртовых фавелах. Вот сюрприз!

Вид на пляж Копакабана со столовой нашего "отеля". Кстати оттуда так же и на Христа отличный вид.

Хотя мы жили не совсем в фавелах, а полуфавелах.

А вот в северной части города есть настоящие фавелы. Там свои законы, и полиция с войсками туда просто не заходят.

Полиция тут предпочитает тащить службу в спокойных туристических районах.

Так что не дай Вам Бог оказаться в этих НАСТОЯЩИХ фавелах.

И тут я хочу рассказать о попутчике из закрытого атомного города Снежинска Мише.

Когда на меня наехали гопники в фавелах, то мои попутчики как назло скрылись за поворотом далеко внизу. А когда я выкрутился и нагнал двух своих попутчиков с Урала (Катя этим утром уже отбыла в аэропорт), то стал им предъявлять почему те не вернулись, ведь меня достаточно долго не было.

И тогда я услышал от сурового уральца из Снежинска фразу которая всё поставила на места: «А ты хотел чтобы ограбили не тебя одного, а всех нас?».

Вот так попутешествуешь 20 дней с человеком и только в последний день путешествия случайно узнаёшь всю его гниль…..

Сам я доморощенного совкового воспитания и так бы вряд ли смог поступить. Я считаю что на чужбине россияне должны стоять друг за друга горой в трудную минуту. Сам погибай, а товарища выручай. Видно так и остался я наивным чукотским юношей.

«Если друг оказался вдруг, и не друг и не враг, а так.

Если сразу не разберёшь, плох он или хорош.

В Рио его бери, рискни.

Там поймёшь кто такой….

Вверх таких не берут и тут

Про таких не поют…..».

После посещёния обязательных «фотографибельных» объектов мы посетили пляжи Ипонема и Капакабана.

Где я искупался в океане на Ипонеме.

На пляже висел красный флаг, запрещавший купание и катили огромные волны, сбивающие с ног.

Температура океана плюс 21. Но разве это когда то останавливало туристов из России?

Попутчики тогда решили искупаться на следующий день. Но на следующий день был ливень. Что помешало их планам по купанию в океане, но не помешало моим планам по дальнейшему осмотру города.

Во второй и последний день пребывания в Рио (утром которого меня чуть не ограбили в пара отмороженных вооружённых типа в фавелах) я в гордом одиночестве посмотрел:

знаменитый стадион Маракана (снаружи),

национальный театр (также снаружи),

кафедральный собор Святого Себастьяна (зашёл внутрь).
Здание имеет коническую форму с внутренним диаметром 96 м и наружным 106 м.
Высота — 75 метров.

И вот она, последняя достопримечательность что я хотел увидеть в Рио и вообще в этой поездке.

"Лестница высотой 125 метров, с 215 ступенями, которую создал чилийский художник Хорхе Селарон (1947-2013). Официально лестница известна как улица Мануэля Карнейро".

Да, странный художник уже как четыре года на небесах. Я перед поездкой этого не знал и надеялся его увидеть здесь. Но я опоздал. Все мы в этом мире не вечны.

"А это на плитке сам Саларон. Говорят что за несколько лет перед своей кончиной он совсем тронулся и представлял себя.....беременным. Отсюда и такие мотивы. А история этой лестницы началась в В 1990 году. Тогда художник Селарон решил отремонтировать ветхую лестницу возле своего дома и нашел подходящие плитки. Сначала соседи над ним смеялись, но Селарон не обращал на них внимания и сделал красивую лестницу".

А потом туристы стали привозить ему плитки со всего мира. Есть и из Москвы белокаменной.

И Казахстана....

"И хотя художнику туристы каждый день со всего Света привозили плитки, но Селарон так и не закончил свое творение. 10 января 2013 года его не стало. Ему было 65 лет. Есть три версии, отчего он умер на ступенях лестницы в районе Санта-Тереза. Первая версия — он был убит, так как они с помощником не поделили доходы, вторая — он был в депрессии и сам себя убил, третья — он умер из-за ожогов. Всё возможно в Рио, так как город ну очень криминальный".

Вот и все мои путешествия за этот 2017 год. Всего их было девять, если считать все, даже однодневную поездку в древний Елец. За эти девять путешествий я закрыл-открыл для себя восемь новых стран (Молдову, Приднестровье, Индию, Бразилию, Перу, Боливию, Чили, Аргентину) и чёртову кучу городов.

Конечно интереснее всего было в Южной Америке, это ведь так далеко и в другом полушарии.

И в этой поездке мне больше всего покорил солончак Уюни в первый день (солончак и остров кактусов).

На втором месте в моём личном рейтинге водопад Игуасу, Горло Дьявола со стороны Аргентины.

Третье место делят между собой гейзеры в Уюни и вид на Мачу с горы.

На четвёртом — атмосферные музеи Куско.

И замыкает пятёрку великолепный Рио.....

А может мне поездка в Ю. Америку понравилась больше других путешествий, потому что слишком свежи воспоминания самого последнего (октябрьского) путешествия?

Ведь удивительная Индия так же интересна как и Латинская Америка.

Только Индия уже далеко и впечатления от мартовской поездки в эту удивительную страну уже заслонили собой другие последующие путешествия.

Я уже не говорю о таких теперь далёких путешествиях в Сочи и Молдову. А ведь прошёл всего год......

А ведь в этом 2017 году мы с супругой успеваем посетить ещё и Армению, а закончим это 8-ми дневное путешествие уже в новом году. Так что счёт закрытых-открытых стран в этом старом году ещё не закрыт......

Кстати, по причине своей занятости супруга не смогла составить мне компанию в Ю. Америку, а также не смогла со мной поехать пару раз в Москву. Зато посетила без меня Тамбов и понежилась недельку на пляжах Туниса. Так что счёт и список закрытых стран у неё иной.

Надеюсь следующий 2018 год будет таким же насыщенным на интересные путешествия и приключения. Уже заряжен гид с авто по новогодней Армении, только бы погода в горах не подвела. Уже куплен перелёт на июль на Камчатку. На недельку весной ещё куда-нибудь вырвемся. Безусловно и осенью куда-нибудь поедем.

Всех читателей с наступающим Новым Годом!

В заметке использованы сведения из Википедии.

P. S.

Почти целый год я публиковал на другом сайте заметки о путешествиях за 2017 г. и, соответственно, не писал ничего этот год на "Турбине". И за этот неполный год я опубликовал ровно 103 материала. Из которых — 70 фотоальбомов, 17 рассказов, 11 отзывов о местах и 5 записей блога. Получается в среднем по одному материалу за три дня.

Видимо Вам, дорогие друзья, интересно буду ли я печатать здесь на Турбине свои рассказы?

Скажу честно, я соскучился без Ваших комментариев и без Ваших чудесных материалов.

Однако я пока не могу дать Вам ответа на этот вопрос. Я не знаю. Это от меня не зависит.
А зависит от позиции которую займут модераторы и администрация Турбины.

Ибо мой годичный опыт публикации материалов на другом сайте вновь оставляет те же вопросы и претензии к администрации что изложены мной в моем последнем материале:
Сказ о том как мой пра-прадед спирт вёз, а капусту не продал

Ну разве ещё появилось пару предложений по оформлению и работе этого сайта, но это так, пустячки, просто тема для обсуждения.

Но все эти предложения, замечания, претензии я в данном материале излагать не буду.
Ибо как не крути, а это всё-таки какой-никакой негатив и ругань, а портить этим данную предновогоднюю заметку я не хочу. Тем более портить людям настроение перед Новым Годом.

Так что с наступающим всех!!!

А подробности по вопросу возможности или невозможности публикации своих материалов на "ТУРБИНЕ" я изложу в последующей заметке блога.

Спасибо всем кто дочитал данную нескончаемую заметку до конца.
Тем, кто не осилил — тоже спасибо!!!
)))))))))))