11 день
22 сентября 2014 г. – понедельник
Улуру (Uluru, Ayers Rock) – Королевский Каньон (Kings Canyon)

Кто-то считает закат грустным явлением, потому что это как бы смерть дня, но если это и так, то вчера он был невыразимо прекрасен («Закат бросает полутени, еще один уходит день…». Ч.48). А уж вчерашний вечерний костер и посиделки (Взвейтесь кострами, синие ночи!… Ч.49) были хорошей прелюдией к сегодняшнему чуду нарождающегося нового дня. Сегодня у нас значительный день, предстоит встретить восход в столь священном месте, около горы-хамелеона, которая с 1977 года входит в состав биосферного заповедника национального значения и внесена в список ЮНЕСКО.

Подъем в 4.30, завтрак с мюсли и молоком, сок, тосты с джемом, чай, кофе. После уборки за собой в 5.30 выезжаем в пункт старта. Здесь достаточно простые дорожные знаки – закат и восход (сансет и санрайз), вот на одну из троп восхода нас и привозят. Джуно раздает нам билеты (25 долларов), сообщает нам, что маршрут по тропе – 10,6 км вокруг Улуру, и мы не сможем заблудиться, т.к. будем все время ходить вокруг скалы. В подтверждение сказанному, он обращает наш взгляд на карту, подсвечивая ее фонариком, и с этими словами направляет нас по часовой стрелке вперед к неизвестности.

Вокруг темнота, только фонарики подсвечивают путь, достаточно быстро все разбредаются и становится никого не видно.

Кругом звенящая тишина, и немного страшно от одиночества. Поначалу темное небо на линии горизонта чуть-чуть горит языками пламени, потом небо светлеет, а сполохи становятся желтого цвета.

На небе еще виден серп месяца, а красноватая полоска на горизонте – это единственная подсветка тропы.

Еще достаточно холодно, и мы жалеем, что нет теплых курток. Солнце еще не взошло, и огромное изваяние из песчаника обладает сливовым цветом,
.

но по мере восхождения светила, цвет этого нерукотворного монумента проходит всю палитру красных оттенков и в какой-то момент становится совершенно алым.
.
.
.

Потом мы прочтем в умных книгах, что «Яркий оранжево-красный оттенок, которым отмечены структуры, обусловлен патиной поверх мелкодисперсного полевого шпата, покрытого оксидом железа». Иногда вот прочтешь такое ученое обоснование, и как-то грустно становится, что ты всего-навсего видел химическое соединение. Конечно, все в мире можно свести к физике и химии, но не лучше ли просто любоваться изысканностью сотворенного Создателем гигантского монолита! А чтобы ощутить его реальные габариты приведу сравнительную картинку из интернета.

Тогда ты понимаешь, что этот объект по праву заслужил внесения в список Всемирного наследия и как природный памятник, и как культурный мемориал. Впечатляет еще и то, как долго о нем не знали в мире, т.к. первый европеец увидел эту Мекку Австралии только в 1872 году. Немного цифр для ощущения величия Улуру – высота 348 м над пустыней, длина 3,6 км, ширина около 3 км, но самое интересное, что в землю он уходит на 5-6 км! Вчера, когда мы любовались закатом, Улуру показался нам гладким монолитом, и только сегодня, идя по дороге вокруг него, можно отчетливо увидеть природную резьбу по камню. В самом начале нашего обхода этот рисунок неумолимо напоминал череп человека. Представляете себе пылающий красный череп на горе? А если приглядеться получше и приблизить эродированную поверхность, то можно увидеть внутри еще и слоистую структуру. Некоторые шутники в интернете ассоциировали эти рельефные вмятины с профилем Карла Маркса. А что, похоже…

Считается, что аборигены живут по соседству около 22 тысяч лет, неудивительно, что у них с горой связаны многочисленные легенды и предания, выразившиеся в соответствующие наскальные рисунки. Здесь та же песня с отъемом у аборигенов этой территории, потом формальным, но торжественным возвратом в пользование. И сегодня местные аборигены являются хранителями территории, оплачиваемыми государством. Массивная оранжево-коричневая скала овальной формы носит двойное название: исконное Улуру и на английский манер Айрес-Рок.

Ученые давно разгадали причину окраски этого исполинского хамелеона: это наличие в скальной породе кварца и оксидов железа. Как я уже упоминала, последний и придает горе цвет ржавчины, который в зависимости от лучей света обеспечивает вашему взору фантастическую игру красок.
.

По маршруту установлены щиты, из которых можно узнать о запрете делать фото и видеосъемку в отдельных священных для аборигенов местах. Особо нас удивило наличие столба с радиотрансляционным шкафом для вызова помощи в случае необходимости! Вот так среди пустыни можно быть спокойным, что к тебе придут вовремя.

Не знаю, как в другое время, а весной, после сезона дождей, здесь совершеннейшая красота из восхитительного узора цветущих растений.

Очень живописен спинифекс (spinifex) -остролистая колючая трава, растущая на песках и закрепляющая песчаные дюны. Растет здесь и колючий кустарник малга-скрэб, разнообразные вересковые растения, цветущая гревиллея, и множество цветущей зонтичной акации. Вспоминаем слова Джуно о более чем 400 видах растений, насчитывающихся в Красном Центре. Достойное оформление для каменного айсберга!
.
.
.

Тропинка проходит по ровной местности, идти легко, каждый поворот дарит другую картину, глядя на вас зоркими глазами пещер в теле скалы, но время бежит незаметно.
.

Мы прошли не так много, судя по схеме, когда оказались у знака Kuniya Piti, что в переводе означает женщина-питон.
.

В этом месте можно ознакомиться с поучительной историей, о том, как развита интуиция у женщины (Куньи), и как она может защитить своих родных. И конечно же, она говорит о «героях иных времен» и традиционном искупительном наказании за проступок, когда ты нарушаешь наказ, данный сородичами и оставляешь раненого в беде. А речь идет о смертельной битве между Куньей-питоном и Лиру (ядовитой змеей).

Таинственная Кунья пришла в эти места издалека, чтобы отложить яйца, которые она бережно несла, нанизанными вокруг шеи, как ожерелье. В северо-восточном углу монолита (Кунья Пити) она остановилась на отдых, и опустила яйца на землю. Чтобы прокормить себя, она разбила в Тапуджи, где был водоем, лагерь и отправилась охотиться на близлежащие холмы, оставляя глубокие борозды в скале. Эти бороздки все еще там, и вы можете увидеть их.
.

В это же время к другой стороне горы прибыл племянник Куньи, но к несчастью, он нарушил законы страны ядовитых змеелюдей из окрестностей Ката-Тьюта. На отдыхающего у основания горы Улуру племянника напали эти ядовитые коричневые змеи из клана Лиру, которые также прибыли сюда, но с юго-запада. Они забросали Кунью-племянника копьями, и он длительное время отбивался, как мог, но, в конце концов, пал почти замертво. Во время этой неравной битвы многие копья ударяли по скале с такой силой, что оставили на ней ряд круглых отверстий, которые тоже видны и сегодня. Воины Лиру оставили одного из своих товарищей (Вати Лиру) возле умирающего, наказав ему заботиться о раненом человеке-питоне, но он не исполнил своего долга и бросил его умирать в одиночестве.
.
.

Когда новость о ранении и смерти племянника достигла тети Куньи, она была полна решимости поквитаться с убийцами. Ей пришлось задействовать все свои физические и магические силы, чтобы отомстить за смерть своего молодого родственника. Она помчалась вдоль неровной поверхности горы Улуру к водопою Мutitjulu, где она сталкивается с Вати Liru, который стал насмехаться над ее горем и гневом.
.

Кунья начала танец огромной силы, ярости и магии. Двигаясь навстречу воину Лиру, она зачерпнула песок и растерла им свое тело. Ее ярость была настолько сильной, что распространилась, как яд, пропитав им все вокруг. В устрашающем танце она ударила Лиру по голове, а поскольку ее гнев был безудержным, она снова ударила его по голове. Лиру упал замертво, удары, которые она нанесла, образовали две глубокие трещины в западной стене, а щит Лиру превратился в большой валун, который и сегодня лежит там, где он упал.

Затем Кунья нашла своего убитого племянника, подняла его и отнесла к водопою Мутитджулу. Там она провела обряд, в ходе которого объединила свой дух с духом племянника, и они стали Ванампи, радужным змеем, который живет в водоеме по сей день и охраняет его.

На отдельной схеме показано, как образовались все ямки и пещерки в теле горы: это следы от борьбы в ходе мести Куньи за своего племянника, смертельно раненного в битве.

В Божественной медитации до решающей битвы Кунья принимает обличье человека, совершает молитвенную церемонию, и гора сохранила след от коленопреклонения. Читая текст, понимаешь, что ты интуитивно правильно увидел глаза Куньи (женщины-питона), следящие за всеми передвижениями. Эту историю и по сей день рассказывают детям-аборигенам, донося до них мысль о неотвратимости наказания и допустимости для матери любой ценой защищать свою родню. По мере взросления истории приобретают более глубокий смысл, в конечном итоге заставляя детей проникаться любовью к своему краю, ценя и храня культурные традиции. Теперь ты иным взглядом смотришь на все углубления в скале, так как все они связаны с устным народным творчеством, и понимаешь, как святы все эти места для местных аборигенов.

Эти пещеры-выемки в скале являются священными для аборигенов племени анангу, и они настоятельно просят не делать фотографии слева от знака, уважая их желания и религию.

Мы были глупыми тогда, не понимали всю важность этих предупреждений, для нас это была просто удивительная гора-монолит. Только позже, проведя аналогию, мы поняли, что это было равнозначно тому, что туристы другой веры вдруг ринутся в алтарную часть церкви, чтобы сделать там вожделенные фото. В ходе туров, пусть и не сразу, мы учимся слышать и уважать друг друга, с должным пиететом относиться к чуждым для нас традициям, и это тоже заслуга и главная ценность для думающих путешественников. Хорошо, что у нас хватило ума, не взбираться в пещеры!

Все же и мы сами и наши длинные утренние тени стали нарушителями законов предков аборигенов.

Это было настолько необычно, что мы забыли о духе и наслаждались телесным зрением, и поверьте, там было на что посмотреть!

Сделав очередной поворот, обнаруживаем водоем, к которому вода проложила путь сверху. Похоже, это и есть тот самый Мутитджулу.

Здесь вообще нет одинаковых мест, а каждый поворот дарит что-то новое. Сегодня источник пересох, но немного воды еще остается в ожидании пополнения в период дождей. Мы ненадолго садимся возле водоема, слушаем звук струящейся воды и щебетание птиц, и наше сердце наполняется покоем и радостью.

Далее приходим к семейной пещере Kulpi Mutitjulu, в которой жили члены племени анангу.

Мужчины этого племени были добытчиками, охотясь в округе. Женщинам и детям полагалось собирать дары буша. Все это приносилось в пещеру для равноправного дележа. Ночью, сидя вокруг костра, из уст в уста, из поколения в поколение, передавались истории жизни, а визуально они подтверждались наскальными рисунками.

Один из них обозначает, что племя шло долго-долго и наконец, нашло то самое место, где хорошо отдыхать, воспитывать детей, так как это их страна. Для создания желтой и красной охры использовались различные глины, также в ход шла зола сожженного пустынного дуба. Все эти ингредиенты размельчались на ровном камне с добавлением воды.

Есть там и отдельная пещера Kulpi Nyiinkaku, служившая для обучения молодых людей охоте. Дети могли сидеть в засаде и наблюдать, как взрослые с копьями охотились на кенгуру или эму. Каждая информация содержала призыв беречь природу, сохраняя ее для потомков. Разумно!

А еще в пещерах есть множество наскальных рисунков, которые тоже о многом могут рассказать посвященным.
.
.

Наши размышления прервало восклицание об обнаружении совы на дереве, и мы стали высматривать ее среди веток.

Очень интересно выглядят вертикальные дорожки в скале, в которых уже кое-где проросли деревца, да и вообще все горы с неожиданными ямками выглядят потрясающе!.

Следующая история на щитах повествовала об обманщиках и ворах, которых неотвратимо постигало наказание, след от которого до сих пор виден на скале.

Речь шла о ящере, укравшем подстреленного эму и попытавшегося скрыть следы своего преступления в пещере. Однако реально убившие дичь охотники подожгли воришку, закрыв вход в пещеру. История носит название Lungkata, по имени этого ящера.
.
.

Дальше были затененные виды каньонов, которые немного напомнили мне то, как выглядит изнутри организм человека.
.
.

А на плоских поверхностях снова был мозаичный рисунок, который совершенно непонятно как образовался.

Сделав круг, мы находим нашу группу и водителя на стоянке Mala (Заячий кенгуру).

Наш водитель приветствует нас и поздравляет с окончанием маршрута. Смотрим на время, прошло два часа. Ноги гудят и хочется есть, поэтому с удовольствием закусываем кексом и апельсинами, предусмотрительно разложенным для туристов в автобусе.

Гиды-водители, все молодые парни, от избытка чувств начинают валять дурака, пританцовывая возле машин, а, увидев, что мы навострили на них свои объективы, распалились еще больше.
.

Казалось бы, можно ехать дальше, но здесь у нас будет еще одна аттракция — Чтоб тебя на Земле не теряли, постарайся себя не терять! Ч51

Продолжение следует...