На дворе — 2012-й год. Моя дочь Карина, ровесница века, заявляет своему папе (то есть мне), что она уже давно «нигде не была» . В смысле, за границей, горячо ею любимого, но изрядно надоевшего Израиля.
Мои робкие попытки напомнить прошлогоднюю Швейцарию 
Швейцария без сыров, часов и шоколада. Точки на карте, решительно отметаются, с пояснениями, что это, как и все прочие «франции», а также «италии с испаниями» — не считается.
Европа может и заграница, но … «там были все». И вообще: «Криса (ее старшей брат) ты брал с собой в Кению… Хочу в Африку». Ну, я собственно и не против.
По пути в Уганду — 16-часовый коннекшн в Аддис-Абебе. Идем за эфиопской визой.
Пока шли и стояли в очереди, вспомнился анекдот: Самолет приземляется где-то в Африке. Пилот прощается с пассажирами, сообщает погоду и добавляет — будьте осторожны — в стране эпидемия СПИДа — инфицированы 50% населения. Также, в стране эпидемия лихорадки — больны 50% населения.
Один русский турист толкает соседа — слышь, что он там гундосит?
Тот отвечает — короче — трах-ть можно только тех, кто кашляет.
Так вот, в аэропорту Аддиса (не то, чтобы было время и большое желание), но трах-ть было некого — там кашляли все поголовно. Ну да не за этим прилетел, да и Карина, (дочка) со мной.
Итак, подходит наша очередь получать визы. Обычная туристическая виза на 30 дней стоит 20&, офицер спрашивает, когда мы улетаем — я честно отвечаю, и оказывается, что нам нужно в другую очередь за транзитными визами.
Сокрушаюсь, что потеряли время, успокаивает мысль что транзитная наверняка дешевле. Однако не все так просто в Эфиопии… Транзитная виза стоит 70&!?
На вопрос — а почему собственно? — девушка в чадре (страна, кстати, в основном христианская), отвечает, что мне нужен зарезервированный отель, которого у меня нет, и они его нам любезно предоставляют за дополнительные 50& + 20 за визу.
На вопрос — а на кой-нам отель, если мы транзитные, и улетаем сегодня вечером, девушка в чадре отвечает, что стране нужна гарантия того, что нам есть куда пойти, и мы не потеряемся.
Почему не нужна гарантия, когда приезжаешь на 30 дней — я не понял. Наверно за 30 дней можно успеть, не только потеряться, но и найтись.
Платить 140 долларов вместо 40, только за выход в город не хочется — идем назад за туристической визой. Честно говоря, уже не помню, что я плел офицеру — но он согласился поставить визу на 30 дней за двадцатку, правда, сказал что нас все равно в город не выпустят, а потребуют ваучер на отель.
Действительно — на паспортном контроле спрашивают, в каком отеле мы остановимся — отвечаю, что нас встречают специально обученные люди, которые обо всем позаботятся — это срабатывает, и вот, мы уже на улице под дождем и в окружении таксистов.
Такси в Аддисе двух типов — синие, жигули 1-й модели примерно 80-го года выпуска, или более крутые — желтые, аэропортовские — как правило, тойоты тех же годов. Мы только что сэкономили 100 баксов на визах, поэтому идем к крутым желтым тачкам и почти не торгуемся. Берем машину на весь день за сотню и вперед.
Я, конечно, искал в интернете отзывы туристов и списки достопримечательностей Аддис-Абебы. И судя потому, что почти все источники перечисляли один и тот же коротенький список (ну там пару церквей, дворец Менелика, рынок Меркато…) — уже было понятно что город полная ж-па, но на самом деле, как бы это передать? — эта ж-па оказалась еще полнее…
Свалка, клоака, убожество. Интересно, что Эфиопия единственная страна в Африке, которая никогда не была ничьей колонией.
Хотя up to me — лучше бы они побыли бы хоть под чьим-то гнетом, хоть несколько лет. Я бывал и в бедных и в очень бедных странах — меня удивить трудно, но гордые, не покорившиеся колонизаторам эфиопы, смогли.
Кучи людей, испражняющихся прямо там же, где сидят, стоят, лежат, многие жрут из мусорных баков. А застройка, а запах — и все это при полном отсутствии африканского колорита. Ну, почти полном.
На дорогах, «убитые» машины и еле живые ослики.
Единственно, что запомнилось, в информативном плане — в ихних (христианских) церквях, мужчины и женщины молятся раздельно.
Как объяснили — влияние евреев — ох прав был Вася Кроликов из «Ширли- Мырли» — влияют они, ох влияют. Ну и еще то, что на иконах и гобеленах, легко отличить плохих парней от хороших — все плохие изображены в профиль-то есть одноглазые, хорошие соответственно в фас.
Единственно, что понравилось — это ресторан национальной кухни с приемлемой едой, тазиком для мытья рук, кофейной церемонией с обязательным попкорном. Рядом было турбюро в которое мы зашли чтобы запланировать что посмотреть на обратном пути — разумеется, за пределами Аддис-Абебы.
Короче, отметившись во всех памятных местах, с удовольствием вернулись в аэропорт, чтобы лететь в Уганду.
Итак — Уганда. Решил туда поехать буквально за пару недель до поездки-то, есть времени на подготовку почти не было. Нашел в инете список тамошних туроператоров и послал наобум запрос 6-м из них.
Первым ответил некий Айвен — с ним и завязалась переписка. Он послал мне свое предложение — мне не понравилась ни его программа ни ее цена. Я попросил discount, и добавить несколько мест, в том числе Murchison Falls.
Он дал и добавил, и мы виртуально ударили по рукам. Надо было только оплатить заранее permit на gorilla tracking. Те, кто знают, что это такое — те знают, а те кто не знает, думаю не будут и читать про Уганду. Но, на всякий случай в двух словах: gorilla tracking — это главная аттракция путешествия в Уганду.
В мире осталось всего 720 горных горилл, или по одной примерно на каждые 9 миллионов человек. То есть, на весь наш Израиль нет даже одной целой гориллы.
Правда, моя дочь Карина (хорошая девочка), утверждает, что по крайней мере одна имеется (интересно кого она имела ввиду?)
Так вот за возможность провести в обществе горилл 1 час правительство Уганды просит ни много ни мало 500 $. Причем разрешение — permit, надо заказывать заранее. Нас честно предупредили, что искать их придется по джунглям, может статься, что несколько часов, может и под дождем. 100% гарантии их найти нет — в случае чего вернут половину денег.
Если, например, заболел (насморк, кашель, не говоря о чем другом) , могут к треку не допустить. Кроме того я знал, что группы как правило из 6–8 человек и сопровождаются рейнджерами с автоматами — на всякий случай.
Правда куда эти рейнджеры, в случае этого случая, будут стрелять — это вопрос.
Понятно же, что не в горилл. Короче, примерно за неделю до вылета, я заплатил 500 долларов банковским переводом за один permit, (так как дети до 15 лет к треку к гориллам не допускаются). Я думаю, что не стоит описывать путешествие по дням — напишу о местах в которых побывал, и о своих впечатлениях, необязательно в хронологическом порядке
Lake Mburo- находится на территории заповедника — по дороге видели много зебр и антилоп. Приезжаем в Rwonyo Camp, нам показывают наш домик — именно домик, никак не дом и даже не домишко.
Примерно 3 * 3 метра — стоят две ужасного вида кровати и все.
Все — буквально, ни тумбочки, ни стула, не говорю уже об удобствах. По-моему там не было места даже для чемоданов. Говорю: " no way», причем строго, и нам тут же, без доплаты, дают уже другой дом — две комнаты, душ, туалет, веранда.
Едем на озеро Мбуро плавать на лодке — смотреть гиппопотамов и крокодилов.
Озеро красивое, одна лажа — идет дождик. Во- первых фотографии не получатся, а во-вторых аборигены в принципе отказываются плавать на лодке в дождь.
На вопрос отвечают, что крокодилы мол, любят солнце, а в дождь их не видно — они прячутся в зарослях, и их нет. А вот бегемотов, тоже не видно, но они есть, и на них очень легко наплыть (наехать), а им, еще легче перевернуть лодку.
Попутно нам сообщают о них ценные сведения. Они, как и многие животные живут семьей — папа (биг босс), мамы, дети. Но есть нюансы.
У горилл, например, когда один из молодых набирает силу и смещает постаревшего вожака, тот, смещенный как правило, остается в стае. А вот у гиппо, никаких отставок и почетных пенсий не предусмотрено. Выяснение, у кого больше, проходит не до первой крови, а до последней-то есть до смерти одного из соискантов.
Крутые нравы у бегемотов — вызывают уважение, а вот желание на них наехать нет.
К счастью дождь закончился, и наш круиз по озеру Мбуро состоялся, правда крокодилы так и не появились.
Да, по всей территории Rwonyo Camp, между домами бродят дикие кабаны. А едят они, подогнув в коленях передние ноги. Не уверен, что у кабанов есть колени – но ноги при еде они подгибают, и выглядит это смешно.
Короче — прикольно, но вполне можно пропустить, впрочем в солнечную погоду впечатление было бы иным.
Bwindi national park – gorilla trekking
Ночевка в Ruhija Gorilla Friends Reso.t . Удобства во дворе, но в принципе выбора нет — место в районе Рухиджи единственное.
На выбор — или комнаты в домиках или палатки. Выбираем палатки из за шикарного вида — на крутом склоне деревянный помост, а на нем, огромная палатка и веранда, а под тобой джунгли
Одна ночь красота и романтика, правда, две уже ближе к ужасу
Вечером там делать нечего — просим нашего водилу, он же гид (он же, как потом оказалось гад), Вилсона, организовать нам какую-нибудь activity.
За 50& нам предлагают прогулку по общине Рухиджи с культурной программой — танцами народностей, за которые нам придется заплатить tips. Выбора нет — идем.
Обычная африканская деревня — колоритно. Поразила школа — я, конечно, не ожидал компьютерных классов, но все равно…
В Рухидже есть больница, куда приходят больные с окрестных деревенек и хуторков. Приходят, и сидят на улице, пока не приедет доктор — когда он будет неизвестно — иногда раз в неделю, иногда в две.…
При нас родственники забирали умершую девочку, которая так и не дождалась помощи. Печально все это.
Погуляли по лесу, зашли в какой-то особо живописный дом и вернулись в наш «ресорт» , где нас уже ждала культурная программа — танцевальный ансамбль с музыкальным сопровождением, состоящим из 2-х палок и барабана.
Но какие у всех голоса, какая пластика — с удовольствием дал 30&.
Уганда находится на экваторе (мы его несколько раз пересекали при переездах) — поэтому ночное небо необычайно красиво — столько звезд ….
Утро — мы едем на место трекинга. Так как у Карины нет разрешения на горилл (ей 12 лет) , то я ей заказал за 50& прогулку по лесу с рейнджером. Конечно немного стремно оставлять ребенка одного неизвестно насколько времени, но все вроде выглядит пристойно да и Вилсон обещает присмотреть.
Вдруг оказывается, что в нашей группе всего 6 человек и поэтому есть возможность за «символическую» сумму 500&, взять на трек Карину, тем более, что она высокая (тьфу- тьфу- тьфу) , и выглядит чуть старше. Предлагаю дочке, но она явно испугалась — тут же выяснилось, что у нее болит живот и нога. Я ее поуговаривал — поуговаривал, но она уперлась, я сдался и она ушла с рейнджером.
А мы проехали н-ко километров, вышли из джипа и углубились в джунгли.
Ну что сказать — я видел фильмы про Рэмбо, я даже уже бывал в джунглях, верней думал, что бывал. Сказать что это было тяжело, было бы неверно — уже через 10 минут я благодарил Б-га что Карина не пошла со мной, через 20, я уже серьезно думал, что 500 баксов не такие уж большие деньги, и ну их к черту этих горилл. И тут мы их нашли…
Прямо перед нами лежал вожак — и несколько детенышей, еще несколько бродили в чаще вокруг.
Несколько веточек мешали мне снимать вожака на камеру, я решил их обломать и для этого приблизился к нему ближе, чем рекомендованные 6 метров. Тут эта 300 килограммовая зараза, вскочила на ноги, оскалила пасть, даже волосы поднялись дыбом.
Мы, честно говоря, даже не успели испугаться, хотя рейнджер сказал, что разметать нас шестерых горилле хватило бы 2-х секунд,
а на мой вопрос, сколько времени бы взяло нас собирать, ответил что нисколько, потому что не было бы смысла.
Ну что сказать? Стоит это 500&, или нет, затрудняюсь ответить — по крайней мере, я могу сказать — я это сделал!
Мы вернулись в лагерь одновременно с Кариной (она кстати, осталась довольна прогулкой — видела бабуинов и других обезьян, много птиц), и чтобы не терять время тут же выехали в Kisoro.
Дорога была неблизкая — часов 5, и это была не первая и не последняя длительная поездка по Уганде.
Тут хотелось бы отметить, насколько красивой страной оказалась Уганда.
Я побывал на тот момент в 67 странах — среди них были не только бедные и очень бедные, но и красивые и очень красивые. Разумеется красота, особенно той или иной страны, понятие субъективное. Но думаю, большинство согласится с тем, что пейзажи Норвегии, Австрии, Ямайки красивы.
Тут мне хотелось бы сделать отступление: много лет назад я первый раз съездил в турпоездку на Карибы. Тогда большинство израильтян о Карибских островах даже не слышали, а если и слышали, то путали с Канарскими.
Поездка была организованной наполовину — все летели, ехали, плыли и жили вместе, а экскурсии организовывались на местах по желанию.
Основной пакет был такой — перелет Тель-Авив — Нью-Йорк, 4 дня на Манхеттене, перелет в Доминиканскую республику, 5 дней в Санто-Доминго и Пунта Кане, перелет в Пуэрто Рико, оттуда круиз «Royal Caribbean» (крутые каюты с балконом) по маршруту — Барбадос — Аруба — Виргинские острова — Доминика.
Разумеется, удовольствие было не дешевое. Фирма рекламировала его слоганом " один раз в жизни можно «. Так я собственно и думал, когда платил совсем не лишние деньги.
Если-бы я только знал, сколько еще таких единственных поездок у меня будет, и сколько еще, по-прежнему не лишних денег на это уйдет….
Так вот, публика там подобралась соответствующая — генерал в отставке, член совета директоров концерна TEVA, несколько крупных бизнесменов. С одним из них, Йоси и его женой Рут, я сдружился. Они к тому моменту уже объездили весь мир, и объяснили мне, что они не покупают сувениры, так как уже давно для них нет места, даже на вилле, что они даже не берут с собой ни фотоаппарат, ни камеру, так как уже давно не могут отличить пальмы Маврикия от пальм Мальдив, джунгли Камбоджи от джунглей Бразилии…
Они действительно совершенно спокойно осматривали красоты Доминиканы, Пуерто-Рико, островов. И вот, мы попадаем на Виргинские острова и поднимаемся на джипах в гору, что-бы полюбоваться видом на бухту (потом я прочитал что эта бухта входила в десятку красивейших по версии National Geographic). И тут Йоси, просит меня, сделать им с Рут несколько фоток. Я, разумеется, делаю, хотя и подкалываю — как, мол, будешь отличать?
Мы поднимаемся еще выше — вид еще более захватывающий. Рут ходит и спрашивает, не видел ли кто Йоси. Он пропал, а когда нашелся, оказалось, что он, восхитившись видом, купил за 1500 доларей (в единственном магазине на этом point vew) видеокамеру.
К чему это я — человек, пусть и не бедный, покупает, за не такие уж маленькие деньги, совершенно не нужную ему вещь (наверняка у него дома был фотоаппарат). Покупает только потому, что не смог устоять перед красотой.
То есть, какими бы разными мы не были, есть вещи, которые трогают всех.
Вернусь к Уганде — уверен, эта страна понравится всем.
Может ни одно из мест, которые мы видели, и не присутствует в списке National Geographic, не знаю. Но знаю одно — мы проехали по дорогам Уганды тысячи километров, были и 5-и, и 8-и часовые поездки, и они никогда не были утомительными и скучными — настолько красивы и разнообразны угандийские пейзажи — много зелени, горы, озера, и ко всему, конечно африканский колорит.
Особенно красива страна в районе Kisoro.
Kisoro
Как сказал местный гид с которым мы бродили по городку и рынку – Кисоро самый красивый регион в Африке и, похоже, он не врал. Мы там провели 3 дня.
Отель в Кисоро, как и другие отели, в которых останавливались, я не буду, не рекламировать, не критиковать – это Африка. Если вы не готовы платить за 3-х звездный отель как за Majestiic в Каннах, то будьте готовы к тому что может не работать слив в туалете, или свет в ванной, или не будет горячей воды, или будет работать нагрев, но вода не будет литься…
Так как мы были в октябре, а это уже все-таки low season, то нам всегда удавалось поменять
номер на более- менее приемлемый. Что бы мы делали, если бы все номера были заняты, я не знаю.
Небольшой прикол с отелем в Кисоро – получив номер я обрадовался – номер большой, меблированный, на стене плазма – транслируется английская лига….
Через 5 минут, разумеется, выяснилось, что нет горячей воды, и мы перешли в другой. Этот оказался еще лучше – с балконом и все вроде работает…. Только по телеку идет какая-то фигня, а каналы не переключаются.
Ну, думаю – пойду на ужин – поменяю пульт. Не тут-то было… На рецепшн мне сказали что пульт в порядке а поменять канал можно только централизовано – из бара.
Да-да, там был бар с телевизором, местным пивом (не плохим) и местным же "шотландским" виски.
Ну ладно, говорю, пойду в бар, закажу у бармена футбол.
Не извольте, говорят беспокоиться, мы ему сами все скажем и обскажем – значит английский футбол желаете?
Ну да, говорю. А потом, подумав — а фильмы можно?
Можно, отвечают, а какие фильмы хотите?
Триллеры хочу
— нет проблем — будут триллеры.
А мультики можно? спрашиваю, вспомнив что у меня дочь 2-ю неделю без телевизора.
А то, отвечают, конечно.
Дальше — немая сцена — я с вопросительной улыбкой смотрю на них, они также вопросительно улыбаясь, на меня.
Ну так что, не выдерживаю — я пошел?
Да-да, только скажите какой канал вы хотите?
Ну, как-же — мы же договорились — футбол, триллеры и мультики....
Да-да мы поняли — но можно только один из них....
Короче, как оказалсь, я могу заказать себе в номер только один канал — его бармен и включает на своем телеке – этот канал, кстати, и будут смотреть все остальные постояльцы.
Фишка еще в том — что я буду смотреть то что заказал, пока кто-нибудь другой не закажет что-то другое....
Ну, понятно, да? — смотришь футбол, а он вдруг, переключается на триллер, а то и на африканский сериал...
Итак — что мы делали в Kisoro. В день приезда побродили по городку и рынку.
Рынок ничем не отличается от сотен других африканских , а все равно — колоритно
Вот меры веса для иодированной соли: красная чашечка, синяя чашечка, баночка, мисочка...
После ужина отправились спать, так как очень устали после gorilla trecking. Назавтра, с утра поехали в Volkanoes Park , уже на golden monkey trecking.
Очень всем понравилось — идти до места, где были обезьяны, надо было часа полтора, но дорога была не тяжелой и на редкость живописной.
Нас опять сопровождали рейнджеры с автоматами — на случай встречи с дикими зверями. Ничего такого нам не встретилось — но вооруженная охрана придает прогулке по джунглям привкус приключения.
А золотые обезьяны показались намного дружелюбнее горных горилл.
Ну, впрочем, их осталось намного больше, чем по одной на каждые 9 миллионов, да и 500 долларов за них не просили.
После поехали кататься на каноэ по озеру Mutanda.
Нам были обещаны — озеро, каноэ, красивые виды, пеликаны и другие птицы, выдры, а также свисающие с ветвей прибрежных деревьев питоны
Все было (а виды так в изобилии),
кроме питонов.
На наши претензии, по поводу наличия отсутствия питонов, нам ответили, что питоны есть, и их можно гарантировано увидеть, но гарантия — 50%.
Так как нас с Кариной было двое, то вариантов было два — или мы все вместе посмотрим пол-питона, или один из нас целого.
К согласию мы не пришли, да и времени, заниматься питонами уже не было, так как мы начали ругаться с Вилсоном — едем ли мы к пигмеям сразу после озера, как было договорено ранее, или завтра, как вдруг решил он.
После долгих пререканий:
— уже поздно
— а ты мне обещал
— далеко ехать
— а мы хотим сегодня …
я согласился, что пока доедем, будет уже темно и фотографии не получатся. Мы пересели из каноэ в джип, и поехали заказывать ужин в самый крутой ресторан Кисоро (5 блюд — 12 $ с человека).
Выходим из ресторана, уже совсем темно, и тут Вилсон говорит — едем к пигмеям… Ну что тут скажешь? По- хорошему, надо было его сразу и грохнуть, но помешало, совершенно не нужное, как оказалось, советское воспитание в духе интернационализма и дружбы между народами.
А к пигмеям поехали назавтра, с утра. Опять живописнейшая дорога, труднопроходимая даже для Land Cruiser. Потом еще часок пешком, и мы в гостях у пигмеев.
Честно говоря, я представлял этих маленьких людей в непроходимых джунглях, в набедренных повязках из пальмовых листьев, охотящимися на экзотических птиц с помощью духовых ружей с отравленными стрелами…В действительности все было не так.
Примерно 20 разбросанных по склону холма домишек — построенных из навоза и травы, в форме круга (не более 2 метров в диаметре)
внутри тряпка, на которой очевидно спят и немного мусора — это вся обстановка.
Мусора в домах действительно не много, у Карины в комнате значительно больше.
Я даже настоял, чтобы она заглянула в один из домов, и прониклась на предмет чистоты.
Правда, набрасывать пигмеям особо нечего — одежда только та, что на них, из посуды только пластиковые канистры, каких-то запасов еды, я тоже не заметил.
Чем они живут, я не понял — но точно не охотой на экзотических птиц и не сельским хозяйством. Впрочем, двух женщин, я застал за какой-никакой работой. Они, на куске брезента, перебирали фасоль — черную от белой.
Надо сказать, особо они не торопились — скорей всего бал откладывался, или мачеха уехала надолго.
Чем себя занимают остальные — загадка. Туристы если и бывают, то не много, и только такие как мы — автобус с группой туда точно не доедет.
Детки конечно, как все дети в мире — удивительно симпатичны. Этот вообще чудо
И как грустно сознавать, что будущего у них, скорей всего нет. И подаренные мной значок и шоколадка ничего не изменят.
В какой-то момент они все собрались возле одного из домиков, и началась культурная программа как в Рухидже. Но если там, в качестве музыкального сопровождения был барабан и 2 палки, то у пигмеев — одна палка и треснувшая пластиковая канистра.
Голоса тоже оставляли желать, но танцевали экспрессивно, старались.
Хотя выглядело это жалко. Мне в какой-то момент показалось, что я в фантасмагорическом цирке, на выступлении опустившихся лилипутов, которые к тому же обкурились чего-то и вместо разученной обязательной программы катают произвольную. (?).
Но главная аттракция началась, когда им дали деньги.
Наш проводник сказал дать им 5 долларов я добавил еще 3 за старание.
Потом, мне объяснили, что самого главного пигмея в тот момент не было.
Он бы эти деньги поделил правильно и без обид, то есть скорей всего, забрал бы все себе (я сам директор и знаю, как надо делить чтобы подчиненные не роптали).
А так началось непередаваемое шоу — 50 человек ругались за 8 долларов…. Я тут написал что пигмеи «танцевали экспрессивно, старались « — нет, настоящая экспрессия началась только при дележе гонорара.
После пигмеев у нас был nature walk.
Побродили , что называется по холмам, по долам
Полюбовались красивыми, хотя и совсем не африканскими видами (сосновый лес — как-то не ожидаешь увидеть в Африке).
У основания холма большая усадьба, обнесенная забором. Вдоль него укладывают асфальт.
In middle of nowhere — с чего бы это? Оказывается, в усадьбе живет большой полицейский чин, а его предок, похороненный здесь же, погиб в войне за незалежнисть Уганды.
И буквально через пару дней сюда приедет, почтить память героя, президент страны. То есть везде одно и то же — перед приездом начальства действительность усиленно лакируется.
Там, где лакировать ничего не надо — течет обычная сельская жизнь
Африканская...
Потом заехали в лагерь беженцев из Конго. Там, в Конго — сейчас война.
В принципе, война там всегда, но иногда локальная, а иногда конкретная резня. Сейчас, вроде война обычная — убивают «в пределах нормы».
Беженцы из Конго живут в палатках, в охраняемом ооновцами лагере. Они выглядят больными и несчастными даже на фоне угандийских крестьян. Понаблюдали, как они выстраиваются в очередь за едой — из огромного чана им наливают какое-то варево. Такое раньше видел только в новостях CNN, но фотографировать не стал — уж очень зрелище безрадостное.
День еще не закончился и мы едем дальше, в поисках activity. К границе Конго...
Продолжение : Уганда. Гориллы, пигмеи, погранцы и все, все, все... Часть 2
