Шатонеф-дю-Пап, Chateauneuf-du-Pape — департамент Воклюз, регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег.
Набрав в интернете «Шатонеф-дю-Пап», вы сразу наткнетесь на фото очень симпатичного замка с виноградниками вокруг. Не купитесь на это! В Шатонеф-дю-Пап есть только руины старой надломленной жизнью папской резиденции, а то что вы видите на экране – это отель-ресторан Chateau Des Fines Roches, в пяти минутах от Шатонеф — 44°3' 4°50'59".
В этом месте я бы согласился состариться законченным дегустатором
Кстати о нем. Отель уверенно заявляет о четырех звездах на своих погонах. Поэтому если Вы претендуете на комфортабельный отдых за приличные деньги, его можно рассматривать в качестве пункта остановки. Сам замок очень смахивает на новодел, хотя кто знает (я про него ничего не читал). Лично меня это нисколько не смущает. Выглядит он шикарной вполне боевой единицей, от которой трудно оторвать взгляд.
Но дело даже не в самом отеле, а в ресторане при нем. Святое для каждого француза место упомянуто в Мишленовском гиде и меню в нем довольно пафосное. Я имею в виду отсутствие тривиальных блюд и заявку на гурманство. Характерными особенностями этого «сноба» являются порции размером с гулькин нос (имеется ввиду пернатое, а не породистая южанка), винная карта, пестрящая заманчивой и аппетитной красно-бело-розовой палитрой и пасторальный вид на виноградную бесконечность, что безжалостно открывается с летней террасы.
"Я знаю город будет, я знаю саду цвесть" ....
Старые и совсем молоденькие виноградники ползут во все четыре стороны, как щупальца гигантского осьминога, нежно обнимая небольшие деревеньки, взбираясь на холмы и струясь по аккуратным плоскостинам. Их вид действительно завораживает, и в голове формируется устойчивое понимание, что сколько бы мир не пил французского вина, его все равно будет вдосталь. Кстати, при шато есть небольшой дегустационный зал, в котором можно приобщиться к великому таинству и прикупить ящичек — другой местного продукта. Мы, правда, не обнаружили ничего выдающегося, но и пустыми естественно не уехали.
По сути, большинство исторических событий этого региона совпало с тем временем, когда Авиньон неожиданно становится папской столицей. Что уж говорить о городке с название Шатонеф-дю-Пап! Праотцом этого города стал Климент V, в миру — Раймон Бертран де Го. В 1305 году при непосредственном содействии французского короля Филиппа IV он был избран Папой Римским. Правда одной лишь преданностью Господу тут дело не ограничилось, кое где пришлось доплатить, и причем весьма прилично. За папский престол Климент обещал устлать дорогу короля в рай розами, уступить на пять лет церковные доходы по всей Франции, ну и конечно обязался оказывать «посильную помощь» при решении всех деликатных вопросов, касающихся Франции.
От греха подальше Климент V не стал короноваться в Риме, а сделал это в Лионе, где по какой-то «счастливой случайности» его старший брат был архиепископом. Однако засиживаться в логове ткачей Папе показалось скучно и унизительно, а потому в 1309 году он перенес свою резиденцию в Авиньон.
В начале марта Авиньон божественно суров
Далее у меня шел небольшой исторический экскурс во «времена и нравы», но я побоялся, что многим это может показаться скучным, и перенес его в конец заметки для самых стойких ☺
А пока вернемся к Клименту V, поскольку именно с его легкой, хотя и загребущей руки, регион обрел мировую известность. Помимо упомянутых тугриков Папа не представлял своей богоугодной жизни без бутылочки-другой доброго, дорогого вина. Говорят, что отведав как-то одноименный местный напиток, он немедленно повелел высадить вокруг города виноградники, настолько мерзким показалось ему поднесенное пойло.
Лучшая после "Плота" песня ЛОЗЫ
Климента сменил Иоанн XXII, а за ним и еще 6 Пап, которые активно развивали дело своего предшественника. В 1378 году Папы все таки отбыли к местам постоянной дислокации, а виноградники перешли к местным монастырям. На этом недолгий взлет и еще менее продолжительная слава Авиньонских вин закончились вплоть до начала XX века. Неожиданное счастье привалило во время всеобщей беды.
В 1863 году из Америки в Европу была завезена филлоксера (прожорливая тля, длиной всего около 1мм, которая питается листьями и корнями растения; в случае с Францией — только корнями). Впервые ее обнаружили в Провансе, а к 1867 году болезнь распространилась на сотни миль вокруг, включая элитные виноградники Бордо и Бургундии. Как только ни пытались бороться с навалившейся бедой. Предлагалось закопать под каждым кустом жабу (напомню, что это конец XIX века); изгнать из земли бесов или затопить тлю водой. В итоге основным способом борьбы было выбрано опрыскивание ядохимикатами. Первый блин встал комом (в прямом смысле этого слова) в глотках жителей местных деревень. Народу было потравлено немало, виноград погиб, хотя надо признать, что тля тоже не выжила.
После еще нескольких неудачных попыток истребить паразита наконец пришло понимание того, что избавиться от филлоксеры можно было только выведением устойчивой к вредителю лозы. Найденный выход не имел никакого отношения ни к достижениям химии, ни к шаманам. Оказалось, что у американской разновидности винограда vitis labrusca уже давно выработался искомый иммунитет к филлоксере. Оставалось только привить к ней европейскую винную лозу. Вот тут и начался жуткий бардак. В стремлении немедленно спасти свои виноградники многие хозяйства начали прививать любую, привезенную из Америки лозу, некоторые стали использовать непривитую лозу, и в результате качество вина резко упало.
В стране появилось столько низкосортного, отвратительного пойла, что серьезные хозяйства забили нешуточную тревогу. Первым бросился в бой Барон Ле Руа де Буазомарие, который в то время возглавлял Синдикат Виноделов в Шатонёф дю Пап. Он предложил закрепить за маркой вина его происхождение. В основу закона о контролируемых наименованиях легли определение сорта винограда, границы производства и строжайшие правила изготовления вина. Особенно удачные вина маркировались специальной отметкой Синдиката. Ну и естественно хозяйство Шатонёф дю Пап стало первым контролируемым наименованием Франции.
Сейчас под виноградники в регионе занято 3.200 га земли, и 300 производителей Шатонефа ежегодно даруют миру около 12,5 млн бутылок! В Шатонеф-дю-Пап выращивают 13 разрешённых законом сортов, но главными для красного вина являются три – гренаш, сира и мурведр, а для белого – белый гренаш и руссан.
Для Шатонеф-дю-Пап вина 2004, 2005, 2007 года имеют оценку «выдающийся год» (не нужно бояться 2010 и 2011 годов, хотя последнее весьма сомнительно, судя по вкусу тех напитков, которыми нас потчевали в дегустационном зале).
Далее вновь изменение в планах. Здесь шло перечисление самых известных хозяйств Шатонеф и Эрмитажа, но Дарья (Daretta), сама того не ведая, подсказала мне одну задорную идейку, после которой домены отправились в корзину, а на первый план вышел Его Величество – «женский фактор» (если кому-то винодельны Прованса интересны…, ну Вы знаете, что делать).
Итак, женский взгляд на «Достояние Республики»:
Начнем с розовых представителей дегустационного зала (вина Люберона и Кот дю Рон):
— «… Легкие, такие прям чтобы ни о чем не задумываясь даму в дурочку превратить»…, Их надо пить где-нибудь сидя на веранде, устремив свой взор в никуда, расслабиться и сказать себе: "жизнь прекрасна!"
Белая гордость региона — Шато де Бакастель
— “… И тут меня таким воздушным мираклем окрылило …, что хоть бросай все и лети куда глаза глядят. А все потому, что ножки не ходят, ручки не слушаются и плакать хочется … от счастья”.
Тяжелая артиллерия – красные вина “Секре де Сабон”. Правда это ремарка от литературного персонажа, но лучше не скажешь
— “… Мальчики, да вы шо! Мне давно хватит! Я уже такая, как вам надо!”
Я пытался нарисовать сам, но все время получалась только бутылка. Поэтому пришлось воспользоваться услугами сети
Утяжеляем ядра. Густое, насыщенное и очень “мясное” вино – “Кроа де Буа”.
— “… А он меня бросил…!!! Я ему всю себя…, до последней крупинки…, сволочи вы все, мужики!”
И наконец Богом данный “Эрмитаж ла Шапель”
— “… они обладают редким качеством изящно стареть, не теряя ценности (вот бы и мне так научиться)! – это уже, как легко догадаться, мнение профессионала!”
Конечно, как бы ни хотелось местным производителям, их вина не дотягивают до Шато Марго, Шато Латур или Шато О-Брион. И даже «простенький» Петрюс (наверное лучшее вино из тех, что мне доводилось пробовать) стоит на порядок выше. Однако коль скоро Вам довелось добраться до Прованса, было бы преступлением не прикоснуться к этой не самой засаленной страничке истории региона.
На этом, пожалуй, все и приятного Вам опьянения!
* Небольшой экскурс, для тех, кому интересна история Пап в Шатонеф.
Папа Климент V вошел в историю как весьма специфическая личность. Дюже Папа оказался жаден до тугриков всех проб и вероисповеданий. При нем буйным цветом расцвела покупка церковных должностей и духовного сана, появились прейскуранты на причастие, исповедь, отпевание и совершение любых церковных таинств. Складывалось ощущение, что даже уйти в мир иной, не отвалив за это Папе деньжат, человеку запрещалось под страхом вечной кары. Его приемник Папа Иоанн XXII распорядился возвести в Шатонеф-дю-Пап замок, который планировался как летняя резиденция. Не сидеть же Папам в «душном, пыльном Авиньоне», когда вокруг поют птицы, наливается божественной силой виноград и буйно цветет лаванда.
(Написал и понял, что скорее всего свищу, как соловей. Лаванда действительно была известна в Древнем Египте, как средство для мумификации, в Древней Греции ею лечили печень и селезёнку, в Древнем Риме она считалась антисептиком, а вот в темном средневековье я с трудом представляю себе даже самую богатую мадам, принимающую лавандовые ванны. К тому же, если учесть, что первые духи в Европе появились только в XIV веке, да еще и в Венгрии, то откуда бы лавандовым полям буйно зацвести в районе Авиньона). Но птицы в Провансе точно пели, солнце светило, а винограда было столько за ушами трещало.
Ну разве одного этого было недостаточно для того, чтобы состругать себе небольшую «фазенду» поблизости от головного офиса. Любимым занятием Пап того времени был 15-ти километровый ежелетний марш-бросок из Авиньона в Шатонеф при полной свите, всех регалиях, хоругвях и святынях.
Как постоянное место пребывания замок использовался лишь однажды в 1383 году. Вера в Господа у Пап сильно отличалась от веры тех, кому они ее так словоохотливо втюхивали, и поэтому, когда в регионе разразилась эпидемия чумы, ни вера в Божье милосердие, ни погибающая паства не смогли удержать Папу и его ближайшее окружение от позорного бегства в уединенный замок на холме, обнесенный крепостной стеной.
Наездниками оказалась седовласая пара ровесником раритета
Как добирались до своей резиденции Папы я себе хорошо представляю, но вот как на горку забралось это чудо… Не иначе как с Божьей помощью!
Замок сумел пережить главные напасти, обрушившиеся на страну в виде Религиозных войн и Революции, а вот Вторую Мировую войну не сдюжил. В нем до августа 1944 года располагался немецкий военный гарнизон и хранилось большое количество взрывчатки. Перед отступлением фашисты рванули его, оставив от здания то, что мы и видим теперь. На этом история замка Шатонеф-дю-Пап оборвалась.
