Бросив вещи в отеле (Гостевой домик с отличным видом на залив и горы. Ч.80), мы решили ознакомиться с городом, пока еще было светло.

Ориентируясь на шпиль церкви, мы шли по улочкам пейзажного городка, время от времени ныряя в магазины и рассматривая предложенный ассортимент местных сувениров. Основанный в 1911 году, город постепенно разрастался, принимая переселенцев-европейцев и делая крен от овцеводства в сторону развития угольных шахт.

И хотя город расположен в южной части страны, жизнь здесь очень суровая из-за климатических условий, особенно из-за сильно дующих ветров.

И тому есть явное подтверждение – почти все местные деревья искривлены ветром, они, как будто однажды согнувшись, так и остались в таком состоянии, но продолжали расти, преодолевая сопротивление ветра. Сумрачное небо не помешало нам любоваться тихим городком, спокойствие которого нарушали многочисленные и постоянные туристы, приезжающие сюда в поисках экстрима.

Удивили дома, облицованные по фасаду плитами из прессованных опилок, а некоторые были оббиты ржавыми металлическими листами.

Покружив по улицам города, и установив, что один из предложенных ресторанов закрыт, двигаемся к центральной площади, носящей традиционное название Оружейная (Plaza de Armas). Здесь же, неподалеку от площади, обнаруживаем второй рекомендованный ресторан, но в него мы пойдем позже, «забронировав» места, так как сейчас в нем обслуживали группу туристов. В центре главной площади выложенный камнем круг, внутри которого фонтан, а от него отходят восемь дорожек-лучей. Небольшая местная церковь оказалась закрытой, и мы смогли только полюбоваться яркими граффити на стене справа от нее. Неожиданно солнечные лучи пробиваются сквозь тучи, последними отблесками освещая местность, и мы ловим красивые кадры патагонского городка.
.

Заглядываем и в магазины и поражаемся разнообразием и цветами полудрагоценного поделочного камня ляпис-лазурита, который и в самом деле напоминает южное небо в сумерки.

Возвращаемся в ресторан «Mares Patagonicos», где нас уже ждут и выдают карту-меню для выбора блюд. Конечно, интерьер ресторана оставляет желать лучшего, но его возбуждающе украшает муляж королевского краба большого размера, а в меню присутствуют все блюда, которые мы хотели продегустривать на краю земли.

Мы заказали севиче (ceviche) из лосося – маринованную сырую рыбу, приготовленную в лимонном соусе (что-то типа нашей окрошки, но в местном экзотическом варианте).

Это уютное и очаровательное место находится рядом с главной площадью Пуэрто Наталес.

Внутри заведения отопление осуществляется старомодными печами, посетители размещаются за деревянными столами, сидя на деревянных скамьях с подушками. Но главной фишкой ресторана является почти домашняя еда, которой каждый может насладиться после знакомства с городом. Здесь можно согреться в холодные зимние дни, также как и ветреные летние.

Жаль, что мы заказали 2 блюда, вполне обошлись бы одним – такая большая была порция! Стоимость этой вкуснятины была – 4000 песо за бадью, и я до сих пор вспоминаю его вкус! Кроме лосося, севиче готовят из угря, сибаса и других рыб, но мы посчитали, что лосось будет самое то…
.

Зелень, лук и мелко порубленный лосось – нежнейший и тающий во рту – все это мы запивали местным пивом Cerveza Austral.

Кульминацией ужина было основное блюдо – Plato de fondo Centolla, и был это королевский краб с картофелем и авокадо. Насытившись под завязку севиче, мы с трудом ковыряли огромную тарелку с очищенным крабом, глазами бы все съели, но желудок не позволял. Попросили упаковать несъеденное в коробочки, заплатили 72$ на двоих за все это удовольствие, и с чувством полного удовлетворения покинули это заведение. Вот так, кстати, мы отметили международный день 8 марта!
.
.

В итоге, долго ощущая послевкусие выбранных нами блюд, могу сказать – восхитительно, да еще и в теплой дружественной обстановке! Всем рекомендую этот ресторан, он достоин и даже выше всяческих похвал!
.

Дома в Наталесе не выше двух этажей, и среди них в центре почти через один каждый имеет или кафе, или ресторан, или сувенирную лавку.

Все рестораны выглядят очень по-домашнему, в них нет пафоса в обстановке, но еда свежая и вкусная, о чем свидетельствуют все занятые в них места. Чуть отойдя от центра, попадаем в сонную часть обезлюдевшего города, но страха не испытываем – здесь кажется достаточно безопасно.

Причиной устремлений туристов в город Пуэрто Наталес служит желание посетить Национальный парк Торрес-дель-Пайне – «жемчужину чилийской Патагонии», а также полюбоваться ледниками Монтана Балмаседа и Серрано.

Первоначально мы планировали по приезду самостоятельно определиться с турами в Торрес, но затем стали сомневаться в правильности этого решения. Мы летели в такую даль только на два дня, и практически у нас не оставалось времени на поиски подходящего нам тура с устраивающей нас ценой, тем более в испаноязычной стране. Предложенные же Ольгой групповые туры были очень продуманные, максимально интересные и экономичные, так что в первый день мы сразу решили ограничиться стандартным пакетом поездки по территории парка. А вот второй день мы формировали долго, так как по достаточно невнятным картам местности было трудно ориентироваться, а основные отзывы о поездке по ледникам встречались только по фьорду Последняя надежда с отправлением из Пуэрто Наталеса. Но тогда после целого дня, проведенного в Парке, надо было бы возвращаться в Наталес, причем огромное расстояние надо преодолеть на индивидуальном трансфере (по другому никак, никаких регулярных автобусов или групповых трансферов по огромному парку нет). Мы ориентировались на посещение ледников Балмаседа и Серрано из Наталеса, а благодаря львиной доли стоимости индивидуального трансфера, этот тур вылетал нам в копеечку. Кроме того, индивидуальным становился и трансфер из Наталеса в Пунта Аренас на самолет до Сантьяго. Ольга предложила нам другой вариант – круиз по озеру Грей с разумной ценой, и хотя она все же была выше указанной на форумах, мы согласились, так как часто на собственном опыте убеждались, что в действительности все совсем не так, как люди ссылались в и-нете. Чтобы было понятно, круиз к Балмаседе и Серрано начинается от причала Пуэрто Борхес в Наталесе и распространяется на полный день по фьордам (по так называемому «внутреннему морю»), с выходом на сушу на территории национального парка Бернардо О'Хиггинс для посещения ледника Серрано, и ланчем (шашлыком из магелланского ягненка) на берегу, а вот озеро Грей – это полдня и в группе из парка Торрес и с групповым обратным трансфером (145 км) в Наталес и далее на рейсовый автобус в Пунта Аренас (еще 250 км). Сегодня после изучения, простите за тавтологию, местности на месте, мне стало понятно, что все время до нас старалась донести Ольга, но дома я как параноик, уточняла, почему нам так много накрутили переплытий и переходов для вожделенного тура по ледникам Серрано. Глядя на карту, теперь я вижу все те огромные расстояния между озерами, фьордами и понимаю бессмысленность потраченного времени на переезды из лоджа, в котором мы ночевали в парке. Мы могли получить за бОльшие деньги половинчатый тур по парку, чтобы прокатиться долго на катере. Умница-Ольга компоновала программу, подгадывая под групповые экскурсии и групповые трансферы, и то и другое не случалось каждый день. Так что мы решили не рисковать, взяв свободный день в Торресе, чтобы самим определиться с экскурсиями, а взять по совету Ольги тур по озеру Грей, ведь каждый раз мы убеждаемся в ее правоте. И хотя мы предпочитаем быть в «свободном полете», здесь это не имело смысла в связи с краткосрочностью посещения, поэтому мы были спокойны, ложась сегодня спать, зная что за нами заедут, и все будет спланировано как надо.

Завтра первым, что мы увидим в ходе тура, будет знакомство с пещерой, в которой жило доисторическое животное — Ленивец-Милодон, саблезубый тигр и стоянка древних людей.Ч82

Продолжение следует...