В 123 км от Мехико находится следующий пункт нашей программы – образец испанского колониального городка, — город Пуэбла.

Полное имя города — Пуэбла-де-Лос-Анхелос, город ангелов, и они сразу же встречают нас при въезде в город большой современной композицией.



Отъехав на расстояние 2-х часов от столицы (История ацтеков на фоне необязательности мексиканцев. Ч.28), мы попадаем в город церквей и машин. Церквей, потому что когда-то основатели города поклялись возвести здесь 365 церквей, а машин из-за расположенного здесь крупнейшего в мире завода по производству машин марки Volkswagen.


Мы едем по главной улице города, которая носит имя…правильно, Бенито Хуареса (нашего Ленина мексиканского разлива). Девушки из первой половину группы интересуются, что означает название OXXO, которое мы везде встречаем, и мы все узнаем, что это сетевые продуктовые маркеты. Далее следуют вопросы о времени продажи алкоголя. Догоняете логику?


Нас высаживают из автобуса рядом с красивым собором с двумя резными башнями – это храм Iglesia de Guadalupe. Этот храм, как и большинство зданий колониальной архитектуры, облицованы расписной керамической плиткой Талавера (в честь одноименного испанского города, родоначальника изготавления этой керамики), которую со временем стали изготавливать и здесь. Особый шик колокольным башнях храма добавляет ажурная резьба фасада. Это неожиданно и красиво, можно много раз прочитать в путеводителях о домах, украшенных цветной плиткой в испанском стиле, но выглядит это совсем не так, как себе представляешь. Эта плитка (azulejos) даже по названию сразу напомнила об Испании и Португалии, но здесь все цвета гораздо ярче, а сама облицовка заметно богаче.



В Пуэбле множество зданий выложено изразцами, что является свидетельством ностальгических воспоминаний о родине переселенцев. Они использовали в строительстве технику, применяемую в городе Талавера, центре испанской керамики. В Пуэбле в изобилии есть руда, из которой получают зеленый и пурпурный пигмент, характерный для гончарных изделий из Талаверы. Коренные жители Мексики уже умели делать глиняную посуду, а испанские гончары научили их покрывать ее глазурью.


Большинство переселенцев, прибывающих сюда, были из Южной Испании, которая оставалась под контролем мусульман до конца 15 века. Использование изразцов показывает, какое влияние исламская архитектура оказала на переселенцев. В Мексике цветы считаются символом жизни, в Пуэбле они используются в рисунках на многих гончарных изделиях. Выполненные в технике Талаверы изразцы, привозившиеся из исламских стран, использовались для украшения стен и полов испанских домов, начиная с 13 века. Переселенцы хотели воссоздать здесь красоту родных городов и таким образом, привнесли сюда исламскую культуру в Мексику.


Идем осматривать город. Город был основан в 1531 году, его план был продиктован ангелами, пришедшими во сне к тогдашнему епископу Аугусто Рамиресу. А раз так, то надо было в облике города всячески подчеркнуть его благочестие – вот откуда клятва о строительстве храма по числу дней в году. В 1999 году часть зданий была уничтожена землетрясением, но все же сохранилось 70 замечательных церквей и множество зданий в колониальном стиле. Именно это позволило занести исторический центр города в список ЮНЕСКО как Культурное Достояние Человечества. Одним из известных основателей города был монах Торибио де Бенавенте, которого с легкой руки индейцев стали звать «Мотолиния», что в переводе означает «бедно одетый». Да и понятно на фоне привычных пышно украшенных вождей индейцев, одетых с головы до ног конкистадоров, босой монах в коричневой рясе, подпоясанной веревкой, выглядел, по меньшей мере, странно.


Мы быстро идем по улицам города, и странное дело – вокруг царит атмосфера праздника, а придают ему этот вид простые воздушные шарики, которые здесь огромным букетом продают местные торговцы.

Пока пропущу рассказ о том, что мы увидели и посетили в центре Пуэблы, и, забегая вперед подведу итог увиденному.


Автобус должен был нас забрать не с того места, где высаживал. Там какие-то сложности были с парковкой, и нам сказали, что сбор будет на площади, махнув рукой в ее сторону. ВСЕГДА внимательно слушайте, где будет это место встречи и не стесняйтесь лишний раз переспросить и уточнить. Если бы не другие туристы, боюсь, что мы бы были неправильно сориентированы, и группа бы долго ждала нас.


Покидали Пуэблу с чувством сожаления о недостаточном времени пребывания в нем. Это сожаление усилилось, когда за окнами мелькнул силуэт францисканского монастыря, о котором я читала в и-нете.

Фасад здания, как и полагается, украшен изразцами, а высокая колокольня выкрашена в ярко желтый цвет. В программе не было конкретно оговорено, что мы увидим в Пуэбле, поэтому предъявлять претензии было бесполезно. Перед этой церковью Святого Франциска на площади возведен монумент, на котором монах — брат Себастьян де Апарисьо с вязанкой хвороста указывает истинный путь присевшему на корточки индейцу. Прям батюшка Ленин, чья ладонь долгое время указывала нам путь к победе коммунизма. При этом в отличие от предыдущего товарища этот блаженный францисканец многое сделал для развития Пуэблы. И в отличие же от коммунистического вождя, чье имя было за деяния его увековечено в названии города революции, монаха просто причислили к лику святых, хотя и неофициально. А также позволили упокоить его мощи в соборе. И ведь что интересно, мощи его оказались нетленными. Себастьян был долгожителем и прожил до 92 лет, а умер 400 лет назад. Его жизнь была полна различных событий, взлетов и падений, поисков ценностей в жизни и приобретение знаний.




В возрасте 31 года ему послышались голоса, которые настоятельно звали его в Новый Свет. Последовав указаниям, он прибыл в Мексику и начал там строительство дорог и наладил производство карет. Задела его и золотая лихорадка, и он стал владельцем многочисленных шахт, где добывалось серебро и золото. Его имя связано с первой настоящей дорогой в Мексике – от порта Веракрус до Мехико. Обладание деловой сметкой и умение грамотно вести бизнес сделало его первым мексиканским миллионером. Не забывал он и про личную жизнь, которая правда не очень складывалась, так как он был несколько раз женат. И вот, обретя многие печали, ощутив значение денег, познав радость побед и горечь поражений, он постиг истинный смысл жизни, бездуховность ее светской составляющей. В 50 лет он решил посвятить себя богу и уйти в монастырь. Церковь не приняла его тогда в свое лоно. Но все же к 72 годам, раздав свое богатство, он исполнил свою мечту, прожив в чине монаха еще 20 лет. Поскольку внутри собора мы не были, могу судить только по фото, выложенном в и-нете: его голова выглядит так, как будто он умер только вчера. Даже смерть не дала упокоения пионеру бизнеса из Мексики, его останки первоначально были погребены под алтарем, в 18 веке их извлекли оттуда и далее несколько раз перезахоранивали. И каждый раз, откапывая монаха, все удивлялись нетленности его бренного тела. Мексиканские водители не обходят стороной этот собор и молятся у мощей святого о даровании им безопасной дороги. А некоторые водители, особенно родом из Пуэблы, освящают своих железных коней в этой церкви, проводя канон на улице, чтобы уберечь себя и машину от разных бед и напастей на дорогах.


Еще в городе есть крепость, стоящая на холме, и в и-нете также можно увидеть замечательные фотографии крепости на фоне вулкана Попокатепетля. Ну а мы «цигель-цигель ай-лю-лю» покидаем славный город Пуэбла, провожая взглядами продавцов свежевыжатого сока из апельсинов. Продают их в пластиковых стаканах водителям вдоль дорог. Если бы где в городе мы увидели, где жмут соки, то непременно купили бы. Такой свежевыжатый сок, продегустированный в мьянмарском Янгуне, вьетнамском Ня-Чанге и индийском Варанаси, оставил неизгладимый след в нашей памяти.


В следующем рассказе я кратко проведу вас по основным церквям Пуэблы — Церковь Санто-Доминго как образец мексиканского барокко.Ч 30

Продолжение следует...