Пока гид рассказывает своим подопечным, где что находится, я без труда определяюсь по карте и с интересом смотрю, как чуть ли не вровень с нами заходит на посадку самолёт. Конечно, речь идёт не о "Боинге", и садится он, естественно, не в международном аэропорту: совсем неподалёку от центра столицы есть крохотный Nairob-Wilson, куда и целится эта одномоторная кроха. "Если бы я всё-таки раскошелился на сафари, вот так же летел бы", - проносятся в голове грустные мысли, вытесняемые меркантильными соображениями, - "Вот в следующий раз соберу подходящую компанию и тогда уже наверстаю упущенное. Теперь-то я уже, можно сказать, стреляный воробей, второй день в Африке..."
На другой стороне панорамы маячит зелёный массив парка Ухуру, а ближе к нам расположено здание кенийского Парламента - оно содержит в своих стенах местных депутатов с 1965 года. Получившийся у независимых кенийцев ансамбль представляет собой сплетение нескольких корпусов довольно оригинальной конструкции. Относительно невысокие строения объединяет в единое целое высоченная 50-метровая башня с часами, выполненная в том же стиле и светлых тонах, что и остальное здание. По идее, во время парламентских каникул внутрь парламента можно попасть на экскурсию, но точной информации, как это сделать, лично мне найти не удалось.
Другим хорошо заметным зданием является белая постройка, вмещающая городской совет Найроби; она украшает собой северную сторону центральной площади и выглядит довольно стильно, напоминая образцы колониальной архитектуры. К сожалению, придётся признать, что архитекторы не остановились на старых добрых принципах и решили увенчать комплекс здоровенной башней. Она его увенчала, и теперь из-за неё ансамбль не смотрится единым: создаётся такое впечатление, что башню пристроили отдельно или она вообще не имеет отношение к основному корпусу.
Глядя на гнездо местного чиновничества, следует помнить, что взаимоотношения властей и граждан далеки от совершенства: средний кениец платит 16 взяток в месяц, причём вынужден при взаимодействии со слугами народа делать это два раза из трёх. Общая сумма взяток в стране, по неофициальным, конечно, источникам достигает миллиарда долларов в год. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что племя взяточников получило презрительную кличку "вабензи" ("ва" означает племя, а "бензи" от "мерседес-бенц", то есть всё вместе звучит как "коррупционер в "мерседесе").
Ну а почти по соседству с городским советом находится очередной бизнес-центр, где, помимо прочих контор, расположено местное представительство "Rwanda Express". Туда мне нужно было непременно наведаться, потому что несмотря на все мои усилия, забронировать и оплатить билет из Найроби в Кигали у меня не получилось: сайт авиакомпании такой возможности не давал, а с посредниками также вышла заминка; система бронирования "Travelpapa.com" вроде как готова была оформить заказ за лишние 20 долларов сверху, однако на момент моего прибытия в Найроби так ничего и не сделала, о чём свидетельствовал мой банковский баланс, проверенный через интернет. Пришлось решать вопрос на месте.
Как я уже говорил, осмотр вещей при входе был сущей формальностью, равно как и зоркие взгляды следующей заставы охранников, непосредственно возле лифтов. Подъём на второй этаж привёл меня к офису авиакомпании, где уже расположилась пара негров средних лет, покупавшая билеты. Через десять минут ожидания в некондиционируемом помещении я понял, что дядя за компьютером будет валандаться ещё долго, и, сообщив сакраментальное "I'll be back", испарился - хорошо хоть в переносном смысле.
