Ночной недосып и монотонный шум работающего мотора (Завтрак, досып в лодке и таинственные протоки Сипапо. Ч.75) сделали свое дело, и после возвращение из протоки в основное русло Сипапы мы тоже немного вздремнули.

Сквозь дрему и сомкнутые глаза мы все же видим, что снова двигаемся вверх по реке, пока не свернем в еще одну реку, Аутану. Далее по ней мы будем плыть вверх по течению еще пару часов, прямо через удивительный ландшафт и животный мир тропического леса. К 10 часам появились первый тепуй на горизонте.

По мере приближения к нему, становится отчетливо видно, насколько скала заросла растительностью, взбегая по камням кверху.

По левую руку — огромное скальное образование высотой 172 метра, и если на него глядеть, то при определенной доле фантазии, можно увидеть лицо индейца. Это Cerro Pelota – священное для индейцев пиароа место, где они хоронят своих усопших от доиспанских и до нынешних времен.

Важно знать, что для посещения этого места, т.е. сойти с лодки, вы должны запросить разрешение у общины Пиароа, которая поселилась на территории этого впечатляющего гранитного монолита докембрийского происхождения. Священные места должны уважаться и могут посещаться только с согласия общин коренных народов.

Моторист снова включил «тихий ход», и мы можем со всех сторон осмотреть каменную святыню.

Особенно выигрышно гора смотрится со своим двойником-отражением!

Пройдя с благоговением мимо этого гранитного выхода, мы еще по инерции плывем медленно вдоль подступающей к воде растительности. Здесь дикая природа все еще изобилует на берегах притока могучей реки Ориноко, иногда разбавляя джунгли странными скальными образованиями.

Затем включается «полный вперед», и мы оставляем за собой волнующуюся водную дорожку.

Через некоторое время мы увидели небольшую деревянную лодку около наклонного глинистого спуска в реку.

А вскоре мы видим и самих жителей поселка.

Берега реки оживают своей первозданной жизнью коренных племен пиароа. На берег у поселка высыпала детвора и молодежь для постирушек.

Между тем, кок чистит сваренный заранее картофель, а мы пристаем к месту, в котором должны были ночевать вчера – это Boca de Autana (Mavaco), куда возят всех туристов. Здесь нас должен был развлекать местный шаман, угощая местной самогонкой Йопо и предлагая воскурить трубку мира. Тут такие же глинистые берега, где местные осуществляют помывку и постирушки. Идем по ухоженной территории.

На ветке одного из деревьев разглядели тукана.

При ближайшем рассмотрении ужасаемся тукану (национальный символ Венесуэлы) с обрезанными крыльями.

Потрясающая по красоте птица с грустью смотрит на нас.

А может, это нам только кажется. Ведь любят же их индейцы и считают домашним питомцем (Любопытные и доверчивые туканы Канаймы. Ч.52).
.
.

Стивен говорит, что здесь и капибара (самый крупный среди современных грызунов, водяная крыса размером с кабана) водилась раньше, только ее съели. Видим целое томатное дерево, не жидкий кустик как у нас.

С неидентифицированных деревьев свисают «конские хвосты» красного цвета.

Люди, живущие здесь по виду настоящие индейцы. Они живут в своих поселениях, очень плохо говорят на государственном испанском языке. Глядя на их житье-бытье, кажется, что они живут беззаботной жизнью — без телефона, интернета — и их это абсолютно не заботит.

Сделав почетный круг по поселку и отметив его насыщенность зелеными насаждениями, мы возвращаемся к берегу. Уж больно жарко и хочется искупаться.

Берег реки встречает нас клубком бабочек, находящихся в постоянном движении.
.

Хотя они не сильно экзотической расцветки, их все же много и можно попытаться сфотографировать, что все и делают.

В своем желании запечатлеть бабочек поближе, мы постоянно вспугиваем их, поэтому проверяя кадры, делаем фото еще и еще, чтобы они были резче.
.
.

Неожиданно Таня командует мне стоять и не шевелиться. Оказалось, бабочки приняли расцветку моего купальника за райские кущи и облепили меня. Однако пока был сделан кадр, почти все они, за исключением самой бесстрашной, улетели.

Тут же моет посуду семейная парочка молодых индейцев, причем она, простите, такая страшила с орлиным носом, а он очень даже ничего…Ну конечно, на наш европейский взгляд

Стоит отметить, что, если это семейная пара, то они все делают вместе, рядышком. Он моет голову, она стирает его рубашку.

Мы невольно отмечаем, что наши представления о диких племенах устарели также, как ожидание иностранцев увидеть медведя в Москве. Одеты они вполне себе современно и модно, включая купальники, плавки, обувь и украшения.

Мне захотелось сделать их фото поближе, чтобы можно было сравнить их генотип. Оказалось оба они не лишены некого шарма.
.

Залезаем в воду, предупреждаемые об осторожности из-за сильного течения.

Африканцы побаиваются, и хотя дама надела купальник, но они неуверенно смотрят на течение реки, которое почти сразу образует завихрения, оставляя только небольшую заводь возле лодки.

Аргентинец уже в воде, белесый немец с трудом входит в воду, а африканцы и наша «сладкая парочка» просто сидят по пояс в воде.

Немцы и Таня взбираются наверх пригорка и прыгают в воду оттуда. Детские радости и восторг! Правда, наши попутчики быстро вылезают из воды, им она кажется очень холодной. Нам же свежая природная ванна кажется вполне нормальной. Единственное, что мы не учли, это то, что в Ориноко водится одноименный крокодил. Впрочем, это в Ориноко, а мы ведь проплыли вверх по течению реки Сипапо, а потом поднялись еще вверх по реке Аутана.

Пока мы развлекались, кок купил у местных туземцев три диких ананаса, по форме напоминающих дыню.

Такие я увидела впервые.

Нам осталось пройти совсем немного до места стойбища на предстоящую ночь — Лодка-бонго -стол и дом по дороге к лагерю возле Аутаны. Ч77.

Продолжение следует...