Наверное, не найдется такого искусстоведческого альманаха, который бы не ссылался на галерею Уффици. Из всех музеев мира, пусть даже более крупных и знаменитых, она выделяется творениями своих блистательных итальянцев: Джотто, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Джорджоне, Тициана, Уччелло, фра Филиппо Липпи, Чимабуэ, Пьеро делла Франчески — от этих имен кружится голова... Но, к сожалению, одного неполного дня на посещения этой сокровищницы — безбожно мало. И мы решили просто побродить по городу.
Трехцветный мрамор старинной части города напомнил мне Малахитовую шкатулку гигантских размеров. И на самом деле эти строения являются хранилещем несметных сокровищ... нет, не хозяйки медной горы, но культуры и цивилизации. Становление одного из величайших городов началось в X веке, а с 1115 года Флоренция превратилась в независимую коммуну. XI—XII века отмечены строительством Баптистерия и церкви Сан-Миниато. В XIII веке под руководством Арнольфо ди Камбио были возведены Санта Мария дель Фьоре (флорентийский Дуомо) и Палаццо Веккьо.
Южные двери баптистерия Иоанна Крестителя созданы Андреа Пизано, а двое других — Лоренцо Гиберти. Восточные ворота Гиберти стали самыми известными благодаря Микеланджело, который назвал их "Вратами рая". Двери содержат 10 позолоченных панелей, каждая из которых демонстрирует библейский сюжет начиная с Адама и Евы. Сегодня здесь находится копия (кусочки от оригинальных дверей растасканы по мировым музеям), но даже она поражает своей шедевральной красотой. Остается лишь сожалеть, что доселе не довелось увидеть оригинал.
В XIII веке коммуна оказалась вовлечённой в борьбу между гвельфами (за Папу Римского) и гибеллинами (за Императора Священной римской империи). Это те самые враждующие кланы, которые стали прототипами Монтекки и Капулетти, и вражда которых, загубившая молодых и прекрасных влюбленных Ромео и Джульетту, была увековечена величайшим из англичан — Уильямом Шекспиром.
Уроженцем Флоренции был и Данте Алигьери, который в своей «Божественной комедии» придал разговорному языку такое достоинство и колорит, что это впоследствии позволило ему стать (наряду с образцами Петрарки и Боккаччо) основой итальянского языка. Сначала литературного, а потом разговорного: таким образом, именно тосканский диалект лежит в основе современного итальянского языка.
Да мало ли что ещё дала великая Флоренция миру!!! Та самая эпоха Возрождения зародилась именно здесь, сюда во все времена стремились величайшие из художников, поэтов и ученых. Ни чума, ни войны, ни диктатуры не помешали этой земле порождать гениев.
На одном из домов (рядом с дворцом Питти) в самом центре Флоренции висит табличка, которая дословно гласит следующее: «В этом доме в 1868—1869 Фёдор Михайлович Достоевский закончил роман „Идиот“». А в конце извилистой улочки за Форте Бельведере можно отыскать бывшую виллу Петра Ильича Чайковского, также отмеченную мемориальной доской с поэтичным повествованием о композиторе в период написания «Пиковой дамы». Также помнят и чтят здесь российских меценатов из рода Демидовых.
А наш путь лежал к Площади Санта Кроче (святого креста), известной тем, что здесь с древних времён проводились матчи флорентийского футбола (смесь футбола и регби). Обычно команды представляли районы Флоренции. Даже когда город был осаждён в 1530 г., здесь состоялась игра. Главное здание площади — базилика. Это крупнейший францисканский храм Италии. В базилике Санта Кроче захоронены многие великие люди — Галилей, Макиавелли, Микеланджело, Россини, Маркони, Огинский...
Посетив церковь Данте, выходим на площади Синьории, где возвышается средневековый Старый Дворец (Палаццо Веккьо), у входа в который поражает нас своим совершенством Давид работы Микеланджело (копия) и Лоджия деи Ланци с известным шедеврами, как "Похищение Сабин" Жанболоньи и "Персей" Бенвенуто Челлини.
Винтовая скульптура "Похищение сабин" поразила меня в самое сердце. Каждая складочка тела героев, их эмоции, устремленная вверх рука девушки, венчающая группу — все так живо, так ярко, так гениально. Говорят, что Жанболоньи был безразличен сюжет, он хотел изваять лишь форму и ум его занимало лишь расположение фигур в группе. Но, вглядываясь в эти лица, создается иллюзия, что фигуры оживают и продолжают свою молчаливую борьбу. Это творение, бесспорно, принадлежит руке гения, который создавал героев, а не просто скульптурную группу. Кстати, история сабинянок закончилась вполне счастливо — они полюбили своих похитителей и стали им верными женами.
Измученные, но счастливые, садимся в кафешку "RIVOIRE" с видом на ту самую площадь, на которой Ботичелли сжег некоторые из своих работ в порыве религиозного фанатического самобичевания после проповедей Савонаролы. Едим лазанью и пьем восхитительное итальянское вино. Общаемся с галантным официантом и подкармливаем наглых голубей. Италия как она есть приоткрыла в этот день некоторые из своих тайн. И мы знали, что непременно нужно будет вернуться сюда для новых открытий этой невероятной сокровищницы Firenze.
Ещё немножечко, чтобы до последней капли испить эмоции этого дня, мы побродили по узким улочкам Флоренции: покатались на карусели, зашли в Хард-Рок-Кафе, купили сувенирчики в лавках с надписью "Made in Italy", заглянули в дворики, полюбовались видами реки Арно... И ещё долго-долго вспоминали чудеса Флоренции на палубе нашего лайнера, пока порт Ливорно не скрылся в сиреневой дымке моря. Мы сказали Флоренции "До свидания. До новых встреч."
