В Куфштайне надо побывать обязательно, если Вы приехали на несколько дней в Баварию или в западную Австрию. Как Бургхаузен или Пассау в Баварии - это одна из самых впечатляющих крепостей Европы, а уж в историческом плане может дать фору даже замку Андексов под Инсбруком или епископской крепости Зальцбурга. К тому же она сохранила брутальный вид настоящего романского фортификационного сооружения, не испорченного украшениями в духе Ренессанса или Барокко. Куфштайн никогда не был резиденцией епископов, императоров, князей - он был яблоком раздора между Тиролем и Баварией. Неоднократно переходил из рук в руки, служил государственной тюрьмой, символом аншлюса при III Рейхе (именно в Куфштайне состоялась первая торжественная встреча Гитлера и Муссолини, послужившая прологом к заключению Трехстороннего пакта), мрачным памятником жертвам Первой и Второй Мировых войн. Ежедневно в полдень огромный уличный орган играет траурную мелодию в память миллионов погибших, музыка слышна на 13 километров, по обе стороны границы Австрии и Германии.
С другой стороны - город называют "Жемчужиной Тироля". Это слова из песни Карла Ганцера "Die Perle Tirols", записанной в 1947 году и ставшей самой популярной и продаваемой народной песней во всём мире. Карел Ганцен впервые исполнил ее в "Auracher Löchl", знаменитом куфштайнском трактире, в котором композитор работал в качестве музыканта
Доехать из Мюнхена или Зальцбурга до Куфштайна очень просто - примерно посередине железнодорожного маршрута (чуть ближе к Мюнхену) расположен город Розенхайм, откуда до Куфштайна идет местный поезд (на Инсбрук). Кстати, забавно, но если Вы едете из Зальцбурга, то можно из одного австрийского города в другой проехать по Байерн Тикет - его действие распространяется на Куфштайн.
Мы ехали из Мюнхена - поезд на Зальцбург уходил без пяти десять, но запихнули его на самую дальнюю платформу - 5 или 6 путь, это слева от центрального выхода к путям. И очень далеко от этого выхода. Поскольку с нами был ребенок в коляске, пришлось нестись как ошпаренным в сторону далекого перрона, хорошо, что видевший наш забег кондуктор помедлил секунд двадцать со свистком на отправление и мы влетели в практически трогающийся поезд.
До Розенхайма ехать около часа, оттуда до Куфштайна еще минут 30, в целом недолго. От границы с Германией всего 2 километра. Вокзал находится почти посередине небольшого городка, до Инна идти минут 5. Ничем не примечательный мост- кроме скульптуры святого Яна Непомуцкого. В статье об Обердорфе 
Родина "Тихой ночи" я писал о его почитании в Тирольских Альпах - в конце-концов Чехия не так давно входила в Австро-Венгерскую империю, так что и культ святого был общеимперским. Да и стоит Куфштайн на Инне, нрав которого не мягче, чем у Зальцаха - это на себе нередко испытываю прибрежные поселения, тот же знаменитый мощными наводнениями Пассау. Так что помощь погибшего в водах Влтавы святого речникам лишней не будет.
Но главное и первое что видишь - это крепость в окружении Альп. Мощная, приземистая, состоящая из гигантских цилиндрических башен цитадель считалась в средние века неприступной. Если поселение Куфштайн впервые упоминается в летописях в 788 году, то о крепости, тогда входившей во владений Регенсбургских епископов, впервые упомянуто в 1205 году. И до 1504 года она действительно оставалась непобедимой, позволяя светским и духовным князьям Тироля, а с 1415 года - Баварским герцогам из Ландсхута, контролировать этот стратегически важный район - долину реки Инн, открывавшую среди альпийских вершин прямой путь на Инсбрук и далее на Вену. И лишь после "войны за Баварское наследство" накануне Реформации императору Максимилиану I удается взять крепость приступом. Война возникла в ходе объединения Верхней и Нижней Баварии под рукой мюнхенских Виттельсбахов, когда Австрия не признала ряд договоров и решила вернуть себе власть над спорными территориями, в число которых входила ключевая крепость Куфштайн.
Выигранная война позволяла ему вернуть себе Куфштайн, но гарнизон отказался сдаться. Максимилиан, создатель самой передовой по тем временам европейской армии ландскнехтов и главный "могильщик рыцарства" для начала решил ограничиться обстрелом из небольших орудий полевой артиллерии, надеясь на сговорчивость защитников. Но комендант крепости Ханс фон Пинценау, якобы, громко призвал своих солдат бросить ружья и подмести метлами пыль, которую подняли небольшие ядра имперских орудий. Пришедший в ярость Максимилиан приказал по реке доставить тяжелые осадные орудия из Инсбрука. Ядра, которые они посылали в крепостные стены имели вес более 100 килограмм - и в результате крепость была частично разрушена, солдаты императора заняли стены и комендант вместе со многими защитниками были казнены за оскорбление Величества.
Заняв крепость, Максимилиан приказал еще более укрепить ее (с учетом выявленных во время осады слабых мест). Именно тогда в центре возвели огромную оборонительную "Кайзертур" - Императорскую башню. Ее высота 90 метров, толщина стен у основания доходит до 7,5 метров. На окрестных горах (Козлиный холм и Крысиная гора) также возвели кронвеки и бастионы, поскольку именно оттуда можно было вести обстрел главной твердыни, что ослабляло оборонительный потенциал Куфштайна. Так Максимилиана создал целый укрепленный район в сердце Тироля.
С годами крепость росла и укреплялась, появлялись новые бастионы, башни, казармы. Поскольку мощь империи Габсбургов ослабла в начале XVIII века, Бавария сумела в 1703 году захватить крепость. Тирольсо-Баварская война до сих пор часто припоминается тирольцами как символ вероломства Баварии, пролом, устроенных баварцами в стенах цитадели так и остался незаделанным, в качестве напоминания о тех событиях. В 1805 году крепость переходит под власть Наполеона, который дарит ее Австрии в 1810 году в честь заключения мира и женитьбы на дочери императора Франца Марии Луизе. С тех пор Куфштайн остается Австрийским.
Мы приехали минут за 40 до полудня, так что было время быстро выпить кофе в итальянском ресторане на центральной площади и направиться в сторону площадки напротив Бюргертур (Гражданской Башни), где стоит специальный навес, чтобы зрители могли с комфортом послушать исполнение пятнадцатиминутного траурного концерта в память о жертвах войн. Кстати, кофе был прекрасным, но что действительно привело в восторг жену и ее подругу - так это яблочные штрудели. По их словам ничего вкуснее в этом роде они нигде не пробовали, а что касается штруделей из Мюнхена и вообще Баварии - то их теперь можно смело отправлять в отходы. Сам подтвердить не могу - но тут женский консенсус был достигнут безоговорочно. На главной площади расположен готический фонтан Марии - кстати, это характерно для Тироля и Франконии так же, как колонна Марии для Баварии. Много симпатичных зданий, особенно старое здание центрально шпаркассы (сберкассы) Куфштайна.
До подножия крепостного холма от Мариенплац идти минут 5. Концерт производит сильное впечатление. Уличный орган Куфштайна - инструмент уникальный. 4948 труб, 65 октав, 18 трубчатых колоколов, самый большой открытый орган в мире. В горах акустика хорошо подходит для подобных инструментов. Но самое любопытное, что находится он на высоте нескольких сот метров, органист же играет внизу, и звук доходит до исполнителя с задержкой почти в 2 секунды. Иными словами, он просто сам не слышит того, что играет в данный момент, зато слышит уже сыгранное! 15 минут, пока длится исполнение траурной мелодии, во всем городе принято соблюдать тишину, это как бы ежедневная минута молчания о всех жертвах войн и насилия на Земле.
Наверх мы решили поехать на фуникулере (памятуя о подъеме в Зальцбурге и учитывая дочь в коляске - решение напрашивалось). Зато обратно думали спуститься по крытым галереям, петлявшим по горе и не позволявшим раньше вражеским войскам быстро добраться до ворот крепости. Что из этого получилось - опишу ниже. Но сразу могу предупредить - если у Вас маленький ребенок в коляске, престарелые родственники или ревматизм - категорически не советую.
Крепость лучше смотреть, чем описывать. Так что можно ознакомится с фотоальбомом.Одно можно сказать точно - она огромная. За 9 евро (8-90, если точнее) Вы получаете право посетить музеи крепости, побродить по ботаническому садику, осмотреть башни и казематы, вблизи рассмотреть орган и колодец (63 метра до грунтовых вод в скале). На прогулку по крепости ушло часа 3, правда пришлось устроить пару привалов - покормить ребенка, поесть самим и выпить захваченного в дорогу пива. Подземные казематы, краеведческий музей, музей Правосудия Габсбургов (бывшая тюрьма в Кайзертурн), музей тирольский императорских стрелков - все оказалось на редкость интересным. В этом отношении музей в крепости Зальцбурга гораздо менее любопытен. Особенно впечатляет государственная тюрьма. Казематы с невероятной толщины стенами, свет в конце не окошка, а какой-то трубы с решеткой. На решетке камеры, в которой сидел легендарный венгерский капитан, разбойник, – Росца Зандор, всегда повязаны ленты цветах венгерского флага. Во дворе выставка бронзовой скульптуры - музыка в бронзе.
Наконец, мы спустились по этим самым галереям. Проблема в том, что спуск очень продолжительный. И по пути огромное количество резких поворотов и ступенек. Причем ступеньки вполне себе средневековые и крепостные, когда о их регулярности и равной высоте особо не заботились. Да и ровными их можно назвать с натяжкой. Но даже там, где ступеньки заканчивались - начинался наклонный пол из плит, сильно выщербленных временем с большими стыками, в которые так и норовило попасть колесо коляски. В результате, половину пути коляску нести пришлось на руках, а попытка катить ее вторую половину вызвала мысль, что лучше бы уж на руках... И идти там километров двадцать. Ну, по ощущениям. В реальности, наверное, километр с чем-то, но количество поворотов и неизменность интерьера наводят на размышления о бесконечном пути, колеснице Сансары, странствиях Одиссея, а тем временем городской пейзаж приближается утомительно медленно.
По окончании спуска мы поняли, что проголодались, а захваченные с собой бутерброды и пиво исчезли где-то между государственной тюрьмой и выставкой бронзовых скульптур в казематах крепости. Кроме крепости нам настоятельно советовали посетить Рёмерхофгассе. Одна крепость и одна улица - собственно, это и есть то, ради чего едут в Куфштайн туристы. Причем улица длинной метров 500-600. И все же - не пропустите! В отличие от жадных чехов, берущих деньги за посещение Златой улочки, здесь все можно посмотреть бесплатно. На этой же улице несколько ресторанов, в основном с традиционной баварской кухней и не слишком дорогих. Но нам посоветовали зайти в небольшое заведение "У Пауля". Небольшой ресторан с очень веселым и приветливым хозяином. Оказалось, что он собирался в тот день закрыться пораньше, но услышав, что мы из Санкт-Петербурга, очень обрадовался. Объяснение этому довольно простое - многие мои друзья ездили в Куфштайн, некоторые даже неоднократно (вокруг много горнолыжных трасс, да и для прогулок по горам здесь все прекрасно обустроено), и как-то уже много лет пошло, что ресторанчик "У Пауля" мы все передавали друг-другу по наследству, советуя непременно зайти туда. словоохотливый хозяин давно уже знает о целой компании из Санкт-Петербурга, делающей ему рекламу сарафанным радио и всегда радостно принимает новых посетителей, сообщающих ему, что в его ресторан рекомендовали зайти друзья или родственники с Невы.
Несмотря на голод, мы не стали рисковать и заказали одну порцию шницеля и два гарнира с капустой и картошкой. В общем, почти не ошиблись - только гарнир надо было тоже один брать. Поскольку шницель - я не знаю, из кого он был, но если Вы представите себе большую столовую тарелку - так вот, шницель занимал ее всю. Мы втроем справились не без труда, причем последние куски выдали мне под увещевания - что если мы на троих не съедим, то Пауль точно обидится. Под мясо каждому выдали по фляжке горького альпийского ликера, градусов на 60. Kapsreiter Landbier, которое разливает Пауль - один из лучших представителей частных австрийских сортов пива. Так что с любой точки зрения - рекомендуем.
Сама улочка - это как взять Гармиш-Партенкирхен, запихнуть под пресс, высыпать лишние кирпичи, жилые дома, не занятое настенными росписями и прочим обработанным местными ремесленниками ландшафтом пространство, - и разместить на маленькой улице, зажатой между рекой и скалой, на которой расположилась крепость. Вход и выход с улицы оформлены арками, стены разрисованы, реклама, скульптуры, витрины и столики ресторанчиков напиханы с невиданной плотностью. За улочкой - набержная Инна, забавная скульптура Лягушки (Царевны?) и расписанная колонка. Нависающая со скалы крепость выглядит отсюда угрожающе.
Пора было собираться домой - но если у Вас будет больше времени, то есть шанс поселится в гостинице, расположенной прямо в казармах крепости, часть из них сейчас занимает отель. Зимой можно покататься на лыжах. Собственно, будущей весной именно это мы и собираемся проделать в австрийских Альпах - и вариант Куфштайна рассматривается как один из предпочтительных.
