Если уж написал о Мариенплац, то надо опубликовать заметку и о Кауфингерштрассе (кауфман - покупатель, так что улица посвящена шопоголикам всех стран). Улица идет от Мариенплац в сторону Карлсплац и главного вокзала- Хауптбанхофа. Правда, после Эттштрассе эта улица называется Нойхаузерштрассе, но это никого не смущает - все-таки она воспринимается как единое целое. От Мариенплац и до Карлсплац - это сплошной ряд магазинов, бутиков, пассажей и лотков со снедью. Помесь МЕГИ с деревенским рынком, только кристально чистая (большую часть года, 1-го января весь город и окресности завалены многочисленными оболочками от хлопушек). Если перейти Карлсплац, то по пешеходной Шютценштрассе (Schützenstr.) или по Прильмайерштрассе, на которой стоят старое и новое здания Дворца Юстиции, Вы дойдете прямо до Хауптбанхофа- Центрального вокзала. Если Вы желаете потратить несколько часов на очереди в примерочные - то добро пожаловать. Количество магазинов - от Галереи Кауфхоф до Галереи Карштадт возле Хауптбанхофа, подсчитать я не берусь. Очень много. Только H&M тут четыре - для мужчин, женщин, тинейджеров и детей. Манго занимает 4 этажа - и жена просто не могла уйти из него часа три. Но о магазинах я написал отдельно, так что к достопримечательностям. Галерея Кауфхоф таковой не является большую часть года. Кроме нескольких дней перед Рождеством. Тогда витрины украшают немыслимым количеством движущихся игрушек, которые создают целые сцены. Главное - это сначала пробиться к витрине, а потом утащить от нее детей. Последнее даже труднее реализовать.

Вообще рождественские украшения Кауфингерштрассе надо выкладывать отдельным альбомом, после Мариенплац, где расположен самый крупный в Баварии Вайнахтмаркт - здесь сосредоточено больше всего ларьков с сувенирами, игрушками, сладостями и ларьков с глютвайном.

Вся центральная часть Мюнхена во время войны была превращена в щебенку усилиями наших союзников. Я был на выставке о послевоенном Мюнхене в Штатмузеум (Городской музей, что-то типа местного краеведческого музея) - очень впечатляет. Мечта наших градоначальников. Они бы точно все застроили ТРК и элитными домами с видом на магазины. В 50-70-х немцы тоже в этом деле преуспели. Поэтому половина зданий - унылые серые коробки с огромными витринами и застекленными пассажами между ними. К счастью, все не так плохо, осталось много красивых зданий разных эпох. Некоторые из них были не столько разрушены, сколько засыпаны обломками соседних домов, другие восстановили из руин. Стоит упомянуть несколько любопытных построек.

На углу Нойхаузер и Айзенманнштрассе находится любопытный фонтан. Это большущая такая тарелка на высокой ножке, памятник Рихарду Штраусу. На нем нет его портрета. По всей колонне расположены сцены из оперы Р.Штрауса "Саломея" и цитаты из библейской истории о Саломее и Иоанне Крестителе. Вода оттуда выплескивается по мере поступления. При сильном ветре - на проходящих мимо шопоголиков. Скульптур на зданиях бесконечное количество. Местное частное сыскное агентство разместило на одном из домов забавную рекламу. Отсюда можно дойти мимо бывшего монастыря августинцев (сейчас - управление полиции Мюнхена) до Фрауэнкирхе. Впрочем, мимо нее сложно промахнуться - стометровые башни видны почти отовсюду.

Самый знаменитый собор Мюнхена, освященный в начале XVI века во имя Девы Марии (отсюда его название). Расположен он неподалеку от Мариенплац, если пройти по Августинерштрассе направо от Кауфингерштассе, и сразу же в него упретесь. Промахнуться невозможно, обойти собор вокруг дело не быстрое.

Существует занятная легенда о создании собора. Строитель собора, Йорг фон Хальсбах, по прзвищу Гангсхофер, по преданию заключил пакт с дьяволом, что тот поможет построить собор, но за это заберет душу первого прихожанина. Понятное дело, что нечистого кинули. Йорг придрался к тому, что в храме нет ни одного окна. Разумеется, окна в соборе есть, но дьявол не мог пройти внутрь, а от входа ни одного окна не видно. Поэтому рассерженный черь топнул ногой так, что оставил след на каменной плите пола. Говорят, что в районе пятки след углублен, поскольку в сапогах у черта были копыта, другая версия - это шпора. В общем - та еще легенда, но след упорно демонстрируют туристам и история его, напечатанная на нескольких языках, лежит на стойках недалеко от входа. Хотя существует еще несколько версий той же легенды, или черт сам хотел построить храм без окон, чтобы народ испугался и не ходил на службу, а архитектор обманул его, или по договору окон быть не могло, а Йорг оставил небольшой отверстие в кровле, куда и испарился нечистый. "Запутанная история", как говорил Ватсон.

Для любопытствующих - вот фотография "чертова следа". Однако, кроме этого в соборе есть на что посмотреть.Прежде всего - на его внешний вид. Это характерная для Германии кирпичная готика (скажем, можно полюбоваться в Ландсхуте на знаменитый собор Святого Мартина с самой высокой в мире кирпичной колокольней). Но тут она выглядит особенно грандиозно. Две гигантские колокольни увенчаны куполами, больше напоминающими не о западноевропейском средневековье, а о Византии. "Вельшские чепцы", как называют купола колоколен, считаются предвестниками Ренесанса, они построены не раньше 1525 года, в эпоху заката готики. Хотя в южной части Баварии луковки и купола над кирхами не редкость. Башни имеют в высоту около 100 метров,точнее 98,57м и 98.45м. Высота башен отличается не сильно, но обычно туристам называют цифру 1 метр.. Подобное же решение мы видели в Ингольштадте - там тоже домский собор с двумя колокольнями различной высоты. На референдуме 2004 года было решено не строить в Мюнхене дома выше колокоен Фрауенкирхе. Хотя там и так основная застройка в 3-5 этажей, даже в районах новостроек. Но предосторожность не помешает, если вспомнить, что творят российские застройщики. Нам бы тоже провести парочку референдумов по вопросам градостроительного искусства. Любопытно, что архитектора выбрали именно из-за того, что он был мастером кирпичной стройки, неподалеку от Мюнхена нет подходящих каменоломен и в целях экономии строить огромный собор решили из кирпича. Этот собор - практически предтеча Реформации, финансировался он на средства, вырученные от продажи индульгенций, что послужило одним из мотивов бунта Лютера в 1517 году.

Столб северной башин является центром всех земельных замеров Баварии, скажем, как Главпочтамт в Петербурге - точкой отсчета для всех дорог вокруг города. Тут же самые старые усыпальницы Виттельсбахов - по хорами собора. Собственно, собор и задумывался как монументальная усыпальница семьи Виттельсбахов, и, до постройки Театинеркирхе спустя полтора столетия, члены монаршей семьи хоронились именно здесь. После бомбардировок союзников уцелели только отдельные элементы внутреннего убранства храма, гробница Людвига IV Баварского из черного мрамора, аларь св. Андрея, монументальные напольные часы, хоры начала XVI-го века, часть картин. Поэтому храм выглядит намного менее помпезным, чем большинство католических барочных соборов, больше похож на протестанские церкви. Это, в каком-то смысле, к лучшему - детали не отвлекают от потрясающих внутренних пропорций строения, можно разглядеть конструктивные особенности храма.

Архитектор Гангсхофер умер в год завершения строительства и похоронен тоже во Фрауенкирхе под северной башней.

Кстати, гробница Людвига IV представляет собой так называемый ксенотаф - гробницу без захоронения. Людвиг IV похоронил свою супругу в церкви предшественнице Фрауенкирхи, а в1347 году и он был похоронен там же. Их останки перенесены и похоронены в склепе в алтарной части Фрауенкирхи, а гробница создана мастером Хансом Крумпером. В 1620 году гробница несколько раз передвигалась и, наконец, нашла свое место недалеко от входа в собор. Она является лучшей работой мюнхенских мастеров в стиле поздней готики.

Раньше собор окружало кладбище. в 1800 году оно было окончательно закрыто, плиты с эпитафиями, зпкрепленные на стенах собора - напоминают о нем.

Внутри интересны не только иконы, витражы и резные алтарь и кафедра, но и фантастических размеров напольные часы. И еще - в нижней церкви современный, но при этом великолепный алтарь с "иконостасом" в эксперссионистком стиле.

Музей немецкого рыболовства и охоты расположен в бывшей церкви Августинского ордена. Начало ее строительства 1291 год . В музее большая коллекция охотничьего оружия и коллекция анекдотов о рыбаках и охотниках. Перед входом в музей две скульптуры - кабана и сома. Сфотографировать их довольно тяжело. Ни один ребенок не может пройти мимо не забравшись на кабана и не подергав за усы сома. Да еще всегда в очередь стоят японцы - каждый хочет сняться наедине с этими животными. Вдобавок кабана все норовят потрогать за причинное место "на счастье", отчего оно отполировано до блеска. Вдоль музея галерея сувенирных магазинов, ювелирных и часовых бутиков - все по жестоким зарядам с расчетом на толстосумов. За музеем - церковь св. Михаила. Построенна в конце XVI века в честь контрреформации, как напоминание о приверженности баварцев католичеству. Распорядился об этом Вильгельм V, церковь считается одной из самых ярких ренесансных построек Германии.

Рядом с кирхой св. Михаила находится один из лучших ресторанов старого города - Августинерброй. Можно сидеть наверху, раньше были залы для курящих, теперь уже нет разницы, курить можно только на улице. Так что стоит спуститься в келлер, или остановиться в зале отделанном ракушками с берегов Изара.

Недалеко и другая знаменитая церковь - Бюргерзал, построенная знаменитым Антонио Вискарди для общества почитателей Девы Марии. В церкви интересные интерьеры и небольшой музей с церковной утварью эпохи Барокко. Тут же мемориал Руперта Майера - пастора, выступившего против нацистов и убитого в концлагере. Интересны и работы Игнаца Гюнтера - несколько ангелов-хранителей.

Здесь же стоят старые фонтаны. Занятно, что зимой, даже в редкие для Мюнхена сильные морозы, некоторые фонтаны работают. В декабре 2009 года под Рождество морозы по ночам были до 20 градусов. Фонтаны превратились в большие ледяные глыбы с маленькими струйками воды.

Сама Карлсплац может порадовать воротами, Макдональдсом, фонтаном летом и катком зимой, и очень большим магазином игрушек. Так что с ребенком Вы на ней не соскучитесь. Но существенно обеднеете. Зимой возле катка продают глинтвейн. В канун Рождества практически постоянно играют духовые оркестры. Сами ворота украшены гербами и скульптурами, хотя странно видеть этот крепостной раритет объединяющий Макдональдс и магазин сумок.

Кстати, местные жители называют Карлсплац Штахусом, да и всю эту местность рядом с ней чаще называют так же. Насколько я понял - в честь какого-то купца, которому тут что-то то ли принадлежало, то ли он сам тут строил магазины. Даже станция U-Bahn официально называется Карлсплац (Штахус). Как и Мариенплац - это огромный подземный вестибюль с множеством выходов. Но в качестве пересадочного узла организовано все более-менее сносно, во всяком случае заблудится намного сложнее, чем на Мариенплатц. Свое официально площадь получила в честь курфюста Карла Теодора, правившего в конце XVIII-го века и много чего посносившего и перестроившего в Мюнхене. Именно при нем были снесены крепостные городские стены. Жители его за это не слишком-то любили (как Матвиенко в Питере, не больше, я думаю) и официальное имя площади до сих пор почти не упоминают.

Неподалеку находятся остатки Старого Ботанического сада, от которого остались фонтан и красивые ворота. Здесь же - крупнейшая транспортная развязка, откуда можно направится либо обратно в сторону Альтер Леель (или Лехель, как называли его раньше жившие здесь многочисленные евреи) с многочисленными архитектурными памятниками разных эпох, либо сесть на трамвай и поехать отдыхать в какой-нибудь из парков Мюнхена. Благо, в баварской столице их предостаточно.