Конечно, Голуэй мне не брат, но позволю себе очередное литературное отступление. Есть у меня один из любимых писателей - Луис Ламур, всё творчество которого посвящено освоению дикого запада. И есть у него серия романов, рассказывающих о покорении Америки на примере поколений двух семей, Чантри и Саккетов. А основными первопроходцами были кто? Авантюристы и искатели приключений с Британских островов: англичане и ирландцы. Вот и один из романов про эти семьи - Чантри из Ирландии, Саккеттов из Англии, благородных пиратов, охотников, старателей, ковбоев и ганфайтеров, в какой-то момент породнившихся, назван в русском переводе, на мой взгляд очень удачным названием - "Голуэй, брат мой". Которое и вертелось у меня в голове всё время, что мы провели в крупнейшем городе Коннахта - западной провинции Изумрудного острова.

Запад является наименее плодородной частью Ирландии, именно сюда англичане ссылали непокорных ирландцев. Английский диктатор Оливер Кромвель говорил о бунтующих: "В ад или в Коннахт". Но сейчас всё изменилось, весёлые ирландцы придумали такое количество фестивалей, что скучать в Голуэе не приходится, тут и знаменитые Голуэйские скачки, и ежегодный июльский фестиваль искусств, и сентябрьский праздник-дегустация устриц и, конечно же, окружающие его чудеса природы: Аранские острова, скалы Мохер и волшебная Коннемара. Мы же попали во время Galway sessions с 12.06 по 19.06, когда на улицах веселили народ Большой Рори, его пёс Охи и весёлые чайки.

И сейчас, не в обиду столице Ирландии, мы сидим, думаем и мучаемся, какой же город очаровал больше, Дублин или Голуэй. Конечно, несправедливо сравнивать столицу и небольшой западный город, но именно в Голуэе прониклись ирландской Ирландией. И даже уже в Корке нам не хватало криков голуэйских чаек по ночам, но сейчас наши новороссийские чайки прониклись нашей ностальгией и передают привет от ирландских братьев. :) Раньше они так не орали.

Первое, если путешествуете семьёй на поезде, не поленитесь дойти до кассы, сэкономите около 10%. Автомат показывает вариант - билет семейный, но не даёт возможности его выбрать, только в кассе. Автобусом существенно дешевле, но подольше и поменьше комфорта. Не развалишься и ноги не вытянешь. И не забывайте, что автовокзал Дублина Busaras находится рядом с жд вокзалом Connolly Station на Amiens street, а поезда на запад и юг Ирландии отправляются с жд вокзала Heuston.
Вокзалы же Голуэя, авто и жд расположены практически в центре, внизу полощади Эйр-сквер. (Eyre square). Памятуя о моей любви к центрально расположенным отелям, долго плутать не приходится, ведь отель "Империал" находится тут же, на площади Эйр-сквер. Кидаем чемоданы и первым делом заглядываем в туристический офис. Офис -это немного громко сказано, в центре сквера стоит просто ларёк, но в котором, традиционно обаятельные 100% ирландцы помогают людям определиться в их желаниях увидеть окружающие Голуэй чудеса природы. Про Аранские острова подробно здесь - Человек Из Арана., а для того, чтобы проехать к скалам Мохер через плато Буррен и по волшебной Коннемаре ещё одна моя домашняя заготовка, ибо здесь, аналогично Дублину, работник туристического офиса не имеет права рекомендовать какого-либо оператора. Исключительно своими силами. И, забегая вперёд, скажу, что не прогадали, все остались довольны.

Собственно, Голуэй. В числе ирландских сити, с населением 75тыс. человек, занимает четвёртое место после Дублина, Корка и Лимерика, с которым они спорят за третье место. Часто его называют "Двуязычной столицей Ирландии", а другое неофициальное название "City Of Tribes" - "Город Кланов", из-за 14 семей, управлявших им в средние века. Название города произошло от названия реки Корриб, которое на гэльском звучит Gaillimh, и изначально называлось "Dun Bhun na Gaillimhe" - "Форт в устье Гайлива". А само слово "Gaillimh" означает - "каменная река". Город насколько небольшой, настолько же и очаровательный. Основная жизнь сосредоточена в центральном районе от площади Эйр-сквер по пешеходным улицам с бесчисленным количеством магазинчиков, переходящим одна в другую: William street, Shop street, High street и Quay street до, так называемого, Латинского квартала с площадью перед Испанской аркой, построенной ещё в далёком 1584 году. На площади перед аркой и устьем реки Корриб всегда толпы молодёжи, которые общаются, загорают на газоне и просто на плитке, так сказать - "социализируются" вне пуба.

В связи с этим возник у меня вопрос, может кто подскажет. Когда искал инфу про традицию пинать стену в конце променада Солтхилл, набрёл на ирландский форум, где наряду с этой традицией один из участников написал: - I like it. I know it's a nonsensical tradition, but when you do it, you're included in the thousands of people that do it, and thus part of a group, giving yo ua sense of belonging. It's a Galwegian thing to do, along with strangling swans down the Claddagh, and breaking bottles of Buckie down the arch. На что остальные подхватили, постебаться ирландцы горазды: - I initially read that as straddling swans! - Or swaddling swans. Собственно вопрос, может это какой-то сленговый оборот, какой смысл вложен в: strangling? Дословный перевод понятен, но как-то дико!

Дальше, если перейдёте Корриб по мосту WolfeTone Bridge, то попадёте в знаменитый, а ныне тихий спальный район Claddagh, который дал своё имя знаменитому ирландскому обручальному кольцу в виде двух рук, держащих сердце, увенчанное короной.

Каждый элемент имеет значение: руки - дружба, сердце - любовь и корона - верность. И по тому, как надето кольцо, можно безошибочно определить, в каких отношениях находится его владелец:
Кольцо на левой руке, надетое сердцем к себе - женат/замужем.
Кольцо на правой руке, надетое сердцем к себе - владелец помолвлен/а и встречается с кем-то.
Кольцо на правой руке, надетое сердцем от себя - оппаньки, свободен/а... и можно познакомиться :)
Кольца бывают разные, от аутентично-простых серебряных за 15 евро до шикарных золотых с драгоценными камнями ценой до бесконечности.
Но район, как я говорил, тихий и спальный, через него можно пройти в район Салтхилл к Променаду, чтобы подышать атлантическим воздухом и дойти до KickWall, и ещё здесь, между Claddagh и Salthill расположено неимоверное количество уютных B&B.

Можно и нужно прогулятся вдоль берегов Корриба. Выше по течению река колоритно размножается на несколько каналов и в разных местах каналы впадают в основное русло с мини водопадиками из-за перепада уровней. Водопадики с хорошим напором и создают пену на реке, что выглядит не очень привлекательно, но местами стоят пеноулавливатели и постепенно русло очищается и возле Арки уже ничего не заметно.

И вверх по течению, миновав мост O'Brien по деревянному пешеходному мостику Corrib Walk вдоль реки можно дойти до моста Salmon Weir Bridge и слева откроется панорама на Голуэйский кафедральный собор.

Обогнув его, мимо канала с ленивыми утками, серыми цаплями и гордыми лебедями поворачиваете направо на остров Nun's с домами, стоящими на воде и снова выходите к мосту O'Brien bridge.

Дальше возвращаемся к Испанской Арке, и неполным было бы не постоять под ней и не пройти дальше на пирс в доки, посмотреть на яхты и помахать платочком уходящему сухогрузу.


А потом вернуться назад в Латинский квартал по Dock street и пройти по узкому средневековому переулку Kirwan's Lane.


Здесь же, если время приближается к шести часам, то надо позаботиться о том, где поужинать, а то складывается впечатление, что весь Коннахт собирается здесь вечером. Выпить пинту-другую, посмотреть матч по хёрлингу и пообщаться, в общем "социализироваться". Ближе к Арке на Quay street заведения подороже, через пятьдесят метров на High street - погуманнее. Нами посещённые я описал в советах, смело рекомендую.

На стыке улиц High street и Shop street находится средневековая церковь Святого Николаса, святого покровителя и заступника мореплавателей, основанная в 1320 году.
Местная легенда гласит, что Христофор Колумб преклонял колени в ней, когда он посетил город в 1477 году.

И перед церковью находится ещё одна достопримечательность, связанная с кланом Линчей. Стена средневекового дома с "окном Линча", где в 1493 мэр Голуэя Джеймс Линч Фитцстефен собственноручно закрепил петлю на шее сына и повесил его на этом самом окне за убийство.

Если вам интересны средневековые легенды, то здесь можно прочитать ещё две истории: одна, давшая название пубу "King's Head" и вторая - о правой руке настоятеля Джона Бодкина.

Переходя к более современным вещам, рядом с церковью Св.Николая находится музей Норы Барнакл - жены Джеймса Джойса, родившейся в Голуэе и вдохновившей Джойса на создание образа Молли Блум и день их романтической встречи 16 июня - Блумсдэй, теперь празднует весь Дублин.
И конечно же, надо вернуться и сесть на ступенки на Эйр-сквер и почувствовать своё единение с этим славным ирландским городом.

Именно здесь произошло забавное событие, показавшее всю степень нашей ассимиляции и интеграции в местный ландшафт. Мы развалились на ступеньках, дети играли на детской площадки возле памятника Дж.Ф. Кеннеди и спустя минуту, как было сделано это фото, дядька, сидящий в левом верхнем углу, подошёл и спросил, может ли он нас сфоткать. Мы без проблем согласились, и на вопрос, почему он решил это сделать, сказал, что мы выглядим как характерные ирландцы, светло- и яркорыжеволосые, кое-кто, правда, вообще без волос, но когда-то тоже был светловолосым. :). После того, как ему сообщили, что мы из России, он задумался на мгновение, и сказал, "Да и чёрт с ним, более выраженных я не видел, и всем друзьям дома, в Австрии, буду говорить, что вот они - настоящие ирландцы!"

Вот на такой оптимистичной ноте и заканчиваю заметки о Голуэе и Коннахте в целом. Заметка, на мой взгляд, получилась немного бессвязной, но мысли обгоняли одна другую, а хочется поделиться всем, что увидел и запомнил. Это всё из-за количества впечатлений и положительных эмоций, которыми поделился с нами славный город Gaillimh!
И напоследок - фотосессия за пять вечеров