По всем показателям Иордания гораздо богаче Египта. Возможно, поэтому большинство людей здесь предпочитают пользоваться личными автомобилями, а не общественным транспортом. Личные автомобили тут хорошие, в основном японские или немецкие. Лишь дважды мы видели нашу "Ниву", а о том, чтобы в Иордании, как в Египте, были в большом ходу какие-то застарелые "Жигули", и речи нет. Но, как оборотная сторона медали, общественный транспорт развит очень слабо. И если из Акабы в Амман еще можно уехать, то автобусы в Вади-Муса (город, где находится Петра) — редкость, а в Вади-Рам — исключительная редкость. В Акабу мы доплыли к вечеру (процесс я описала в предыдущем посте), и ни в Петру, ни в Вади-Рам никакого транспорта уже не предвиделось.
Еще, когда мы все ждали паром в Нувейбе, мы с Антоном опросили всех туристов о том, куда они собираются ехать после прибытия в Акабу. Была идея — скооперироваться с теми, кто, как и мы, собирается в Вади-Рам, и взять одно общее такси. Но опрос показал, что все едут в Петру. Впрочем, как сложилась судьба наших попутчиков, мы не знаем. В Акабе мы первыми получили паспорта с визами, а когда вышли из пограничного терминала, нас тут же окружили таксисты с предложениями отвезти, хоть на край света.
В принципе, изначально у нас еще была мысль переночевать в Акабе, а в Вади-Рам отправиться утром. Но, по последним данным, утром в Вади-Рам ходил только единственный рейсовый автобус. И отправлялся он в 11 часов, что для нас было уже поздновато. Поэтому мы решили все-таки ехать в Вади-Рам сразу и на такси. Впрочем, я до сих пор не знаю, правильной ли была эта затея...
Так как Иордания — страна богатая, товары и услуги тут не дешевые. Такси не исключение. После длительной торговли мы договорились, что в Вади-Рам нас доставят за 28 динаров. Ехать туда предстояло около ста километров. Дорога на всем протяжении — просто отличная: и основная трасса, и та, которая от нее отходит и ведет к самому Вади-Раму. На многих участках есть даже подстветка на асфальте на месте разделительных линий. Ну, и, конечно, качество асфальта просто превосходное.
Наш водитель представился Омаром. Он отлично говорил по-английски, в бордачке у него обнаружилась целая куча иорданских карт, да и сам он владел разной ценной информацией.
Вади-Рам — это нечто вроде заповедника, в котором среди пустыни находится много красивых мест: каньон, горы, песчаные дюны, красные пески. Именно их и приезжает смотреть большинство туристов.
Но так как это заповедник, то строительство отелей, хостелов и прочих объектов туристической инфраструктуры здесь запрещено. В результате туристы живут в кемпингах, которых около десятка на территории Вади-Рама и примерно столько же за ней. Впрочем, почему за территорией заповедника нельзя было построить хоть какие-то отели, я так и не поняла. К палаткам же я отношусь по-прежнему сухо. Но делать было нечего, и пришлось мне смириться и все-таки согласиться на одну ночевку в ней. Для того, чтобы въехать на территорию Вади-Рама, нужно специальное разрешение. Его выдают джипам, которые потом нанимают туристы для осмотра здешних красот. Называется такое мероприятие джип-тур. Они бывают протяженностью в 2-6 часов, а также на весь день. Цена фиксированная и начинается где-то с 30 динаров за машину. Правда, есть еще вариант, когда джип берется с ночевкой. В таком случае после экскурсии по пустыне вас завозят в один из кемпингов, вы там ночуете, а утром уезжаете. Но, когда мы приехали, было уже поздно. Омар для въезда в Вади-Рам, конечно же, никакой лицензии не имел, а потому на ночевку мы могли встать только за его территорией.
Пока мы ехали, Омар созвонился с одним из кемпингов, и там согласились нас принять. Что можно ждать от кемпинга? Палатки, туалет и душ на улице. Но это был какой-то особый пятизвездный кемпинг, и в нем нашлись даже комнаты размером не больше четырех квадратных метров, а в некоторых из них — встроенные души и туалеты. Но цены!!!! За комнату с душем с нас запросили 80(!!!) динаров. Да-да, почти 100 евро!!! Даже в Венеции — самом дорогом городе севера Италии — мы в гораздо лучших условиях жили за меньшую сумму!!! Моя жаба взвыла и посчитала это все гнусным обдиранием несчастных туристов! В общем, отправились мы искать другой кемпинг.
Другой кемпинг нашелся в местечке под названием Диса. Как альтернатива палаткам, тут имелись сплетенные из веток "бунгало" или по-нашему шалаши. Правда, как заметил биг-босс этого кемпинга, сейчас жить в бунгало было строго на любителя. Они продуваются ветром, и в них хорошо только летом, а зимой можно легко окочуриться. За палатку же биг-босс хотел 60 динаров. Но после того, как нами был гневно послан, сторговался за 40. Плюс к тому, дозрел до того, что сделал нам скидку на джип-тур и предложил его на полный день всего за 60 динаров вместо 80. На том и порешили.
С Омаром мы договорились, что он заедет за нами вечером следующего дня и увезет в Петру (30 динаров), а сами пошли осматривать наши новые владения.
Палатка оказалась довольно-таки большой. Внутри две кровати с матрасами, подушками и одеялами, но без постельного белья. В качестве освещения — маленькая красная лампочка (в кемпинге имеется генератор). Туалет вполне цивильного вида (с унитазами) во дворе, в туалете умывальники с водопроводом. Душ тоже во дворе. Горячей воды нет. Служащие кемпинга угостили нас чаем, выдали по два дополнительных одеяла, и мы, чтобы особо не расстраиваться, поспешили поскорее лечь спать. Но... мартовской ночью в пустыне все-таки очень холодно. Как только мы легли, наши лица, уши и носы начали реально мерзнуть. Пришлось спать в куртке с капюшоном. Но кто бы знал, что мои палаточные мучения только начинались... Где-то в середине ночи я проснулась от страшной боли в руке. Место от плеча до локтя ломило так, что я не могла им даже пошевелить. Какую бы позу я не принимала, рука болела только сильнее. Промучившись несколько часов, я стала не в состоянии сдерживаться. Мои всхлипывания услышал Антошка и заставил выпить анальгин. Это меня спасло, и в оставшийся час до подъема я смогла уснуть. Что же случилось с рукой, я так и не поняла, никогда раньше подобного не бывало. Правда, утром Антошик нашел за нашей палаткой муравейник огромных пустынных муравьев. Каждый муравей был не меньше восьми миллиметров в длину, и у нас появилась версия, что один из них меня просто укусил...
Два года назад, когда я путешествовала по Мьянме, у меня по маршруту были запланированы два ночных переезда на автобусе. Один из этих переездов автобус вместо шести часов ехал десять, а другой вместо восьми — двенадцать. Тогда я так намучилась, что дала себе слово больше никогда не планировать маршруты с ночными переездами. Теперь же я так же мощно впечатлилась ночевкой в палатке, что зареклась еще хоть когда-нибудь это повторять! Все! С меня довольно!
Утром я встала измученная и злая. До кучи нам подали просто "прекрасный" завтрак. Огурцы, помидоры и ненавистный мне соус техину. А в завершении обрадовали, что в сам Вади-Рам мы не поедем (у биг-босса не оказалось лицензии), а покатаемся в его окрестностях. Мол, пустыня — она везде пустыня: что в заповеднике, что за его пределами!
Я была в таком шоке от всего случившегося, но других вариантов у нас не было. До визит-центра, того места, где формируют джип-туры в Вади-Рам, было не меньше 15 километров, и, конечно, никто бы нас специально туда сейчас не повез.
Тем не менее, в джип-тур от кемпинга собрались не только мы. Нас объединили вместе с парой из Франции и огромной компанией мужиков из Израиля. Как потом оказалось, эти израильтяне прибыли из района, который находится рядом с сектором Газа. По национальности они арабы, но им так надоела тамошняя война, что они забили на все и приехали отдохнуть в Иорданию. Забегая вперед скажу, что компания этих израильтян мне абсолютно не понравилась. Все-таки они очень сильно отличались от арабов из Иордании или Египта. Думаю, что и от арабов из других стран они тоже сильно отличались. Шум, гам, их бескультурие очень бросались в глаза... На природе они включали на всю громкость музыку, даже не спросив, а нравится ли это другим, а когда нас угощали чаем, распихивали всех и лезли вперед чуть ли не по головам друг друга. Разница в поведении арабов-египтян и этих арабов оказалась хорошо видна на похожих ситуациях, которые коснулись в том числе и лично меня. Например, когда на пароме я встала в конец очереди, чтобы сдать паспорт на визу, это заметили впереди стоящие мужчины — египтяне и иорданцы. И они меня стали пропускать вперед. Каждый мужчина похлопывал по плечу того, кто стоял перед ним, потом показывал на меня и тот уступал мне место, потом сам похлопывал следующего и так вся очередь. В результате я оказалась у окошка буквально за несколько минут, и мне было очень приятно! И вот аналогичная картина разыгралась во время ланча в джип-туре. Подавали плов из курицы, но его нужно было накладывать себе самим из большого общего котла.
Арабы-израильтяне ломанулись к котлу первыми. Выстроилась очередь. Во всей нашей группе было всего две девушки: я и француженка. Но на нас не обратили никакого внимания. Наоборот эти товарищи старались выбрать себе кусочки курицы получше и положить их побольше. А хватит ли их остальным, было похоже, что их вообще не заботило.
Впрочем, ладно. В джип-тур мы отправились на девяти машинах. Здесь нам опять не повезло — достался самый плохенький джип. Если другие машины просто влет взбирались на горки, а по самой пустыне ехали со скоростью не меньше 80 километров в час, то наш на горки въезжать вообще не мог и полз, как черепаха.
Впрочем, сначала смотреть было все равно нечего. Во время путешествия по Синаю мы уже тысячу раз видели подобные здешним лысые песчаниковые горы, а точно такую же пустыню обозревали чуть ли не всю дорогу, пока ехали из Суэца в Дахаб. Правда, ближе к середине дня мы подъехали в местечко Амб-Дами, расположенное в нескольких километрах от границы с Саудовской Аравией. Пустыня здесь приобрела другой вид: повсюду были разбросаны камни, а горки кое-где были "припорошены" желтым песком, таким, какой обычно бывает на дюнах.
В этом месте у нас состоялась остановка на чай, а мой дражайший муж Антошечка занялся очередным отбором образцов горных пород и фотографированием местной облезлой флоры и ползающих повсюду в немалых количествах черных жуков. :))
Что же касается чая, то биг-босс взял с собой в поездку своих сыновей. Они-то и готовили чаепитие.
После чая биг-босс смилостивился и велел пересесть нам в его джип. Дело пошло веселее. Теперь мы, как и все остальные на нормальных джипах, резво взбирались на горки и мчались по пустыне, раскидывая песок из-под колес.
Правда, иногда у нас случались аварии.
А однажды пришлось вообще перетаскивать джипы один за другим через канаву с помощью лебедок.
Удивительное дело, но иорданцы научились возделывать пустыню. Мы проезжали участок, полностью засаженный травой. Ярко-зеленое травяное поле на фоне всего остального желто-коричневого пейзажа появилось так неожиданно и смотрелось так... радостно, что все буквально повылезали из окон машин, чтобы его запечатлеть. Эту траву иорданцы выращивают на корм скоту — коровам и козам. На поле почти постоянно работает автоматическая система милиорации. Внешне поливальная машина выглядит, как рамка со все поле шириной с несколькими стояками — распылителями воды. Рамка ездит туда-сюда и в результате поливается вся засаженная посевами площадь.
А дальше были дюны. Конечно, не такие, как мы видели в окрестностях оазиса Сива, но тоже вполне достойные.
Хотя... это были не совсем дюны. Желтый мелкозернистый песок покрывает здесь рыжие песчаниковые горы, образуя на них длинные, похожие на языки, откосы.
На этих самых откосах израильская компания во главе со своими водителями устроила настоящее ралли. Склоны гор тут довольно-таки крутые и, порой, достигают уклона не меньше 60 градусов. А по песку, как известно, ездить еще сложнее. Соревнования заключались в том, чтобы въехать на горку, как можно выше, и там "припарковать" джип так, чтобы он не сполз вниз. Биг-босс в соревнованиях не участвовал, поэтому мы могли только смотреть.
Поначалу, конечно же, было интересно глядеть на то, как крохотные, но мощные машинки взбираются чуть ли не по отвесным склонам. Но где-то через полчаса нам эта затея поднадоела, а через час надоела окончательно. Пришлось попросить биг-босса заканчивать ралли и двигаться дальше.
...И все-таки это был не Вади-Рам. Вроде бы и пустыня красивая, и места интересные, но, начитавшись еще до поездки про красные пески Вади-Рама, про его Барак-каньон с отвесными стенами, мы начинали понимать, что то, что видим сейчас, явно не дотягивает до его красот.
И тогда Антон подошел к биг-боссу.
"Вообще-то, — изрек мой муж, — нам бы хотелось увидеть что-нибудь более существенное!"
"Например?" — поинтересовался биг-босс.
"Например, Барак-каньон. Тем более, что мы недалеко от тех мест, где он находится! Да и вообще, вы обещали, что эта поездка будет интереснее, чем в Вади-Рам, а пока что у нас лишь складывается впечатление, что главная ее цель — это ралли."
"Ок, что-нибудь придумаем!" — пообещал наш руководитель.
Думал он недолго. Неожиданно на одном из пустынных перекрестков он остановил наш джип, а нам велел пересесть в другую машину.
"Поедете в каньон!" — сказал он.
Мы не поверили своим ушам, но буквально сразу, как только тронулись в путь, заметили, как пустыня начала изменяться. Даже горы поменяли свою форму, здесь они были будто сложены из больших и округлых глыб.
Они подходили все ближе и ближе к дороге, по которой мы ехали, и, наконец, встали вдоль нее сплошными высоченными стенами. Это и был каньон.
Барак-каньон поразил нас. Его стены резко вертикально шли вверх и были такими ровными, что казалось, что кто-то срезал их ножом, а затем отполировал наждачной бумагой.
Группа альпинистов занималась на этих стенах скалолазанием. С земли ребята выглядели маленькими точками. А я, если честно, так и не поняла, как здесь можно лазать, зацепиться было буквально не за что!
Впрочем, мы тоже постарались добиться каких-нибудь скалолазных достижений, правда, гораздо менее масштабных. На одной из скал мы заметили ниши на высоте в несколько метров над землей. Вот туда-то мы и забрались!
В каньоне обнаружилась странная растительность. Во-первых, это было первое место в пустыне, где мы встретили изобилие луковичных.
А во-вторых, тут росли очень странные плоды. Выглядели они, как маленькие арбузики 5-7 сантиметров в диаметре. Листья у них тоже были близки к арбузным или кабачковым, но гораздо меньшего размера.
Внутри же плоды состояли из светлой мякоти и мелких коричневых косточек. Что это было, мы так и не поняли.
...Закат мы тоже встретили в каньоне.
Как только солнце село за горизонт, вся пустыня вокруг постепенно окрасилась красным цветом.
В Вади-Раме есть удивительные пески. Днем вы ничем не отличите их от самых обычных, но на закате они преобразуют весь пейзаж, делая его похожим на марсианский.
Почему они приобретают красный цвет под действием закатных солнечных лучей, сказать сложно. Возможно, в составе песка есть кремнезем, а, возможно, местный климат способствует такому преобразованию...
