Кому и как живется
на южном берегу
(попытка взгляда со стороны).
Помните, как я заказывала ночлег? - сообщив вначале, что меньше чем за 100 евро ничего приличного на этом популярном курорте в сезон не найти, в итоге мне откопали нечто за 35 – не Хилтон и не Шератон, конечно (впрочем, там ни того, ни другого все равно нет), а некий лодж с экзотическим названием Инюатхи. Вроде бы одноместный. И даже с завтраком. Уже тогда это внушало мне опасения, но я от этой мысли по возможности отмахивалась.
Однако сейчас, чем ближе я подходила к своему пристанищу, чем неуютнее мне становилось: я представляла себе насквозь прокуреный номер, несвежее постельное белье, снулый неопрятный персонал с задумчивыми, в никуда обращенными глазами, доносящийся откуда-то тошнотворный запах – то ли сала, то ли машинной смазки...Ну, богатое воображение у меня, что поделаешь.
Внезапно я увидела большие полуоткрытые ворота и довольно, как мне показалось, криво расположенную на них вывеску. Ну что ж: мне, стало быть, сюда. В мои планы входило в темпе заявить о себе на рецепции, если таковая вообще обнаружится - и дунуть осматривать Найсну, пока еще не стемнело.
Я вошла в ворота и... оказалась в раю.
То есть за такие деньги я ожидала все, что угодно, но только не это.
Прямо передо мной красовался высоченный, метра в четыре, папоротник, или какой-то его родственник – листья его, сплетаясь в вышине, образовывали изумительную тень, в которой располагались щедро забросаный расшитыми подушками диван, кресло и гриль перед ними. Слева от этой группы, сделавшей бы честь любому магазину дачной мебели, я обнаружила стильное деревянное строение на сваях, частично с витражными стеклами, украшеное снаружи масками и другими атрибутами местной жизни. Утопая в цветах и травах, ступеньки вели куда-то вбок наверх, к отдельному бунгало, с гамаком под сенью банана при входе...
- Привет! – прямо передо мной вырос белый парень лет тридцати в шортах. – Добро пожаловать в Unyathi . А где багаж?
- А нет его. Все свое ношу с собой.
И уже через пять минут, получив наводку, где можно хорошо поужинать, а также обнадеживающую информацию, что на центральной улице со мной и после захода солнца ничего не случится, я быстрым шагом направлялась в сторону набережной (как известно, в городишках на воде основная жизнь именно там).
Ну, что вам сказать про Найсну? – кстати, произносится она именно так, а не «Книсна», как ее любят обзывать в некоторых русскоязычных путеводителях – как по мне, это милейший городок для жизни активных пенсионеров.
Они (активные пенсионеры) имеют там возможность прогуливаться по окрестным горкам, любуясь роскошными видами на лагуну и океан вдалеке, разъезжать по лагуне той на лодках и катерах. Могут приобрести белоснежный домишко в охраняемом при въезде элитном поселочке на берегу лагуны и подстригать перед ним газон.
Или одну из многочисленых вилл на холме над городом. В общем, чувствовать, что жизнь удалась. Иногда выбираться на машине в интереснейшие в природном смысле окрестности.
Может, конечно, это не только пенсионерам подходит, не знаю. Но мне с моими неимоверными запросами - как в том анекдоте, «скорее всего наврядли».
Впрочем, я забыла один нюанс: в лагуне Найсны в промышленых количествах разводят нежно любимых мной устриц. В некоторых путеводителях ее даже так и называют: столица устриц. Ну и соответственно, во всех окрестных ресторанах они есть – свежайшие, разных сортов, и очень доступные по ценам. И очень-очень вкусные.
Но перед тем, как убедиться в этом, я буквально на ходу вскочила в прогулочный катерок, отправляющийся к последний в этот день рейс к столбам - или так называемым «Головам» (Heads), «охраняющим» вход в лагуну.
Не могу сказать, что это было самой интересной из моих южноафриканских поездок. Живописные, поросшие лесом с редкими вкраплениями богатых вилл берега. Качающиеся на волнах многочисленые яхты. Закатные блики на воде. Нас 12 человек – 11 пожилых немцев, хорошо затарившиеся пивом (и правильно, буфета на катерке-то нет!), а также я.
В этой милой компании мы медленно и верно достигли «голов»: ветер задул сильнее, потом еще сильнее. Качка заметно усилилась. Кинулись к борту, восхищаться волнами в открытом океане у входа в лагуну - однако поймать в объектив в вертикальном положении «Головы» почти никому не удалось . Через пару минут повернули обратно, и уже вскоре благополучно высадились на берег.
Пожалуй, в самой Найсне это и есть единственный туристский аттракцион - не считая устриц, конечно.
После ужина, в надежде, что хозяин лоджа не ошибся в прогнозах безопасности, я еще некоторое время побродила по набережной, пустеющей буквально на глазах– и, видя, что делать там все равно особо нечего (совсем не кейптаунский «Уотерфронт», хоть их частенько и сравнивают), отправилась по совершенно безлюдной центральной улице восвояси. Надо сказать, что мужество мое таяло с каждым шагом – так что появившаяся откуда-то белая пара, двигавшаяся, к тому же, в нужном направлении и вызвавшаяся проводить меня до дому, оказалась крайне кстати: я, как пишут в романах, не посмела огорчать их отказом. Тем более, хозяин лоджа предупредил, что огромные страшные ворота запираются на ночь от 9 до 10 вечера. На моих часах было полдесятого.
А вдруг их уже заперли? – я с ужасом отогнала от себя мысль, что мне придется в темноте топтаться перед ними, копаясь в замках (проворное отпирание незнакомых замков и в обычной жизни не мой конек).
Но обошлось. Счастливая, я впорхнула в свое уютное пристанище, и, не в состоянии заснуть в это время суток , принялась за солидный фолиант на тумбочке, повествующий о том, чем заняться в окрестностях. Начинался он сведениями о владельцах лоджа: коренном южноафриканце и англичанке, приехавшей в ЮАР и с первого взгляда влюбившейся в эту страну настолько, что решила больше ее не покидать. Ну, может, и не только в страну – об этом фолиант умалчивал. Хотя, соглашусь с распространенным мнением, что Африку можно или любить, или ненавидеть - равнодушным она мало кого оставляет.
Я – однозначно среди первых.
