Об этой экскурсии мы договорились с родителями заранее. Все таки, быть в Париже и не увидеть Версаль - это что-то из ряда вон выходящее. Вот мы и поехали 6 января на православное рождество в парижский пригород. Строго говоря, пригородом Версаль можно назвать с натяжкой. Города плавно перетекают из одного в другой. Да и транспортное сообщение единое - через линии скоростных поездов RER (дубликат метро).
Поезда большие, двухэтажные, народу ехало не очень много, поэтому сыну было как-то не интересно. Он ныл и требовал развлечений и яблок, которые грыз своими твердыми деснами. В конечном счете он нам отомстил, обкакавшись прямо перед Версалем. Привыкнув к островной цивилизации, мы не очень напряглись этим фактом, рассчитывая поменять подгузник в комнате для переодеваний младенцев. Однако, такой комнаты ни на вокзале, ни даже в Макдональдсе не оказалось. Совсем обезкураженные мы обратились в туристический информационный центр, как оказалось, таких фасилитей в Версале нет, но над нами сжалились и пустили в служебный туалет, где мы, с относительным комфортом, переодели ребенка (там не было пеленальной поверхности).
Итак, наконец закончив туалет малышу, мы направились, собственно, ко дворцу и парку. Туристов много, но, видимо по причине середины зимы, не черезмерно. Мы попали на большую площадь перед дворцом, собственно, на ту самую площадь, с которой парижские женщины 6-го октября 1789 года, в знак протеста против высоких цен на хлеб, поддержанные солдатами национальной гвардии, забрали короля из Версаля в Тюильри. Как именно могло присутствие короля компенсировать высокие цены на хлеб мне не понятно, но именно с этой целью короля и всю его семью пленили восставшие парижане. Перед Версалем стоит конная статуя короля Людовика XIV, короля Солнца, чьим детищем и был Версальский дворец.
Собственно, название города скорее всего происходит от латинского versare - пашня или расчищенная земля. Несмотря на такое заслуженное название, Версаль был просто деревней. Единственным его преимуществом было то, что дворяне, владеющие Версалем, были прямыми вассалами короля, соответственно, король мог даровать эти земли, не согласовывая ни с кем этот процесс. Так король Карл IX даровал Версаль своему секретарю в министерстве финансов Martial de Loménie. Мартиал был ставленником Бурбонов, поэтому, когда на земли Версаля покусился маршал де Рец, защитников у предприимчивого выскочки не нашлось. Его сначала посадили в тюрьму, где вынудили подписать бумаги по продаже Версаля за смехотворную сумму, а потом и просто убили в Варфоломеевскую ночь. Однако де Рецы не долго владели этой землей, уже в 1632 эти земли вернулись короне, приобретенные Людовиком XIII для своей охотничьей резиденции. Однако, варфоломеевская ночь варфоломеевской ночью, а мы хотели есть и кормить малыша и отправились в кафе в правом крыле дворца. Поели сносно, заодно еще раз поменяли подгузник уже просто на каком-то столе, хорошо хоть не пришлось это делать на обеденном. Дальше наши пути разошлись. Мы решили немного сжулить и не покупать четыре билета во дворец, все равно сыну там не понравится, а погулять вахтовым методом. Сначала мы с сыном в парке, а родители во дворце, потом меняемся, Сверре и родители отправляются гулять в парк, а мы с Катюшкой по тем же билетам во дворец.
Таким образом мы попали в Парк Версаля. Парк огромен, хотя вспоминая парк Царского Села или Петергофф, особой огромности не чувствуется, но сделайте скидку на сто лет, которые прошли между созданием парков и вы поймете, как этот парк впечатлял современников. Проектировщик парка, Анри Ленотр - это человек, который заложил один из самых важных принципов современного паркового искусства. Он сумел представить парк, как единое целое, добившись того, чтобы все элементы парка оказались взаимозависимыми. Черновиком этого парка можно считать резиденцию Фуко Во-ле-Виконте. Сам я в Во-ле-Виконте не был, но если сравнить стоимость проекта черновика, это 16 миллионов луидоров и стоимость Версаля Людовика XIV - 200 миллионов, а потом уменьшить Версаль пропорционально, то все равно, сравнение с черновиком корпуса Венсенского замка, где тогде жил венценосец, не выдерживает. Видимо та же мысль пришла и королю Солнца и он велел посадить Фуке, а сам озаботился строительством своей резиденции в Версале. (Интересная параллель прослеживается с Генрихом VIII, который тоже казнил кардинала Уолси, как-то подозрительно в одно и тоже время, король выбрал Хемптон Корт, ранее принадлежавший Уолси, своей резиденцией). Лучший вид на парк открывается от ступеней дворца. Пройдя через южный партер, участок низкорослого парка и орнаментальных прудов, мы вышли к самому началу величественной лестницы, с которой отрывается вид на весь или почти весь парк. Людовик XIII, папаша истинного Версальского властелина, купил эти земли для своей охоты. Любил он, знаете ли, охоту, а здесь хорошо было стрелять уток. Ну и для того, чтобы утки не переводились, соседние земли тоже перешли под королевскую протекцию. Так как в парке об утках заботились меньше, то под парк землю расходовали щедро и парк получился огромный.
С высоты лестницы можно увидеть перспективу Большого канала. Любопытно, что Анри Ленотр выбрал длину канала таким образом, чтобы он, вместе со своим продолжением - зеленой аллеей, чуть чуть загибался за горизонт. При известной кривизне земного шара - это как раз 3 километра. Любопытно, что примерно такую длину и именно по тем же причинам имеет Невский проспект в Питере. Сразу вниз уходят ступени, спускаться и подниматься по ним с коляской в зубах практически не реально. Ступенек действительно много и хоть украшены они разными героическим, т.е. греческими скульптурами, а у подножия лестницы стоит фонтан Латона с позолоченной скульптурной композицией, мы выбрали другой путь, по пандусу, который шел слева от лестницы, а там и вовсе углубились в лабиринты зеленых зарослей. Заросли разбиты на прямоугольники и в каждом прямоугольнике что-то спрятано: или небольшой фонтан, или беседка, или целая театральная сцена.
Зимой заросли смотрятся совсем не дурно, но как наверное они божественны с зеленой листвой. Пройдя лабиринт, мы вынырнули уже у самого подножия лестницы, где размещается фонтан Апполона.
Пруд с лебедями здесь был еще при Людовике XIII, но его сын решил пруд облагородить и украсить статуей самого себя в виде лучезарного бога (все-таки он себя всегда ассоциировал именно с Апполоном). Отсюда можно бросить взгляд назад, в сторону дворца. И вот сейчас начинаешь чувствовать, как далеко ты уже прошел. Сравните три фотографии: от начала лестницы,от фонтана Апполона и от большого канала. На первой - дворец поражает своими размерами, а на второй м уже можем охватить его одним взглядом, а на третьей - это уже просто пятнышко на горизонте. А мы еще даже не прошли и половины парка.
Дальше наш путь лежал мимо Большого канала и от него на север, в сторону более запущенного и ландшафтного парка, который отделяет главный Версаль от Трианонов. Квадраты парка здесь большие, почти как в Гайд парке. Так как туристов здесь маловато, то и отношение к дорожкам тоже, так себе. Огромные лужи, грязь. Лично я себя с коляской чувствовал в этом болоте как настоящий танк или камаз. Грязь из-под сапог если и не летела, то вполне могла. Вдобавок начался дождь.
Все эти мучения были ради посещения малых дворцов Версаля: Большого и малого Трианона. Большой Трианон строился во времена Людовика XIV в противовес парадному Большому дворцу, переполненному деловыми и парадными функциями, а также людьми, которые в этой мутной водичке пытались выудить что-то вкусное. Здесь, на некотором отдалении, король мог отдать дань музыке и театру, а самое главное - своим официальным и неофициальным любовницам.
Сначала дворец был обиталищем маркизы де Монтеспан и строился как подобие китайской пагоды. Но фаворитка сменилась, сменился и формат дворца. Теперь это был сдержанный, классического стиля, отделанный мрамором дворец и даже без каминных труб. Любопытно, что во времена Людовика цветы не высаживали в парках, считая их слишком непредсказуемыми растениями. Не во время или не так распустившиеся цветы меняли строго определенные видовые акценты. Для того, чтобы цветы все-таки присутствовали в садах, их высаживали в кадках и выносили в указанные садовником места только в период их цветения. После смерти короля Солнца его внук Людовик XV какое-то время поддерживал величие Малого дворца со своей польской супругой, а потом построил еще более мелкий дворец для себя и своей любовницы. Масштаб личности короля получился прямо пропорционален масштабу дворца. После революции дворец опустел, чтобы потом сделаться одной из резиденций сначала Наполеона, потом Луи-Филиппа и, наконец, флигель этого дворца в 1962 году стал загородной резиденцией президентов Франции. Так кабинеты Людовика XIV и Шарля де Голя можно увидеть совсем рядом. К сожалению в тот день посещения дворца не было, да и погода сделала из этой жемчужины что-то блеклое и непонятное.
Малый трианон - это, если честно, вообще не дворец, а просто загородный домишко. Он представляет собой двухэтажный куб с пятью окнами на каждой стороне. Итересным для нас было то особое устройство стола, которое позволяло поднимать в обеденную комнату уже сервированный стол, которым так гордится Петергофский павильон «Эрмитаж». По видимому здесь попытались повторить русское ноу-хау, но революция остановила эту техническую мысль, а на нас гораздо большее впечатление произвела трехсотлетняя коряга перед входом во дворец, чем само здание.
Осмотрев Трианоны, мы двинулись в обратный путь ко дворцу. Тут, надо признаться, я чуть-чуть заблудился, и мы, вместо того чтобы выйти к парадной лестнице, подошли к ней сбоку. По пути мы наткнулись на мирно пасущихся Версальских овечек.
Надо отметить, что у нас в Англии овцы как-то выглядят посуше и попышнее. Но промах промахом, зато мы попали в часть сада, лично спроектированную королем Людовиком XIV, эдакий Версаль в Версале, очень много фонтанов и маленькие квадраты растительности.
Людовик был талантливым: и архитектура и садовое искусство были его любимым хобби. Он очень редко терял контроль над своими эмоциями и обычно это было связано именно с хобби, а никак не с государственными делами. Вообще Версаль не был таким уж местом элиты элит. Например, любой проситель мог запросто подойти к Людовику XIV по дороге к мессе или с нее и изложить свою просьбу. Любопытно, что этим желающим, если они не обладали дорянским званием перед входом в Версаль раздавали шпаги, чтобы как-то облагородить их внешность. А Ленотр, сам не обладавший от рождения дворянским титулом и лишеный известной утонченности, единственный из всего мира имел право при встрече заключить короля в свои объятия. А на старости лет король катал своего садовника на кресле-каталке по Версальскому парку и выслушивал его комментарии.
Поднявшись по северному партеру, мы встретили наших родителей, обменяли сына на билеты во дворец и отправились во внутренние покои французской монархии.
Практически всем прибывающим в Версаль известно, что раньше на месте дворца был охотничий домик Людовика XIII. При этих словах вспоминается что-то в стиле избушки Петра Первого на Петроградской стороне. Однако, не все так просто. Этот домик мы можем и сейчас углядеть в здании дворца, в самом его сердце, со всех сторон, кроме восточной, обрамленный новейшими строениями стоит этот самый трехэтажный охотничий домик, не сильно выделяясь на фоне общего великолепия, разве что цвета чуть более бледные и позолоты поменьше. Если вдуматься, строительство дворца сводилось к последовательному расширению этого охотничьего домика.
Сначала к нему пристроили аппартаменты короля с королевой и его брата, герцога Орлеанского с супругой, соединив их тем, что при последующем развитии стало Зеркальной галлереей. Потом пристроили аппартаменты для высшего дворянства и принцев крови. Как раз в это время король обязал их пребывать определенное количество дней в году при дворе и выполнять придворные обязанности (типа одевать левый башмак на короля при утреннем вставании), чтобы не лишиться своих высоких привилегий (рядовое дворянство это не коснулось).
И, наконец, престарелый король отдался религиозному чувству и забабахал великолепную дворцовую капеллу. Его внук и наследник Людовик XV достроил западный фасад своими аппартаментами, выполненными в соответствии с новыми техническими стандартами.
Поэтому западный и восточный фасады дорца так разнятся в стилях. Если во втором уже очень много классицизма, первый еще имеет некоторые черты ренессанса. В целом, барокко, конечно, основной стиль, но это разный барокко. Кроме того, что Людовик XV поменял западный фасад, он еще и разрушил один из символов французского абсолютизма - лестницу Послов. Лестница представляла собой два яруса, первый позволял подниматься до середины, а затем лестница расходилась двумя рукавами налево и направо. На промежуточной площадке бил фонтан, а цветной мрамор и шпалеры оживляли местность. Лестница была настолько огромной, что на ней умудрялись ставить театральные постановки. Другим символом, на этот раз дошедшим до наших дней, стала зеркальная галерея.
Галерея вела вдоль всего западного фасада тогдашнего дворца и заканчивалась салонами, не слишком отделенными от основной галереи. Галерея длиной в 75 метров с зеркалами настолько впечатлила в 1715 году персидского посла, что тот сразу подписал торговый договор, не особо вчитываясь в детали. А еще, именно эту галерею выбрал прусский король Вильгельм I, чтобы в 1871году стать германским императором. Галерея настолько просветлила архитектора Расстрелли, что теперь мы имеем в Зимнем дворце аж три уменьшенных ее копии. Последнее из творений короля Солнца - это капелла. Точнее, капелла всегда была Версальском дворце, просто только последнюю можно назвать Капеллой с большой буквы.
При почти трехэтажном дворце капелла пронизывает все три этажа и ничуть не уступает по высоте своим соседям. В капелле стоит один из самых больших органов мира. На нем еще и сейчас играют, а большинство труб органа были изготовлены еще при Людовике XIV.
Насмотревшись на ослепительные интерьеры Короля Солнца мы, усталые и довольные, двинули домой тем же путем, которым пришли. И начинающиеся сумерки скрыли от нас удаляющуюся мечту великого короля.
