1 мая стало нашим первым полноценным днем в городе и мы провели его бродя пешком по городу. Маршруты на этот день мы планировали исходя из двух обстоятельств. Во-первых, 1 мая – официальный выходной и все музеи и достопримечательности, для входа в которые нужно покупать билеты, не работают. Во-вторых, на одном из форумов я случайно наткнулась на информацию об одной стамбульской церкви, которая бывает открыта только первого числа каждого месяца. Вот туда-то мы и решили отправиться, чтобы совершить интересный обряд и загадать желания. Из отеля вышли около десяти утра и пошли в сторону причала Эмененю. Поглазели на паромы у Галатского моста. Дальше прошли через двор Новой мечети (Yeni Cami), которую первоначально называли Yeni Valide Sultan Camii (Новая мечеть Валиде Султан).

Строительство мечети начала в 1597 г. любимая и почти 20 лет единственная жена султана Мурада III и мать Мехмеда III Сафийе султан. Потом по ряду причин, в частности, из-за опалы Софийе, строительство было приостановлено и возобновилось почти через 50 лет еще одной могущественной женщиной, матерью султана Мехмеда IV, Турхан султан. Таким образом, это великолепное сооружение, высота центрального купола которого составляет 36 м, строилось 66 лет. Сейчас это одна из жемчужин Стамбула, украшенная цветными витражами и ажурной ручной работой по перламутру. В 1682 г. Валиде Султан Хадидже Турхан была похоронена в огромном мавзолее за мечетью. Кроме неё в тюрбе Новой мечети покоятся пять султанов и члены их семей. К мечети пристроен Султанский Павильон, связанный переходом с султанской ложей в мечети, попасть в который можно по пологому пандусу. Между Мечетью и Золотым рогом находится площадь Эминёню, которую за близость к воде и бесконечные орды голубей называют стамбульской Венецией. С площади можно попасть на стамбульский «Птичий рынок» и в чрево Египетского базара – большого крытого рынка, возведенного с целью финансирования строительства Новой мечети. Второе название этого рынка – Базар специй, хотя продают здесь не только их, а еще и сушеные овощи, ароматические масла, и турецкие сладости, и даже черную икру. Из Египетского базара мы вышли прямо к кофейному магазину Kurukahveci Mehmet Efendi, девиз которого с 1871 г.: "Кофе как искусство". Дальше пошли по Hasırcılar Caddesi. Здесь и на прилегающих улочках всё превращено в сплошной базар. Торгуют и в маленьких магазинчиках, и на лотках и просто разложив товар на земле. Одежда, детские игрушки, обувь, кожаные ремни плавно перетекают в лотки с домашней утварью, товарами для рыбалки, напольными покрытиями, а заканчивается всё барахолкой Bit Pazarı, где торгуют всем от старой обуви, до подержанных чемоданов. В этой торговой сутолоке важно не проскочить мимо неприметной двери, ведущей в одну из самых изящных мечетей города — Rüstem Paşa Camii. Вход находится почти в самом конце Hasırcılar Cad., перед пересечением с Mahkeme Sk. Старые ступени приведут вас в небольшой уютный двор. Из него, оставив обувь на специальных полках, вы попадете в мир синих изникских изразцов середины XVI в. Тут стоит отдохнуть сидя на коврах и вспомнить занятную историю о том, как обычная вошь превратила бейлербея (управляющему провинцией) в одного из самых могущественных людей Империи. Дело в том, что в 1539 г. султан Сулейман I решил выдать свою дочь Михримах замуж. Однако злопыхатели распустили слух, что жених, тот самый Рюстем-Паша болен проказой. Придворные врачи осмотрели претендента на руку и сердце султанской дочери и нашли вшей, которые, как утверждала медицина того времени, на прокаженных не живут. Свадьба состоялась, а Рюстем-Паша благодаря педикулезу превратился в зятя султана, а чуть позднее, в Великого визиря и одного из самых богатых и влиятельных лиц в стане. От мечети Рюстем-Паши до бульвара Ататюрка тянутся старые и весьма колоритные городские квартала, состоящие из пестрых, разномастных и в большинстве своем ветхих строений разных стилей и эпох. Если заглянуть в проулки, можно подсмотреть много интересного из обыденной городской жизни. Мальчик, устроившись на приступке, продает симиты. Женщина на ступеньках что-то выговаривает стайке чумазых растрепанных детей. Плавно, словно паромы на Халиче, плывут по переулкам пожилые стамбульцы. А вот и совсем маленький горожанин вышел подышать на крыльцо Так, разглядывая чужие окна и подглядывая за чужой жизнью, мы незаметно дошли до бульвара Ататюрка. Здесь нужно сворачивать налево, вглубь городских кварталов. Немного поводив пальцем по карте в ожидании новых откровений с её стороны, ныряем в хаос уличных переплетений, всё дальше уходя от Золотого Рога, который является для нас единственным надежным ориентиром в этой градостроительной чаще. Точного адреса у нас нет, только приблизительные координаты и несколько ориентиров, поэтому минут 10-15 петляем практически наугад. Вдруг натыкаемся на знакомое название улицы. На карте она тоже есть, только ничего похожего на церковь в округе не видно. Всё, пора проводить опрос местных Сусаниных. К нашему удивлению, первый же прохожий указывает нам правильное направление и минут через пять мы выходим к церкви Meryem Ana Kilisesi. Она находится за неприметным забором с колючей проволокой и с улицы практически не видна. Место это, на мой взгляд, достаточно интересное и заслуживает отдельного рассказа.