Рассказ не совсем мой — путешествие описала моя жена, я лишь немного отредактировал и добавил подробностей.
Как проехать: Поездом от Мюнхена до Фрайлассинга, оттуда на электричке до Берхтесгадена, от нее на автобусе до Шёнау-ам-Кёнигзее. От Зальцбурга — электричка до Берхтесгадена или прямой автобус.
Как обычно на майские праздники мы поехали в Мюнхен. Выбирая куда бы нам еще съездить оттуда и рассматривая фотографии разных земель и краев Германии, решили отправиться и посмотреть Оберзальцберг. Привлекли нас в первую очередь рассказы об "Орлином гнезде" — летней резиденции Гитлера. Где-то высоко в горах, с потрясающим видами, труднодоступная вилла, да еще из которой в данный момент сделан ресторан. Прекрасная цель, чтобы смотаться за 185 км от Мюнхена. Правда, кроме этого друзья, которые там были, рассказывали, что от резиденции открывается потрясающий вид на долину, а в хорошую погоду виден даже Зальцбург, что автобусы которые поднимаются в гору и возят туристов служат только один сезон, а потом приходится их менять, поскольку трансмиссия не выдерживает крутого, похожего на американские горки подъема и спуска дольше. Кроме Орлиного гнезда — там же есть красивейшее Королевское озеро окруженное отвесными скалами, с водопадами, эхом и соляными копями. В общем, сплошная романтика.
Купив билет на поезд (и, к с счастью, оставив маленького ребенка дома) рано утром мы двинулись в путь. Ехать, в принципе, не очень сложно, надо сесть на поезд на Зальцбург и сойти буквально на австрийской границе, в городке Фрайлазинг, там пересесть на местный S-Bahn, сойти на конечной станции Берхтесгаден и сесть на автобус. Итак, после почти 3-х часов пути мы вышли на станции Berchtesgaden (Берхтесгаден).
Здесь нас ждало первое разочарование, оказалось, что в горах еще не сошел снег и Орлиное гнездо закрыто для посещений. Так единственной целью нашего посещения стало озеро Königsee. Достаточно быстро разобравшись в системе автобусов, мы поехали на озеро. Наш путь составил всего 15-20 минут на автобусе, далее от автобусной остановки до озера идешь по очень красивой немецкой деревне среди местных сувенирных лавок еще минут 5-7.
Озеро действительно производит незабываемое впечатление (учитывая что мы из С-Петербуга, где есть не менее красивая Вуокса). Очень чистая вода — зелено-синего цвета, совсем нет берегов, склоны гор уходят прямо в воду.
Для того что бы прокатиться по озеру надо купить билеты (что -то в районе 14 евро), билеты продаются в маленькой будочке на берегу. там же можно взять информашку. О чудо!!!!! у них была информашка на русском языке. Жить стало проще, мы засели в кораблик и углубились изучение местных достопримечательностей. Кстати все туристические кораблики на озере оснащены только электромоторами, что бы не загрязнять воду. Хотя рыбачьи лодки плавают на обычных бензиновых двигателях.
Поездка до полуострова с церковью Святого Бартоломео длиться около 30-40 минут. Где-то посреди озера кораблик останавливается и капитан играет на трубе, что бы продемонстрировать знаменитое тройное эхо. Звучит действительно очень здорово. После маленького концерта капитана принято вознаграждать. Надо сказать, что путешествие на кораблике действительно доставляет большое удовольствие, направо посмотришь — знаменитый горный массив Вацман, вторая по высоте гора в Германии с шестью вершинами. Нам поведали легенду, что это заколдованный Злой король, злобная королева и их гаденькие детки, правда подтверждение данной теории я больше нигде не встретила. Налево посмотришь — сказочный водопад. А главное кругом горы — горы — горы. Ощущение сказки не покидает ни на минуту.
Приближаясь к полуострову видишь небольшую и почему-то очень родную церковь с белыми стенами и красными куполами — луковками. Это и есть св. Варфоломей. Церковь очень старая, постройки 12 века и очень красивая. Особенно впечатляет вид церкви и ее отражения в озере в тихую погоду. И вот мы высадились на первой (а для нас оказалось и на последней) остановке на озере. Далее осмотр церкви, посещение ресторана Хофбройхаус (да-да, того самого занменитого мюнхенского ресторана, он здесь имеет свой филиал, не иначе как в память о том, что на Барталомео была охотничья резиденция Виттельсбахов). Если точнее, то в сам ресторан мы не пошли, было довольно жарко и мы предпочли биргартен с видом на горы и озеро. Пиво было прекрасным, как и рулька. После обеда решили совершить прогулку по окружающим альпийским лугам.
И тут!!!!! встреча с информационным столбом — изучив текст на котором, мы поняли что по если идти по указанной столбом дороге — можно подняться на ледник. Включить голову и подумать, что и я, и муж в сандалиях и бриджах из нас никто не попытался, так же как и выяснить, сколько по времени длиться это восхождение. Сработало правило из фильма «Чародеи» — видишь цель — веришь в себя — вперед в горы. Надо заметить, что к леднику идет очень приличная дорожка, и мы спокойно поднимались все выше и выше. В начале тропы течет холодная горная река с небольшим, но довольно шумным водопадом. Тропа иногда пересекается глубокими бороздами, вдоль которых лежат поваленные стволы деревьев. Это следы схода многочисленных ледников. Периодически в лесу раздается угрожающий рокот, похожий на раскаты недалекой грозы. Это сходят лавины в горах, перекатывая по склонам камни. К счастью, весной они сходят достаточно высоко. Хотя на склоне Вацмана до сих пор хорошо заметна широкая проплешина, метров в 150, тут не так давно сошел гигантский ледник, на несколько десятков метров ушедший в Кенигзее. Он смел все на своем пути — на месте схода сейчас стоит памятный знак. Хорошо еще, что не задел кирху, прошел он совсем недалеко. В лесу прыгают дикие козы, совершенно никого не опасаясь.
Минут через 50 спокойной ходьбы мы дошли до ледника. Эх до чего же это было здорово и красиво, цветы, траву и снег разделяют какие-то сантиметры. Это действительно место, где встречаются зима и весна. Попытались найти эдельвейс — но не нашли. То ли низко, то ли рано, то ли просто не узнали. Посреди ущелья, деля ледник на две части, течет та же горная река, здесь она еще холодней, бурное течение почти не заметно среди снесенных лавинами валунов. По ним мы перешли на другой берег и вышли на лед. Можно было идти дальше, до Айскапеллы, где в узкий, глубокий провал с оглушительным грохотом обрушиваются ледяные глыбы. Грохот был слышен и оттуда, где мы находились. Звучал он настолько громко, что сделать еще громче не слишком-то и хотелось. Да и солнце стало заходить за вершины Вацмана, становилось прохладно. Вдоволь попрыгав по леднику, осмотрев место схода лавины, мы начали спускаться вниз, предварительно набрав в бутылку из под минералки холодной горной воды. В кустах мы увидели — настоящего живого оленя, с большими рогами. Места непуганой дикой природы. И вот уже виден причал......
Но тут что-то нас начало беспокоить — а именно отсутствие людей.... На полуострове не было никого, при этом времени было еще около 5 вечера.... мы ринулись в ресторан, где с трудом докричались до пожилой немки (естественно она не знала английского), кое как объяснившись мы поняли что последний кораблик ушел минут 10 назад. Варианты спасения были туманны: можно пройти по горам до деревни — но это малореально, хотя расстояние небольшое, всего-то километров 5, но тропа идет по горам, подъем вверх на полтора километра в сандалиях на ночь глядя не вдохновлял. По словам местной уборщицы (весьма неясным, объяснялись жестами, и немногими знакомыми немецкими и знакомыми ей английскими словами), можно вызвать водное такси за несоизмеримую с нашими финансами плату — около 200 евро (у нас таких денег с собой просто не было). Можно было сидеть на берегу и ждать рыбака, который отвезет нас в деревню. Этим мы и занимались некоторое время, пока не окоченели. Кстати, этот гад, в тот день так и не появился на полуострове.
Хорошо, что уборщица в конце концов пустила нас в ресторан, потому что, погода начала катастрофически портиться. К вечеру пошел снег. В ресторане, разумеется, было теплее, но, ввиду отсутствия людей, тут не топили. Мы сидели за столиком под многочисленными охотничьими трофеями Виттельсбахов, мрачно разглядывающими нас стеклянными глазами. Из еды была только эта самая альпийская вода. Уборщица поинтересовалась, не водка ли это. Слава о русских алкоголиках гремит по всему миру. С сожалением нам пришлось признать, что это дары тирольской природы, сугубо безалкогольные. Все припасы из ресторана официанты и повара забирают с острова на ночь в Шенау, на кухне даже таракану было есть нечего. Похоже, рыбака тоже забрали с собой пьянствовать на берегу. На улице развлечений не было. К счастью, была телефонная будка с автоматом, откуда мы позвонили в Мюнхен и предупредили, что задерживаемся на ночь. Поле чего обследовали сарай возле домика рыбака. В сарае оказался тоненький плед и какая-то куртка, все это мы захватили с собой в ресторан и устроились на скамейках с минимальными удобствами. В 6 утра я подскочила от холода с воплями: пойдем хотя бы гулять чтобы согреться.
Надо заметить, утренняя прогулка быстро привела нас в чувство, т.к. такой красоты я не видела никогда. Белые облака образовывались над озером прямо на уровне наших глаз и поднимались в небо. Часам к 8 облака уже были над вершинами гор, и тут мы увидели как в горах сходит лавина — страшно и красиво одновременно. В это же примерно время, наконец проспался и появился на озере рыбак — его вещи мы заблаговременно тихо вернули на место. Рыбак открыл забегаловку, в которой можно было выпить горячего кофе. К кофе мы купили по бутылочке крепкого альпийского ликера. Облагороженный таким образом эспрессо сомнительного качества пошел на ура, но до прибытия первого кораблика оставалось еще полтора часа. Зато начал подтягиваться обслуживающий персонал ресторана с припасами и кеглями пива. Главной достопримечательностью полуострова уже были мы, немцы обсуждали сумасшедших русских и хохотали, бурно жестикулируя в нашу сторону. Но стало тепло, красота рассвета в Альпах искупила ночной кошмар, а бокал пенного Хофброя поднял настроение до полной гармонии с природой. Однако, предложение мужа прокатиться до Оберзее, благо времени много, было отвергнуто — все-таки после такого ночлега хотелось побыстрее оказаться дома. Побыстрее получилось весьма относительно — катер, привезший первую партию туристов, отправился дальше, в сторону соляных копий и Оберзее, обратно вернулся еще минут через 40, и мы наконец-то отправились в Шёнау.
Автобус привез нас на вокзал, но тут возникла проблема. Байерн тикет уже не действовал. Надо было покупать новый. Но завтрак, кофе и прочие развлечения включая билет на автобус слегка разорили нас. До поезда оставалось около часа, надо было срочно найти в Берхтесгадене банкомат, чтобы снять деньги с карточки. Но не тут то было. На вокзале банкомата не оказалось. Мы пошли в город. Город очень старый и сам по себе заслуживает посещения. Тут находится резиденция Виттельсбахов (они, впрочем, везде находятся в Баварии, даже особо искать не надо), старинные церкви и здания, да и расположен город в живописнейшем месте. Но сил на осмотр уже не было. Я повисла на руке мужа и требовала, чтобы он заходил в любую гостиницу, кафе или лавочку, в поисках банкомата. Но муж упорно тащил меня к ратхаузу, уверяя, что если в этой глухомани где и есть банкомат, то у местной шпаркассы, которая наверняка находится у ратхауза. На центральной площади (по-моему очень красивой, хотя помню я это весьма расплывчато) оказалось отделение Райфайзена — и деньги мы наконец получили. Но на вокзале выяснилось, что поезд отменили. Вот так, у немцев это тоже случается, раз — и мы зависли еще на час. Пришедший поезд был IC — но нам было плевать, мы нахально залезли в него по Bayern-Ticket. И оказались совершенно правы — контролер понял, что мы ничего не понимаем из его речи и предложил нам выйти в Розенхайме. Там мы увидели местный поезд до Хольцкирхена — и радостно в него погрузились, поскольку оттуда уже ходил S-Bahn, причем прямо по нашей ветке.
Конечно, очень жаль, что мы не попали ни на Оберзее с его самым высоким в Германии водопадом Рётбахфаль, ни в соляные пещеры, ни на крошечные Грюнзее и Фюнтензее. Но одно могу точно сказать это, наверное, самое запоминающиеся путешествие которое мы совершили, не смотря на то, что не дошли почти ни до одной достопримечательности, которые собирались посмотреть. Зато, после него мы срочно начали учить немецкий язык, что бы хотя бы немного разбираться в сезонах, днях недели и т.п.
Так что если соберетесь ехать в Берхтесгаден — то основные советы следующие: 1. Ехать туда лучше все-таки на пару дней, 2. Ехать лучше после 15 мая когда открывается туристический сезон и можно попасть не только на Королевское озеро но и в Орлиное гнездо. 3. Внимательно изучайте когда отплывают последние кораблики.... и — это как раз тот случай, когда можно посоветовать все-таки взять на прокат машину. Поезда с несколькими пересадками отнимают слишком много времени.
