Дорога от Богазкале, где располагаются развалины Хаттусы до горы Nemrut, где была наша следующая точка остановки, была самой долгой и сложной. Всего в тот день мы проохали 785 км основную часть которых составляли либо проселочные дороги (но в достаточно хорошем состоянии, только вот овцы и козы бродили по ним беспрепятственно), либо строящиеся трассы, которые и отнимали львиную долю времени. До городка Kahta, где останавливаются все туристы, желающие забраться на гору, поскольку именно там находятся ближайшие к месту паломничеству гостиницы, мы добрались уже далеко затемно, около 10 вечера.
Остановились в отеле Nemrut за 40 лир на человека с завтраком. У отеля есть своя стоянка и расположен он прямо на главной улице, т.е. дорогу от него до горы найти было нетрудно. Отель очень помпезный, но постояльцев было немного. И вообще как мы поняли, поскольку мы приехали в отель уже поздно и впустил нас сторож, то заплатили мы именно сторожу и поэтому цена была не такой дорогой))).
Несмотря на то, что на следующий день встали мы в 6 часов намереваясь посетить все, что хотели до толп туристов, завтрак уже был готов опять же с вкуснейшим свежим хлебом и крепким чаем. Наскоро позавтракав, мы ринулись покорять неведомую нам еще вершину.
Надо сказать, что от Кахты до места нашего назначения еще километров 40 в основном по горным узким дорогам. При этом окружающий пейзаж воодушевляет, прямо представляешь как по этим же дорогам тысячи лет назад ходили римские легионеры.
Сначала мы проезжаем мост Cendere (Severan), построенный еще в начале 3 века во время войны с парфянами и назван в честь римского императора Септимуса Северуса (Septimius Severus). Мост построен в самом узком месте речки, которая потом разливается по долине. Посмотреть и походить по мосту можно совершенно бесплатно.
Чуть дальше построен новый мост, через который сейчас ездят все машины))).
Далее по дороге (везде есть указатели, так что заблудиться трудно, хотя окрестности представляют собой глухую турецкую деревню) заезжаем в некую турецкую крепость, точнее ее развалины. Ничего особенного тем более после Сирии, где крепости более колоритны и в лучшем состоянии.
Далее по указателю едем до Arsamia, Арсамия то бишь, (надо отметить, что все это время дорога неуклонно идет вверх пусть и незаметно). Арсамия – столица Коммагенского государства при царях Митридате I и Антиохе I у подножия горы Немрут. История царства очень длинна, поэтому ограничусь тем, что скажу, что сначала оно подчинялось ассирийской империи, потом было покорено Александром Македонским, было частью империи Селевкидов, после разгрома последней римлянами царство стало самостоятельным и дружественным римлянам, пока опять же не вошло в состав Римской Империи. В рассматриваемый нами период царство было самостоятельным.
Посещение Арсамеи тоже абсолютно бесплатно. Машину оставляешь в полукилометре от самих развалин внизу (есть небольшая стоянка), там же есть магазинчик и кафешка и поднимаешься по узкой дорожке вверх.
Первоначально на пути встречаются стелы с изображением бога Апполона или Митры, затем с изображением царя Митридата с сыном Антиохом.
За этой стелой вход в подземную комнату. Сейчас там скопилась дождевая вода. Ранее она видимо также использовалась как цистерна.
Далее вверх еще одна стела достаточно хорошо сохранившаяся с изображением Митридата, пожимающего руку Гераклу.
И тут же подземный ход в крепость, которая располагалась на вершине горы.
От крепости ничего не осталось кроме груды камней.
С места, где раньше был дворец, отлично видны развалины предыдущей крепости.
Далее направляемся с некоторым страхом обвалов уже по настоящей горной дороге до нашей конечной остановки – Немрут. От Арсамеи это еще 20 км все время вверх. Нашей малышке машинке приходилось делать героические усилия, чтобы в некоторых местах не скатиться назад, но она выстояла. Доехав до ticket office мы оставили машину, еле-еле нашли человека чтобы заплатить ему денежку (6,5 лир на человека), и пошли теперь уже пешком в крутую горку (около 1 километра подъем) на самую вершину вожделенной горы. Вот это был трек, я вам скажу. Мы, не привыкшие к долгим пешим прогулкам, городские жители – офисные работники, как мы проклинали наши неуемные желания в тот момент, когда ползли вверх! Очень часто переводя дух, замечали потрясающие неземные пейзажи вокруг.
Посредине подъема стоял ослик. Если бы я была уверена что смогу его сдвинуть с места, я бы обязательно оседлала и двинула вверх на нем. Но он так флегматично стоял на одном месте, даже не переминаясь, что было похоже, что он просто в прострации какой-то.
И не смотря на все наши стенания, пот и слезы весь этот адский подъем себя оправдал сторицей. На вершине нам открылось потрясающее по своей красоте, масштабности и величию зрелище! Если еще учесть, что мы были там совершенно одни (все-таки это опять же не слишком популярное среди туристов, особенно русских, место), что не окрасило наше знакомство темными красками, то безусловно можно сказать, что Nemrut Dagi – это номер 1 среди всех мест Турции, где мы были.
Небольшая историческая справка.
В 62 году до н.э. царь Коммагенского царства Антиох I воздвиг на вершине горы Немрут святилище (а заодно и свою гробницу), посвященное богам и себе любимому. Предполагалось, что после смерти будут приходить сюда, чтобы возносить ему божественные почести.
Для этого он на восточной и западной стороне вершины установил по пять огромных статуй с лева на право: Апполон (он же Митра у иранцев), Тихе (греческая богиня случая и судьбы), Зевс (он же Арамазд опять же у армян), сам Антиох, Геркулес (он же Вахаган у армян). По краям также были статуи орла и льва.
Высота каждой сидящей скульптуры около 9 метров. До сих пор они сидят, только головы их были сброшены, когда на территории распространился ислам. Однако головы сохранились и преспокойно лежат у ног фигур. Каждая голова высотой около 2-х метров.
С западной стороны напротив сидящих богов находится храм Антиоха, точнее то, что от него осталось.
Надо отметить, что это святилище с момента его открытия в новом веке (1881 г.) не подвергалось реставрации, т.е. можно с уверенностью утверждать, что мы видим то, что было возведено более двух тысяч лет назад. Остается только восхищаться древним строителям, которые при отсутствии кранов, машин и пр. волокли на себе огромные каменные глыбы на высоту более 2-х тыс. метров.
Кроме фигур сохранились еще каменные рельефы, которые располагались с южной стороны (а может еще и с северной) и держались вот в таких углублениях. На этих рельефах изображался сам Антиох и сценки из его жизни и его дружбы с греками и персами, религии которых он перенял и симбиозировал.
Очень не хотелось уходить оттуда, несмотря на то, что спускаться было гораздо легче чем подниматься. Необычность места, окружающие горы, ветер, солнце, величие статуй и времени их создания все подвигало к тому, чтобы сидеть на краешке камня, свесив ноги и размышлять о судьбах цивилизаций, о их расцвете и упадке, о своей малозначительности в потоке времени.
Но наш путь лежал дальше, к когда-то очень знаменитому городу в этой части (Малой Азии) Римской Империи – Эдессе.