Наверное, не раз каждый видел стаи пролетающих по улице рокеров на мотоциклах, распугивающих прохожих своим вихрем. Завораживающее действо. Оказавшись на улицах Ханоя, мы поразились просто огро-о-омному количеству ревущих мотороллеров, мотоциклов, мопедов и прочих мотобайков, как будто все население города отъявленные рокеры. От их нескончаемого потока даже рты раскрыли, заворожено наблюдая за армадой, несущейся стаей саранчи.

Именно юркие и мобильные «мото» господствуют на дорогах страны, где в каждой семье не по одному «велосипеду с моторчиком», как порой называют мотоциклы, мотороллеры и их разновидности. Не случайно говорят, что вьетнамцы — байкеры с рождения. Еще лет десять назад в городах был установлен лимит, чтобы было не больше одного мотоцикла на человека.Но смекалистые вьетнамцы обошли запрет, покупая их на многочисленных родственников в деревнях.

Поняв, что запретами сдержать все увеличивавшийся поток мотоциклов и мотороллеров не добиться, запрет сняли, и теперь у каждого жителя не по одному «велосипеду с моторчиком». Стоят они недорого, особенно местного производства. В Муйне можно купить трехлетний мотороллер в хорошем состоянии за 200 долларов; более навороченный японский, с большим объемом двигателя,– за 500-600 долларов. Многие туристы, надолго оседающие на курортах Вьетнама, так и делают: покупают мототранспортное средство, чтобы ни от кого не зависеть в передвижении, и продают его при выезде из страны, теряя при этом незначительную сумму.

Впечатления от байкеров получились разные. Вот и хотелось бы поделиться своими наблюдениями за уличным движением. Никогда не думала, что перейти проезжую часть в Ханое или Сайгоне (больше нравится старое название Хошимина) – целая проблема для пешехода. Особенно на перекрестках, где нет светофоров и специальных переходов. А таких немало.

В Ханое, увидев ревущую армаду, мы застыли, как вкопанные, у обочины, боясь перейти на другую сторону улицы. Ни «зебры», ни элементарных светофоров попросту не было, во всяком случае, на протяжении нескольких сот метров таковые не просматривались. Глядя, как местные проворно лавируют между проносившимися мимо байками, мы тоже решили, наконец, рискнуть и, держась друг за друга, нервно засеменили через дорогу, боязливо оглядываясь во все стороны и временами вскрикивая.

К нашему удивлению, водители, почти не снижая скорости, попросту огибали препятствие в виде мечущихся туристов и уносились дальше. С каждым переходом опыт нарастал, и уже было не так страшно ступить на проезжую часть. Главное правило – не суетиться и продолжать путь, не отвлекаясь на транспорт. Водители откликаются и на преграждающий жест рукой и немного снижают скорость.

Мы попали в Сайгон, к тому времени успев уже отвыкнуть от шума и грохота большого города после тихого Дуонг Донга (Duong Dong) на острове Фукуок, где оживление наблюдалось лишь в районе рынка. В Сайгоне, как показалось, движение еще больше насыщено и непроходимо, чем в Ханое.

Я долго безуспешно пыталась перейти на другую сторону проспекта Le Loi в районе рынка Бен Тань (Ben Thanh), то выбегая, то испуганно ретируясь назад, пока одна вьетнамка, поняв, в чем дело, не сжалилась надо мною и не предложила свою помощь в переходе улицы. Но и сама не справилась. Убедившись, что поток неиссякаем и течет с двух сторон непрерывной рекой, она попросту посоветовала идти дальше и перейти в другом месте.

Я так и поступила, прошла дальше, пока не поняла, что иду уже по улице Tran Huhg Dao, уводящей меня в сторону. Надо отдать должное вьетнамцам, особенно молодежи. Они вполне сносно детально стали объяснять по-английски, куда и когда свернуть, чтобы выйти к нужному месту.

На улице Pham Ngu Lao встретила очередное препятствие в виде автобусной остановки. Большой автобус загромоздил весь проезд, так что невозможно было увидеть за ним летящие пулей мотоциклы. Тут уже самой пришлось проявить инициативу, вцепившись в здоровенного интуриста. Тот понимающе улыбнулся и, как пионер бабушку, добродушно провел через дорогу. На следующий день, возвращаясь в отель, снова увидела автобус, стоявший на том же месте. История повторилась.

Не мудрено, что пешеходы нарушают правила. Более удивительно то, что при таком количестве мототранспорта число аварий с участием пешеходов не так уж и много. Пару лет назад в Сайгоне зарегистрировали 59 ДТП с участием пешеходов, из которых 42 погибли.

Но уже этот факт озадачил министерство транспорта, не пора ли повысить штрафы для пешеходов, размер которых предлагалось увеличить вдвое. Для тех, кто игнорирует светофоры, — до 4 долларов, а пытающихся пересечь проезжую часть в неустановленном месте – до шести. Хоть мы и нарушали правила, но на себе не проверили, увеличены штрафы или нет. Если нарушения к аварии не привели, полиция, как правило, закрывает глаза и пешеходов не трогает.

Эти трудности пешеходам, в первую очередь, создает фактическое отсутствие тротуаров, напрочь забитых теми же мотоциклами. Потому, хочешь — не хочешь, а приходится идти по проезжей части, по которой за спиной несутся байкеры.

Даже, если тротуар и свободен, это не означает, что можно идти, расслабившись. Мимо обязательно кто-то проедет. Поэтому желательно идти строго по прямой. Пару раз в Сайгоне лишь чудом не угодила под мотоцикл на тротуаре. Только собралась шагнуть чуть в сторону, как из-за спины выехал невозмутимый байкер.

Притчей во языцах стала и вьетнамская хаотичность движения на дорогах. Они прут куда попало, невзирая на правила и образуя толчею посреди дороги, как в базарный день, даже при наличии светофора. Еще одна армада не успела проехать, как поперечная лавина уже накатывает, перемешиваясь с хвостом предыдущей. И при этом водители умудряются не покалечить друг друга. Если просто наблюдать за этим действом, не переходя дорогу, то очень увлекательно. Не удивительно, что многие туристы останавливаются, чтобы зафиксировать очередное столпотворение.

Возникает закономерный вопрос – куда смотрит полиция. За те несколько дней, что пробыли в Сайгоне и Ханое, пожалуй, дорожная полиция попадалась на глаза не часто, от силы пару-тройку раз, да видела одного регулировщика, мозолившего глаза байкерам на одном из перекрестков Сайгона. Светофор уже горел красным, но он терпеливо дожидался, пока подошедшие туристы не пройдут дорогу, и только тогда, когда пешеходов больше не предвиделось, дал байкерам отмашку. Те с ревом ломанулись вперед.

В Ханое засмотрелась на работу доблестных гаишников, став свидетелем исполнения ими служебного долга, когда промелькнувший перед их носом байкер, не отреагировавший на взмах жезла, унесся вдаль реактивным самолетом. Поступок крайне не уважительный.

Старший что-то прокричал ему вслед, но, сообразив, что его вряд ли расслышали, подбежал к мотоциклу и передал каску своему напарнику, попутно разъясняя тому задание. Мимо проносились такие же реактивные, но гаишников это уже мало интересовало. Преисполненный доверием младший по званию укатил за нарушителем вслед. Не уверена, что догнал. Судя по всему, байкеры не очень-то боятся штрафов, отличающихся малым размером — не больше четырех долларов за превышение скорости, потому и нарушают.

Более серьезное нарушение – столкновение, собравшее кучу народа, видели в пригороде Ханоя, проезжая мимо. Мы и сами даже поучаствовали в аварии.

При выезде из города Хойан водитель минивэна, в котором ехали, о чем-то задумался и абсолютно не заметил двигавшуюся наперерез байкер-девушку. Наш вскрик вывел его из задумчивости. Он резко нажал на педаль, но машина уже успела задеть байк. Девушка исчезла из поля видимости, завалившись и ударившись об асфальт. Длительное ожидание местного ГАИ в наши планы никак не входило, но все уже смиренно приготовились к худшему.

Водитель быстренько выскочил, поднял несчастную, помогая ей отряхнуться от дорожной пыли, и, на наше удивление, водрузил ее обратно на байк. Та лишь добродушно улыбалась, словно ей сделали комплимент, и через минуту уже, как ни в чем не бывало, проследовала дальше. Просто поразительно. У нас без ругани и взаимных претензий, наверняка бы, не обошлось. Впрочем, случайностью, видать, это не было. Он вел машину так, что временами становилось и самим страшно.

Кстати, о байкершах . Многие не изменяют своей сущности, грациозно восседая на своих байках, демонстрируя туфли на высоких каблуках и открытые колени. Но большей частью, одеты во что-то спортивное. Обязательный атрибут – повязка на лице, которой защищаются не от птичьего гриппа, как с приходом этой напасти заявляли СМИ, а от выхлопных газов, ветра и солнца. Действительно, при большой скорости ветер просто захлестывает лицо.

Попадались и великовозрастные байкерши, вполне гармонично смотревшиеся на своем байке. Да и некоторые из нас, далеко не молодые, в конце концов, созрели, чтобы прокатиться на байках и на себе испытать, что значит быть байкером.

В Сайгоне не рискнула, а попробовала уже в Фантхиет-Муйне, где нет такого бурного движения. Зато скорости большие. В общем, понравилось. Если бы еще все соблюдали правила движения, так и вовсе было бы чудесно.