Выкладываю сюда часть дневника (сокращенный вариант) из прошлогодней полугодовой поездки по Азии (Шри-Ланка, Индия, Непал, Тибет, Китай). Начать решила с трека вокруг Аннапурны, потому что он был относительно недолгим (в сравнении с остальными частями поездки) и потому, что сильно заскучала по Непалу.
Действующие лица: я (Маша) и муж (Дима):
Как мы попали в Катманду и что с нами было после Покхары - отдельный рассказ. Сейчас - только про трек. Дни я нумеровала от самого начала поездки. То есть, к началу трека мы уже почти три месяца шлялись по пыльным дорогам Азии :)
26 марта, день 81
Первый день трека, Катманду - Бисисахар - Сианг (1100м)
Просыпаемся в отеле Катманду, сами, в 6 утра. Интересно, почему это наш портер (нанять его нам предложил хозяин отеля, мы вежливо согласились) нам не постучал в дверь, как условились вчера? Но времени на размышления нет, у нас скоро автобус, а еще надо оставить на хранение в отеле два пакета сувениров, дабы не тащить их с собой через перевал.
Спускаемся с вещами на ресепшн. Там заспанный мальчик, очень вяло откликающийся на наши вопросы. Где же портер? Обещает ему позвонить. Как, говорите, зовут вашего портера? Аааа… - пытаюсь вспомнить я. Аджи, - начинает набирать номер парень. Я же пока подписываю бирочки к своим пакетам и старательно привязываю их к ручкам. Пока вожусь с пакетами, сзади возникает сонный Аджи. Ты опоздал - укоризненно ворчу ему. Я знаю, извини - отвечает преспокойно, без тени смущения в голосе.
Еще раз на прощанье отмечаю парню на ресепшне, что хорошо бы получить мои пакеты обратно в сохранности по возвращении, и мы выходим на улицу. Аджи ловит такси, быстренько запихиваемся в него и просим отвезти нас к банкомату.
Вроде как наш автобус уже скоро уходит, но кроме нас на этот счет никто не волнуется. Нас тормозят у банкомата, но вот незадача - деньги с нашей карты не снимаются. А нам надо платить портеру и брать с собой на еду и жилье! Что же делать? Дима предполагает, что у него закончился месячный лимит снятия наличных. Делать нечего, у нас еще есть несколько кредитных карт, надо их откупоривать. Сначала пробую я. Деньги банкомат дает, только если нажимать кнопку fast cash. Очень странная система… Выбираю всегда максимальную сумму снятия. Это примерно 15000 рупий. Больше за раз к сожалению снять нельзя, ограничение. На улице переминается с ноги на ногу Аджи, наблюдает за нашими манипуляциями с банкоматом, делает озабоченное лицо. Переживает наверно за свой гонорар :) Радуем его задатком в 10 тысяч и просим побыстрее нас везти к автобусу.
На автовокзале никакой паники, все сонные, все тихо. Аджи покупает себе билет (за наш счет) в общей кассе, немного потолкавшись в очереди (себе билеты мы попросили купить накануне в турофисе по соседству с отелем, вышло в два раза дороже, чем в кассе) и мы идем к нашему автобусу. Там никого. Только помощник водителя, подросток лет 13. Забрасывает наш рюкзак на крышу автобуса. Интересно получается, уже время отправления на часах, а у автобуса только мы. Ну, вот еще пара туристов пришли, женщина и довольно пожилой мужчина. С ними тоже портер, слегка смахивающий общим видом на нашего. Они как раз и болтают друг с другом в сторонке.
Автобус, на котором мы ехали из Катманду в Бесисахар (фотографии этого дня не мои, стащила у наших попутчиков с трека, Маши и Алексея)
Подходят еще туристы, забрасывают свои рюкзаки и уходят. Сидеть внутри пустого автобуса скучно. Дима не выдерживает первый - бежит покупать сигареты. Вообще-то мы хотели бросить курить хотя бы на время трека, но что-то первый день не задался. Может быть, завтра… Теперь ждать веселее - курим у автобуса. Глядя на нас, Аджи тоже закуривает. Как?! И ты, Брут? А как же нести 15-ти килограммовый рюкзак, приятель? Аджи только ухмыляется в ответ: я бы вам посоветовал курить по возможности как можно меньше, а сам я редко курю.
В почти пустой еще автобус заходит пара туристов нашего возраста. Девушка видит нас с Димой: “О, а вы наверно русские туристы, мы ваши паспорта видели вчера, когда делали пермиты на трек, нам еще сказали вас непременно найти, типа вы тоже молодые и вместе будет веселей!” Знакомимся. Ребят зовут Маша и Алексей, они из Твери. Со своим портером ребята встречаются в Бисисахаре, им его рекомендовала знакомая, ходившая с ним уже в пять треков.
Наконец выезжаем с автовокзала, намного позже указанного у нас в билете времени, очень долго тащимся по улицам и пригородам Катманду. Начинается серпантин, по которому мы приехали в Катманду из Читвана. Вот все та же фура стоит, впечатанная в дом. Вполне вероятно, что этому “монументу” уже несколько лет. Хорошо, хоть свежих аварий не вижу на этот раз. Едем по “правильной″ стороне серпантина, ближе к скале, это радует. Вот только возвращаться из Покхары будет не очень… Но до этого дожить еще надо :)
А пока что наблюдаю за подростком, помощником водителя, который лихо лазает из дверей автобуса на крышу и обратно прямо в процессе езды. На серпантине… Надо же, а я думала, это только каскадеры в Голливуде умеют делать. Может, ими как раз непальцы и работают обычно? Вот у нас, в раскормленных европах мужчины в спортзалы задорого ходят, чтобы в форме быть. А здесь все сами по себе в очень даже хорошей физической форме, просто за счет особенностей общественного транспорта. На крышах автобусов не только сами ездят, но и тяжелые грузы туда постоянно затаскивают. Правда, смотреть спокойно как кто-нибудь, пусть даже молодой и мускулистый, висит на поручнях на полном ходу автобуса над пропастью у меня все равно не получается.
Через несколько часов автобус делает остановку у придорожной едальни. Болтаем с новыми знакомыми, Машей и Алексеем. Съедаем с Димой напополам небольшую порцию риса с бобами и какими-то приправами. Стоит блюдо всего 120 рупий. Пока ждем отправления автобуса, знакомимся с Олегом и Максимом из Киева, они тоже едут в Бисисахар, тоже трек вокруг Аннапурны. Надо же, как много русскоговорящих туристов в одном автобусе :)
Едем дальше, хоть и не долго. Минут через 15 слышу сзади какой-то движняк. Спрашиваю, что случилось. Алексей не может найти свою фотокамеру! Скорее всего, забыл ее в кафе, где ели. Отвлекся, наверно, и на столе оставил… Какая неприятность! У него тоже зеркалка, Кэнон. А на треке без нее как же? Алексей и наш портер Аджи выбегают из автобуса, ловят встречную машину, минивен. Поехали искать, может, она все еще в кафе… Наш автобус меж тем едет дальше. В тайне надеюсь, что он подождет отставших где-нибудь на остановке.
Дальше едем в компании все подсаживающихся и подсаживающихся местных до Бисисахара. Мужчины как всегда с мешками, женщины с детьми. Одна молодая женщина держит подмышкой в пакетике двух кур. Куры на редкость флегматичные, только клювы раскрывают время от времени, наверно, воздуха не хватает. Надо же, они перевозят в этих кошмарных душных и пыльных автобусах абсолютно всех и все. От новорожденных детей до домашних птиц. И все ведут себя крайне спокойно: сидят и молчат.
Сзади от нас сидит женщина с пакетом, поплевывает в него. Неужели ей плохо стало? А, нет, это она тоже красную гадость жует, как и индийцы, только, в отличие от них, сплевывает не в окно, а в пакетик.
Наш маршрут
Приезжаем в Бисисахар только в 3 дня. Вылезаю уже изрядно подуставшей и с головной болью. Почему-то дорога утомила, хоть у меня и большой опыт индийских автобусов. Конечная остановка расположена просто на улице, никакой автостанции. Снимаем свои вещи и рюкзак нашего портера с крыши. Нам и Маше помогает складывать рюкзаки в одну большую кучу портер европейцев, с которым наш гид Аджи сдружился еще в Катманду на автобусной станции. Очень ответственный парень, надо сказать. Кстати, европейцы оказываются австрийцами и знакомыми Максима и Олега еще по отелю в Катманду. Все вместе усаживаемся в кафе у дороги, прямо там, где нас высадили из автобуса. Гид австрийцев, его зовут Онил, все время кому-то названивает с озабоченным видом. Интересуюсь, не Аджи ли он звонит. Рапортует, что да, все вроде как хорошо, камеру нашли, едут. Ну, вот и хорошо, а то Маша уже волнуется. Онил ее всячески успокаивает.
За чашкой-другой чая курим незаметно одну сигарету за другой. Максим с Олегом тоже собирались бросать перед треком, но пока не очень успешно. Строим грандиозные планы по нашему будущему оздоровлению на пути к перевалу. Обсуждаем опасности горной болезни. Максим тоже, как и я, слышал, что трава благотворно влияет на измученные треком организмы. По этому поводу Олег интересуется у местных, как у них обстоят с этим дела. Говорят, в соседней деревне, у родственника, есть все что надо :)
Между делом дохожу до аптеки через пару домиков от нас, покупаю капли для дезинфекции воды. Прошу Иодин, поскольку о нем слышала, но мне дают другие. Три капли на литр, тщательно взболтать и подождать 30 минут, стоят 50 рупий. Воняют они самой тривиальной хлоркой. Расплывающийся в улыбках продавец в аптеке втюхивает мне дорогие таблетки Диамокс, аж 150 рупий за 10 шт. Типа от горняшки. Спрашиваю, как принимать. Как почувствуешь себя плохо, так и ешь! Хм, я слышала про немного более витиеватые схемы приема, ну да ладно.
Сидим на обочине, все высматриваем Алексея и Аджи. Онил обрывает телефон, аж весь изнервничался, бедняга. Нельзя же быть таким усердным в работе :) Вокруг нас вертятся старые и молодые непальцы, предлагают себя в портеры. Нет, спасибо, у нас уже есть. Один парень в шляпе все никак не уходит. Оказывается, это и есть гид Маши и Алексея, Дурге. Ну вот, почти все в сборе :) Через полтора часа после нас и Алексей с Аджи приезжают, на белом джипе и с камерой.
Правда, история вышла некрасивая. Хозяин кафе сказал что камера у него, он де забрал ее у кого-то, кто уже собирался с ней на выход. Так что теперь это типа его девайс и он хочет за его возврат вознаграждение. Ну, это в принципе желание понятное. Но вот только цену он заломил совершенно космическую, что-то вроде 55000 рупий. Потрясающая наглость. В результате долгих переговоров через Аджи они сторговались на 26000 плюс телефон. Алексею пришлось занимать наличные деньги у нашего гида (мы ж ему как раз 10000 дали с утра, он теперь типа олигарх в округе). Ай-ай-ай, не ожидала такого от непальцев.
Маша отдает занятые у Аджи деньги. Теперь уже в замешательстве Дурге: зачем вы даете деньги чужому портеру? Узнав о случившемся, Дурге говорит, что вообще-то непальцы хорошие и честные и это совсем вопиющий случай.
Грузимся в джип, он нас уже ждет. Аджи и Дурге садятся рядом с водителем, на втором ряду - австрийцы со своим исполнительным часто моргающим гидом и в кузове, на боковых сиденьях мы, вшестером. А наши рюкзаки - на крыше.
Загрузиться-то мы загрузились и даже едем, но до сих пор не знаем, сколько надо платить за проезд. Нам сегодня надо в Сианг, это последняя деревня, до которой можно добраться на джипе. Дальше только пешком, собственно трек оттуда и начнется. Пока суть да дело, останавливаемся еще у банкомата, он нужен Маше и Алексею после инцидента с камерой. Но с банкоматом тоже какие-то проблемы, денег не дает. Вспоминаем с Димой, как сами еле обналичили деньги в Катманду. Пока строим предположения относительно работы банкоматов в Непале, нас привозят на окраину деревни, к большой плешке, на которой уже тусуются несколько джипов с туристами. Вылезаем на улицу для проведения переговоров. Водитель просит по 500 рупий с человека. Все конкретно возмущены такими грабительскими ценами. Нам же еще и за портеров платить. Все пассажиры джипа вступают в бурные шумные дискуссии, но выигрывает все равно водитель - потому как уже поздно, ехать несколько часов и вообще, куда мы денемся (500 рупий это 200 рублей, так что фактически минут 15 мы торговались ради 50 рублей скидки на человека).
На таком джипе можно добраться из Бесисахара в Сианг, чтобы не идти по пыльной дороге и сэкономить время
Выдвигаемся по пыльной тряской дороге в Сианг. Начинается серпантин, дорога совсем хреновая и нечеловечески пыльная, трясет. Как-то раз я ездила в кузове “каблука” в лес за грибами… Вот очень похожие ощущения. Окна есть, но все равно ничего не видно, темнеет уже. Народу много в кузове, сидим все вплотную, боком к движению, дорога петляет, подбрасывает на камнях так, что вполне реальна опасность проломить себе голову поручнями на потолке джипа. Голова еще болит очень некстати. За окном так и вообще молния сверкает все чаще и ветер штормовыми порывами гонит пыль прямо на наш прыгающий по камням белый джипик. Скрашивается все тем, что русские люди в таких ситуациях имеют склонность непрерывно хохмить. И чем хуже дорога, тем смешнее.
Где-то через час глотания пыли на “вибростенде” понимаю, что как-то мне совсем плохо и некондиционно. Понимать русскую речь уже не хочется. Хочется выйти, срочно! Хм, давненько меня в транспорте не укачивало. Поскольку состояние нестояния только усугубляется, прошу остановить машину, чтобы пересесть на переднее сиденье.
Через короткое время останавливаемся - пост проверки документов. Мы въезжаем в консервационную зону Аннапурны. Пока Аджи ходит показывать наши пермиты, хожу вокруг машины, стараясь надышаться на ближайшие два часа. От первого сиденья лучше не становится, подозреваю, что из-за головной боли. Ладно, сдаюсь, придется есть анальгин. Маша дает мне кислую конфетку. Ну вот, теперь я почти готова продолжать путь. Возвращается из будки контроля Аджи, говорит что наши пермиты оставит у себя на время трека. Рассказывает мне про предстоящую радость любования непальскими красотами. Глядя на мое кислое лицо бормочет что-то там про “весь день без еды”. Да не, говорю, мы пока тебя ждали, в кафе поели. Я - без еды целый день, говорит. А, ну извини, друг :) Что это я действительно все больше о себе. Предлагаю ему в качестве компенсации чипсы, купленные запасливым мужем в Бисисахаре.
Дорога все еще радует меня своей запредельной пыльностью и тряскостью. Вау, даже и не думала, что мне может быть так феерически хреново. Склеить ласты на пути к треку, в первый же (считай нулевой) день - это как-то не комильфо. Ситуация осложняется водителем, без перерыва трындящим мне в правое ухо и жующим чипсы гидом слева. Ну, с водителем ничего не поделаешь, тем более он вещает не мне, а гидам. Те реагируют весьма сдержанно, хмыкают только, но водителя это ни разу не смущает. А вот Аджи чипсов я больше не дам… От запаха еды мой личный дозиметр начинает так истошно завывать, что лучше пусть гид поголодает, чем мне придется через него же срочно эвакуироваться в окно для очистки организма.
Тем временем уже совсем темнеет. Дорога становится все страшнее. Единственный плюс от плохого самочувствия - не страшно смотреть, как джип выворачивает на очередной поворот над обрывом. Где-то сбоку и сзади сверкает все чаще. Таблетка походу начинает действовать: голос вещающего водителя приглушается, обрывы становятся глубоко безразличны, глаза слипаются. Успеваю только удивиться себе: как возможно спать, когда так дико укачивает? Правда, особо на серпантине не заспишься, мотает из стороны в сторону. Зато всего нескольких в сумме минут мне вполне хватает для “перезагрузки”. Начинаю интересоваться окружающим миром: а что это там сверкает, неужели будет гроза? Ай, какой страшный был поворот! И, кстати, далеко ли до Сианга? Гид говорит, что если мы будем везунчиками… то дождь пройдет ночью, а не завтра утром. И до Сианга еще час. Вот ведь незадача. Зато мне уже гораздо лучше :)
К моменту приезда в Сианг я окончательно расцветаю (по сравнению с наихудшим состоянием, конечно). Аккурат после нашего приезда начинается все усиливающийся дождь. Выходит, мы везунчики :) За ночь все выльется, да еще и пыль прибьет, с утра будет отлично. Выгружаемся из джипа рядом с кучкой небольших деревянных строений деревенского типа. Ближе к дороге - общая столовая-кафе с большими окнами и лавочками в качестве сидений. Портеры разносят рюкзаки по комнатам, расположенным в напоминающем летний домик-времянку длинном здании с окнами на обе стороны. Из отделки внутри только вагонка. Из мебели - две кровати. Мне сейчас и это сойдет. Душ, правда, на улице. В очень малосимпатичном бетонном загончике с плохо закрывающейся дверью. Зато, говорят, он теплый :) Сама решаю не проверять. Тем более, дождь и ветер на улице усиливаются.
Наша большая, только что образовавшаяся компания за ужином, столовая лоджа в Сианге
Все вместе собираемся за столами в кафе, заказываем ужин, обсуждаем планы на завтра. Завтра предполагается идти шесть часов… Но мы в себя верим :) Вокруг бегает услужливый гид австрийцев, Онил, собирает у всех заказы на ужин. Вообще-то мы и сами можем заказать себе еду, но то ли тут так принято, то ли мы имеем дело с трудоголиком :) Наш же гид куда-то технично сваливает, сказавшись больным и усталым.
Договариваемся завтра выйти в 7 утра и расходимся по номерам. Из нашего окна сильно дует, засыпая простыню на кровати какой-то мелкой металлической крошкой. Может быть, это краска так отходит. Пока стряхиваю грязь с одной кровати, за другой, около окна, замечаю здорового черного паука размером с ладонь. Никогда еще таких крупных вживую не видела. Будь я менее уставшей, обязательно бы покричала для порядку (хотя Маша утверждает, что я все-таки вопила :) ). Зовем хозяина. Тот приходит с полотенцем, бережно заворачивает в него страшное жЫвотное и выносит его из нашей комнаты. Они тут считают таких пауков священными. Бррр. Дима напоследок пугает меня, что огромный священный паук замерзнет под дождем и ветром ночью и решит вернуться к себе домой - аааа! Для верности и безопасности сдвигаем кровати в номере, вытащив их на середину комнаты. Так будет проще держать круговую оборону :) Достаем свои спальнички, местный Mammut, приобретенные в Катманду накануне. Одеял здесь, кстати, нет. Только сомнительной чистоты простыни и подушки. Ладно, хоть ветер и завывает в окно и щель под дверью, а дождь стучит по крыше, будем надеяться на теплоту непальских спальников.
Комнаты в нашей “бытовке” расположены последовательно, а перегородки, похоже, делались совсем не капитальными. Слева слышно, как разговаривают Максим с Олегом, справа - Маша и Алексей. В смежной с их комнате играют на гитаре неугомонные израильтяне. Прям как общага в фильме по Зощенко :) Еще и дождь стучит по крыше. Кажется, как будто стучат в нашу дверь. Показалось, скорее всего.
Перед сном все-таки решаюсь посетить бетонные загончики с удобствами. Вооружаюсь рулоном туалетной бумаги, полотенцем и сумочкой с мыльно-рыльными принадлежностями, открваю дверь… И от неожиданности несколько секунд стою молча с туалетной бумагой в руке. В проеме двери, в темноте, с выражением крайней скорби и видом тени отца Гамлета стоит наш гид Аджи. От неожиданности продолжаю молча на него смотреть, уже сообразив, что бумагу мне б лучше отложить куда-нибудь перед разговором. В конце концов Аджи надоедает тянуть эффектную паузу и он вваливается без приглашения к нам в номер, усаживаясь на подоконник. Жалуется что плохо себя чувствует, и что, если ему будет завтра прям так же плохо, как сейчас, он с нами пойти не сможет, но обязательно найдет нам другого гида. После того, как Аджи с тем же скорбным видом удаляется в темноту, я интересуюсь у Димы, что, по его мнению, все это значит? Скорее всего, нас подготавливают к мысли, что будет у нас полюбэ другой портер… Интересная ситуация… Особенно в свете истории с камерой! Ладно, подумаем об этом завтра. А на сегодня самое лучшее - заснуть под романтичный успокаивающий шум дождя.
