День тринадцатый.
Исафьордур – Флатейри – Билдудалур – скалы Латрабьяарг – Флокалундур
Ощущение того, что все хорошее имеет поганое свойство заканчиваться, стало как-то совсем уж неотвязно преследовать нас. Знание, что до Рейкьявика осталась только одна ночевка, а до вылета домой — две, уже не давало спокойно отдыхать и наслаждаться природой. Но это так, чтобы ощущение передать...
Выехали из Исафьордура и направились на самый запад страны. По пути заехали в Флатейри (в местном книжном магазине видели книгу, где этот поселок указывался как «must see») городок знаменателен тем, что в обозримом прошлом его накрыла снежная лавина и разрушила практически половину его. Может мы чего-то не увидели важного, но на нас впечатления он не произвел.
Дальше по маршруту пришлось перебираться через горы, ограждающие фьорды...
А потом мы увидели водопад.
Он не был каким-то особенно большим. Но он был красивый. Пушистый какой-то. На самом деле это каскад из 5 водопадов и у каждого есть свое собственное название, но самое странное, что меня поразило, так это то, что те куски речек от одного водопада до другого (метров по 20), также имеют имя собственное. Ну по крайней мере на информационных знаках так написано было. Все 40 минут, которые я снимал, жена паслась на плантациях черники, точнее это не плантации, она там, как трава, покрывает все склоны гор. И что удивительно, нет никаких бабушек с бидончиками и баночками вокруг, которые эту чернику продают в тридорога. Как-то им это в голову не приходит. Странные все-таки люди.
Еще через пару километров Нютка заметила на камне около берега щенка тюленя, уже не беляк, но и не особо крупная особь. Подросток тюлений.
Ну так же, как и в прошлый раз, танцы с бубнами перед тюленем у нас заняли примерно минут 20. В конце-концов он попытался уйти от столь назойливого внимания и попробовал нырнуть с камня, правда со стороны это выглядело, что он не нырнул, а просто упал в воду. Аня потом волновалась, что он утонет. Хорошо хоть, что меня не послали его спасать. Сам вынырнул метрах в 20, посмотрел на нас с укоризной и уплыл, ну а мы поехали дальше.
По пути жена успела что-то придумать сама себе, сама с собой поговорила и как умная женщина решила на меня обидеться. Я все это время молчал. Поэтому данный памятник архитектуры я снимал в тишине. Это на самом деле памятник. Там даже табличка есть. Что это самый старый железный корабль Исландии. И построен он был в 1911 году вроде. Но в 1981 его выбросило на берег и исландцы решили не заморачиваться на то, чтобы стащить его в воду, а ограничились установкой таблички, что это памятник.
DC-3 (EXW-товар со склада продавца. Самовывоз)
Скалы Латрабьярг
Это западная точка Исландии. И как утверждал путеводитель, в солнечный день можно увидеть яркий свет, исходящий от Ледяной шапки Гренландии, до которой всего 278 км. Не знаю как там на самом деле, видно этот свет или нет, но в следующий раз в Гренландию надо ехать в любом случае. Скалы – это просто феерическое зрелище. Вертикально обрывающиеся в море утесы, высота которых достигает 400 метров. И невообразимое количество птиц. Чаек, самых разных видов, кайр, буревестников итд. Пахнет местами, как в зоопарке. Птиц, на самом деле, там много..
Тот же путеводитель: В полуночном свете можно спокойно сидеть среди нескольких сотен тысяч буревестников.
Ну может мы просто полуночи не дождались, но я больше склоняюсь к мысли, что автор путеводителя искренне надеялся, что полуночи там никто не дождется и никто не сможет проверить заяву про несколько сотен тысяч буревестников. Хотя я могу и ошибаться.
Полезли на скалы. С парковки это выглядело, как легкая прогулка по тропинке вдоль моря. Мы очень сильно ошибались. Тропинка была. Но она была не совсем туристическая. Точнее это было протоптанное направление. Ямки и кочки. И все время в гору. Не считая остановок для фотографирования и любования видами, пришлось раза 3 останавливаться только для того, чтобы отдышаться.
Людям, которые боятся высоты, туда лучше не ходить вообще. Чтобы посмотреть вниз надо лечь на пузо и подползти к краю, потом наклонить голову вниз и долго смотреть. Смотреть быстро смысла не имеет – там очень красиво. Море шумит внизу, вокруг чайки летают, вокруг ветер свистит. И вОроны, как фронтовые бомбардировщики, проходят над головой на бреющем полете. Глядя на воронов, мы все время вспоминали Андрея и радовались очень сильно жалели, что его с нами нет. Красота.
Посидели, выпили все запасы пресной воды и пошли обратно. Как это ни странно, но назад идти было легче.
Если присмотреться, то чуть правее второго утеса видны черточки по 2-3 пикселя — это люди.
Уже в самом конце пути, когда до парковки осталось всего ничего, увидели как народ снимает птиц.
Ну я жене и прокомментировал увиденное:
— Во! Народ докопался до чаек, как пьяный до телевизора...
Сразу выяснилось еще 2 вещи:
— Это были не чайки. Это были тупики.
— Народ был русский.
Тупики (они же паффины ru.wikipedia.org/wiki/Тупики ) – это было то, чего все еще не хватало жене для полного кайфа. Котиков, тюленей и китов она уже видела, а вот с тупиками пока не складывалось. И тут сложилось. Меня они тоже очень порадовали. У всех увиденных тупиков был вид, как будто вы у них одолжили стомильонов денег, а они точно знают, что вы им их не отдадите. Грустные они какие-то (хотя с таким-то названием не удивительно). Но потешные. Сначала снимал их на 24-70, а потом поставил 135мм.
В некоторых ресторанах тупиков подают как главное блюдо. Но во-первых такие рестораны нам не попадались. А во вторых Аня мне даже заикнуться официанту о таком блюде не дала бы. Даже просто ради интереса.
И тут я понял, что такое фотографическая жадность. Тупиков мне было мало. Точнее в кадре мне их было мало. Я уже подползал к ним на такое расстояние, что еще немного и я бы засунул его в бленду. Они уже не помещались в поле кадра, они выпадали из-за минимальной дистанции фокусировки из ГРИПа (глубина резко изображаемого пространства), а хотелось еще больше. В общем, теперь я являюсь счастливым обладателем 10ГБ фотографий тупиков. И что особенно радует – у меня фотографии лучше, чем на Википедии! Вот!
Надо будет жене аватарку сделать красивую...
Маяк Латрабьяарг.
Наснимались, насмотрелись и отправились в обратный путь. До отеля было еще 90 км, а на улице уже начало смеркаться.
Доехали до отеля, там выяснили, что на завтра у нас есть 2 варианта добраться до Рейкьявика. Или в объезд по дорогам или на пароме до полуострова Снэфелснес. Если честно, то я зажал 100 евро за паром на нас двоих и машину. Решили, что поедем сами.
Перед тем, как уже идти спать, в холле гостиницы увидел книгу А.Марининой на немецком. Жесть...
Продолжение следует.
