Продолжение.

Итак, мы сидим в нашей горной маршрутке - 14-ти местном самолёте для местных авиалиний "Dornier 228-202". Мы сидим сзади. В кабине один пилот, в хвосте, рядом с нами - стюардесса. Похоже, что кроме нас двоих, весь самолёт забит итальянцами. Все улыбаются, но в салоне явно витает сильное предполётное волнение. Это, конечно, вполне объяснимо - не каждый день приходится летать на таких "лайнерах", снятых с производства десяток с лишним лет назад. Успокаивало одно- непальские пилоты считаются одними из лучших в мире. Летая в таких условиях, среди гималайских ущелий и пиков, выбор нехитрый - либо ты станешь классным пилотом, либо познакомишься с Буддой немного раньше срока. Нам предстоял 40-минутный перелёт в один из самых высокогорных аэропортов мира - "аэропорт имени Тэнцинга и Хиллари" (первовосходителей на Эверест), в горном посёлке Лукла.
Перед поездкой я, как следует прокопав интернет, подробно изучил всё, что связано с перелётами в Луклу из Катманду и самим аэропортом. Аэропорт этот очень своеобразен - с трёх сторон его окружают крутые горные склоны, а с чётвёртой, его коротенькая 527-метровая взлётная полоса обрывается огромной пропастью. Причём из-за большого уклона торцы ВВП аэропорта отличаются по высоте на 60м друг от друга. Все взлёты и посадки в аэропорту выполняются исключительно визуально, так как из всех вспомогательных средств, там имеется лишь радиостанция. Из-за этого, при облачной погоде (а облака в горах - явление частое и непредсказуемое) самолёты нередко разворачивают обратно в Катманду, а, если облачность задерживается надолго, аэропорт закрывают, что чревато транспортным коллапсом (один из которых, например, случился уже после нашего отлёта, в конце октября 2010г) - массы туристов спускаются с гор в этот маленький посёлок и, при отсутствии возможности улететь, начинают скапливаться на его узких улочках (по-моему она там и вовсе одна). В общем, у пилота выбора нет - либо садиться, либо разбиваться (и такое там тоже иногда случается). Соответственно, у нас он ничуть не шире.

Стюардесса прошлась по салону, выдав всем леденцов (мы, не смущаясь, взяли по паре горстей - для детишек в деревнях), мы пристегнулись, самолёт заревел винтами, от души завибрировал и, пробежав какие-то двести метров по полосе, быстро поднялся в воздух. Всё это было немного волнительно, особенно после того, как напротив меня чихнул один из двигателей. Тут же, после взлёта, самолёт заложил крутой вираж вбок и, после того, как под крылом проплыли последние городские постройки Катманду, очень скоро начались горы.
Иллюминатор был не очень чистым и снимать что-то существенное через него не получилось бы, но несколько кадров, для наглядности, я всё-таки сделал.

В отличие от больших лайнеров, самолёт шёл на небольшой высоте (около 4,5 тыс метров) и в окошке были видны проплывавшие террасы на склонах гор, кое-какие домики в горных посёлках и нитки редких речек между горами. Иногда самолёт потрясывало, когда он влетал в облако, но, в целом, не особо сильно.
Я посматривал на высотомер в часах на руке и он почти не врал, что было удивительно - в больших самолётах он показывал полную ересь.

Лететь по этому маршруту примерно минут 40, а пешком внизу идти - неделю. Поэтому, несмотря на все опасности такого перелёта, подавляющая часть альпинистов, идущих в район Эвереста, пользуется этим путём. Хотя, я слышал, что некоторые люди специально проходили низкий трек Катманду-Лукла и находили там очень интересные с точки зрения этнографии, нетуристические маршруты.

Мы летели уже полчаса, за окном уже появлялись высокие снежные пики, скоро мы должны были прилететь. И тут у меня случился первый лёкий приступ горной болезни - руки заходили ходуном, а в щеках появилось ощущение, которое возникает, когда сидя в неудобном положении "отсиживаешь" себе ногу. То есть, проще говоря, щёки изнутри закололо тысячью маленьких иголок. Я хлопнул пару таблетку аспирина и, на время, симптомы горняшки успокоились.
Судя по высотомеру, самолёт шёл на снижение. Немного ощущений летящих вниз качелей, лёгкий толчок - и мы катимся по взлётной полосе аэродрома Луклы. Все хлопают пилоту, самолёт заруливает вбок, дверь открывается и, с чувством заново родившихся, мы вылезаем на свет.
Пока нашего красавца разгружают, мы оглядываемся по сторонам.

Мы находимся на высоте 2800м над уровнем моря. И нас, со всех сторон, окружают действительно высокие горы. К слову, я раньше вообще никаких высоких гор не видел (кроме тех, что было видно из иллюминатора самолёта), так что я смотрел вокруг широко раскрытыми глазами. Наконец-то! Вот они, Гималаи!

Самолёт куда-то то ли уехал,то ли улетел обратно и на аэродроме воцарилось спокойствие.

Территория аэропорта была обнесена проволочным забором, за которым торчала толпа шерпов, жаждущих наняться в носильщики.

Брать первых встречных в носильщики мы не собирались, тем более, что уже договорились про это заранее, да и слышали про участившиеся в последнее время случаи пропажи таких вот шерпов с улицы вместе с носимыми вещами (правда, если конкретнее, слышали мы именно про район Аннапурны). Мы получили багаж, и, продираясь сквозь толпу шерпов, отправились искать отель, где мы должны были встретиться с нашим носильщиком.
Дорога была вымощена крупными булыжниками (как и большинство гималайских троп) и проходила как раз вдоль и немного сверху аэродрома. Там как раз взлетал очередной самолёт и я решил заснять это действо. Самолёт заезжает на торец ВВП с цифрами 24, прогревает все двигатели, которые ревут всё сильнее и сильнее и, когда звук достигает пика, вдруг пулей устремляется вперёд. Вот серия кадров, иллюстрирующая, как именно это происходит:

Мы двинули дальше по главной улице Луклы. Городок этот совсем маленький и чем-то мне он напомнил городки золотоискателей на Аляске образца начала прошлого века.
Слева стоят традиционные шерпские корзины с палками, которыми они пользуются при ходьбе на тропе. Палки эти деревянные и весят очень прилично, но на них, при желании можно присесть, на снимая груз с плеч. Может быть поэтому шерпы категорически не пользуются лёгкими горными палками, с которыми ходят все треккеры.

В городке полно магазинов со всякой туристической снарягой. Так что, если вы что-то забыли купить в Катманду, всё это можно спокойно приобрести здесь. Мы не преминули обзавестись традиционными шерпскими шапками, на случай холода на высоте, и удобной пластиковой флягой.

Наконец-то мы нашли наш отельчик "Sunrise", где мы должны были встретиться с нашим шерпским гидом-носильщиком.

Гид нашёлся довольно быстро. Звали его Лакпа (или Лак-па, точно не скажу) и представлял он собой небольшого седого человечка с грустными глазами.

Нам нужно было дать ему наш основной вес, но по договорённости, ограниченный 25кг. Нужно было всё переупаковать. На фото я как раз в размышлениях о том, как бы нам всё это сделать:

Мы вытащили из основного веса всю фототехнику и мелочёвку типа аптечки, кое-какой еды, фонариков и воды. Лакпа наши рюкзаки нести по-европейски не стал и связал их по-шерпски верёвкой, с длинной петлёй, которую можно было надеть на лоб и так и нести груз. Все встреченные нами шерпы несли свой груз именно таким способом.
Тут меня опять стала немного накрывать горняшка, но дело поправилось парой таблеток кардиомагнила (маленький аспирин с магнием), литром воды и предусмотрительно захваченным диакарбом. Больше на протяжении нескольких суток я о горняшке не вспоминал вовсе.

Мы присели на дорожку, отдохнули и через полчаса шагали к выходу из посёлка. Впереди нас ждали Гималаи.

Продолжение следует...