Вид на острове Валааме
Холодное северное солнце серебристыми равнодушными лучами освещает каменистый в вековых трещинах берег, поросший соснами. Серые, желтые, коричневые валуны на фоне прозрачного хрусталя неба, выделяются яркими пятнами. Над обрывом я замечаю искореженную, изогнутую с оборванными листьями и ветвями березу, а рядом с нею столь же исстрадавшуюся сосну. Они первыми принимают здесь шквальные удары ветра и лютующие зимние бураны. Потрясающая картина, в точности как на полотнах Архипа Куинджи и Ивана Шишкина («Вид на острове Валааме»), любивших, как и многие другие известные художники и одаренные личности бывать в здешних местах.
Наш теплоход приближается к Валааму. Стоя на палубе и вглядываясь в даль, мне не верится, что спустя несколько минут буду идти по этой священной и манящей странников земле. Буду открывать для себя Валаам. У меня есть несколько ценных минут наедине с собой, когда никто не перебивает мысли. И я вспоминаю прочитанную ранее информацию о том, что Валаам – это глава архипелага, куда входит свыше 50 островов. 40 из них издавна принадлежали одному из самых древних в России мужских монастырей. Впрочем, крупнейший остров одноименного архипелага, Валаам, не так уж велик: 9,5 километров в длину и около 6 километров в ширину. Зато над уровнем Ладоги он вздымается на высоту почти 70 метров. Это-то и придает ему особую величавость. А в западной части острова скалы, словно отрубленные по вертикали, стремительно уходят вниз.
Но вот мы и на берегу. Направляемся к замеченному еще издали яркому зданию Красного скита. Красный каменный и Желтый деревянный скиты (Воскресенский и Гефсиманский) хорошо сохранились. Вероятно потому, что это одни из самых поздних монастырских строений. Красный скит отличается добротностью и, я бы сказала, хвастливым роскошеством. Строился он на деньги петербургского купечества, а купцы, как известно, любили все нарядное, показушное. Впрочем, ничего плохого в этом нет. И скит смотрится живописно. Особенно впечатляет громада колокольни, сложенная из красного кирпича. Из окон храма открывается потрясающий вид на простор Ладоги, большие и малые острова.
От Красного и Желтого скитов экскурсовод ведет нас по дорогам и тропам к необыкновенной красоты скалам Глухого озера. Считается, что его прозрачная вода на несколько градусов теплее, чем в Ладоге. Отсюда же, по каменному мосту, соединяющему Валаам с островом Скитским, можно пройти к Белому скиту, а так же пешком или на машине около 7 километров добраться до главного ансамбля монастыря у Монастырской бухты.
Монастырская бухта была создана не для современных кораблей. Проход в ней узок. Но таинственно прекрасен. Сама природа создала этот туннель из базальтовых и гранитных скал. И хотя руками человеческими такое сотворить невозможно, на Валааме повсюду заметны следы, укротивших эти скалы человеческих рук. Монахи сумели сделать казалось бы невозможное. Привезли в огромных количествах землю и посадили сады и знаменитые пихтовые рощи на скалах. Но о чудесах созданного монахами ботанического сада я расскажу чуть позже.
А дальше мы поднимемся по лестнице, вырубленной в скале к главному ансамблю монастыря. Неподалеку от лестницы (семьдесят ее ступеней тоже достойны внимания!), я вижу три часовни: две каменные и одну, возвышающуюся на скале, деревянную.
Наиболее древние каменные постройки на Валааме были созданы строителем Иосифом Шаровым и монахом Саровской пустыни Назарием. Замечу, что у них не было специального образования, но они должны были обладать большим навыком, чтобы в 18 веке так правильно, выверено до мелочей, построить внутренний четырехугольник монастыря. Ничего лишнего и навека! Некоторым современным строителям стоит приехать на Валаам, чтобы поучиться. Подивиться есть чему и обычному страннику. Особенно запомнился Спасо- Преображенский собор, возведенный в начале 18 века. Он сильно пострадал во время войны и за годы советской власти, но сейчас почти восстановлен. Впечатляет необыкновенно светящееся небо над алтарем. Секрет красок для неба будто бы передал сам Куинджи. А сам собор расписывался учениками великих художников и монахами – умельцами. Некоторые из росписей представляют собою копии со знаменитых картин русских и зарубежных художников. Так, «Вход господен в Иерусалим» копия с картины Дорэ. Есть сведения, что иные из росписей здесь мог создать И. Е. Репин в финляндский период своей жизни. Очень похожа на его работу картина «Блудный сын», отличающаяся большой силой выразительности.
Загадки монастырского кладбища
Но мы идем дальше. А дальше предстоит прикоснуться к тайнам Валаама, которые до сих пор не дают мне покоя. У меня есть обязательный пунктик. Чтобы лучше понять место, в котором ты находишься нужно непременно посетить базар и старинное кладбище, обладающие особой энергетикой. Так, например, в Питере для меня это некропль в Александро-Невской лавре, Смоленское кладбище, Апрашка и Сенной рынок. Но поскольку я нахожусь в монастыре, то о рынке не может быть и речи. А вот старые игуменское и монашеское кладбища здесь имеются.
На монашеском кладбище захоронены не только монахи, но и богатые мещане, почетные граждане. Я вчитываюсь в надписи на старых камнях. Надписи поражают своей нетрафаретностью. Например, на одной из могильных плит сообщается, что здесь погребена крестьянка Рыбацкой губернии Казаринова и далее с исчерпывающей точностью сообщается время, проведенное ею на земле, т.е. сколько лет, месяцев, дней и часов. Самая старая дата на плите, установленной на могиле монаха Сергия – 1810 год. Некоторые надписи на плитах рассказывают о труде и сильной вере погребенных. Например, на одном из надгробных памятников читаю: «Схимонах Иоанн Пустынножитель и молчальник, с 1835 года безвыходно подвизавшийся на Валааме, 28 лет проживший в пустыни на острове Иоанна Предтечи, 14 лет пробывший в молчании… скончался на 84 году от рождения». Такой вот подвиг монаха. Даже представить страшно, как можно молчать 14 лет!
Монастырское кладбище хранит немало загадок. Есть здесь 2 могилы, вызывающие множество вопросов. Первая находится немного в стороне от основной площадки кладбища. В густых зарослях сирени возвышается мощная плита из серого мрамора, на ней написано: «Camilla Genari…1859» Кто такая Камилла Женари? Откуда она родом? И почему ее прах покоится на Валааме? Но самая загадочная плита находится в левом углу кладбища. Она плохо сохранилась и надпись на ней почти не возможно прочесть. Но, как поведал экскурсовод, речь здесь идет якобы о шведском короле Магнусе Эриксоне, который, по Валаамской легенде, в 1371 году вместе со своим войском задумал напасть на Валаам, но ладьи с его войском потерпели крушение неподалеку от острова. Спасся только Магнус. Его полуживого прибило к берегу Валаама. И в благодарность за подаренную богом жизнь он остался здесь жить, принял христианство, постригся в монахи под именем Георгий и вскоре умер. Такова легенда. Однако шведские историки относятся к ней скептически. На этот счет у них имеются сведения, что Магнус погиб в кораблекрушении недалеко от Беренга в 1374 году. Так кому же тогда принадлежит могила? Возможно, здесь скрыто какое-то древнее захоронение? Загадка.
От монашеского кладбища к игуменскому ведет очень живописная пихтовая и лиственничная аллея. На кладбище – церковка с колокольней мастерской кладки в византийском стиле, массивный крест из черного мрамора и остатки кельи игумена Назария – предшественника Дамаскина. Впрочем, расскажу о Дамаскине подробнее. Ведь при нем монастырь достиг наибольшего расцвета.
«Из грязи в князи» или история о легендарном Дамаскине
Дамиан Кононович – Дамаскин родился в семье бедных неграмотных крестьян в конце 18 века. Он много странствовал и в 20-х годах 19 века добрался до Валаама, где стал послушником. А благодаря разносторонним способностям и талантам, оцененным вышестоящим «начальством» спустя 20 лет игуменом, прославившим обитель. 12 лет он прожил в монастыре пустынником в полном одиночестве. В чем же его заслуги? Во-первых, Дамаскин укрепил иерархию административных монастырских должностей. Во-вторых, всех заставил работать по-крестьянски, на износ. Чтобы были силы трудиться кормил сытно и вкусно. В – третьих, при нем велись масштабные строительства и расширялись владения монастыря. В – четвертых, в каждом скиту сквозь толщу скал пробили колодцы (сохранившиеся до наших дней), прорыли оросительные каналы. И в – пятых, опытный садовод Дамаскин с помощью монахов разбил на Валааме фруктовый сад. На острове, на котором не было ни пяди пригодной для этого земли. Лучшую землю копали на материке, укладывали в мешки и в лодках привозили на остров. Для того, чтобы создать сад пришлось завезти на остров десятки тысяч мешков земли! Но это еще не все. Землю уложили плотными слоями, переплетенными прутьями и сделали на них щедрый плодоносный настил. Чтобы саженцы молодых яблонь и вишен выжили суровой зимой, осенью их укутывали в толстые соломенные шубы, а весной обшивали досками, дабы уберечь кору от зайцев.
В ту пору на острове выращивали даже арбузы! Не хуже, чем на Украине и в Молдавии. Весом до 10-12 кг. Представляете, в наших северных широтах!
Ботанический сад Севера
Сегодня Валаам с полной серьезностью можно назвать ботаническим садом Севера. Когда вы сойдете в Монастырской бухте на причал, поднимитесь к площадке монастыря медленно, не торопясь, чтобы наглядеться на гигантские лиственницы и пихты. Я нигде не встречала раньше подобных красавиц. Пожалуй, вспоминается только реликтовая роща в Пицунде. Эти гордые великанши были посажены более 120-170 лет назад руками монахов. Мудро-задумчивая дубовая аллея ведет к Преображенскому собору.
Заповедные Валаамские леса занимают значительную часть острова и создают здесь особый микроклимат, более мягкий, чем на севере и юге Ладожского побережья. На Валааме произрастают завезенные сюда ильм, клен, липа, ясень. Хорошо плодоносят яблони, груши, вишни, сливы, смородина, крыжовник. Такой вот райский сад получился. Рукотворное чудо острова Валаам.
Тайна названия и создания острова
Чудесно и само название острова. В монашеских книгах слово «Валаам» трактовалось как соединение имени языческого бога Велеса (Волоса, Ваала) с финским словом «мо». Т.е. земля Ваала. Ведь, как известно, монастырь возник на месте языческих капищ.
Существует еще вариант, что название острова происходит от финских слов «varama» - высокая земля и «valo» - свет, клятва. Возможно, первоначальное название Valami было переделано по созвучию с библейским именем на Валаам. Библейский Валаам – это волхв, ослица которого по велению бога заговорила с ним, предупреждая о наказании.
Немало загадок связано и с созданием древнего монастыря.
По преданию известно, что в 1 веке н.э. святой апостол Андрей Первозванный, просвещая скифские и славянские земли, прошел водным путем от Новгорода до Валаама, где разрушил языческие капища местных племен и воздвиг на диких скалах каменный крест. Еще до крещения Руси на Валаам пришли "из восточных стран" и первые иноки - преподобные Сергий и Герман - Валаамские чудотворцы, повторив путь апостола Андрея. Их трудами и молитвами было положено начало обители. Правда, у историков на этот счет свое мнение. Известно, что Сергий и Герман были выходцами из Греции. Спрашивается, зачем им было идти из Греции в такую даль земли Русской, когда она была еще покрыта мраком идолопоклонничества?
До сих пор вопрос о точной дате основания монастыря остается открытым. Можно лишь с уверенностью сказать, что монастырь на Валааме старше Соловецкого (основан в 1429 году) и Коневского (1397 год).
О нелегкой судьбе и тайных местах
У Спасо-Преображенского Валаамского монастыря нелегкая судьба. Войны, нападения, разорение, бегство монахов в Финляндию, школа юнг, место отдыха туристов… В советские годы территория бывшего монастыря пришла в запустение. Разрушались памятники старины. На их поддержание и реставрацию почти не выделялось средств. Казалось бы от былого величия не осталось и следа. Тем более, что почти все ценные иконы и достояния были вывезены покинувшими монастырь монахами в Финляндию в феврале 1940 года. Но в последние годы в жизни монастыря вновь забрезжил свет надежды на лучшее. Новым этапом в истории возрожденной обители стало создание Попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского монастыря в 90-х годах 20 века. Сейчас монастырь насчитывает около двухсот насельников. Помимо общежительной возрождается на Валааме иноческая скитская жизнь. При монастыре открыты несколько подворий. Монастырь содержит довольно обширное хозяйство: свой флот, гараж, ферму, конюшню, кузницу, мастерские, сады, где произрастает около 60 сортов яблонь и т.д.
В нынешнем монастыре много тайных мест недоступных обычному страннику. Я о них слышала, но не видела. Например, в монастыре существует подземный ход. Не верьте, если вам скажут, что он соединяет все скиты. Это не так. Говорят, что подземный ход легко обнаружить, если пройти в подвал левого крыла здания мастерских. Отсюда он ведет к Преображенскому собору. Это большая, в половину человеческого роста труба.
Немалый интерес представляют и 3 огромных водонапорных бака бывшего водопровода, капитально поставленные в чердачном помещении мастерских. В них и сейчас сохраняется вода. На Валаамском архипелаге много памятников и живописных мест. Все за раз не увидишь.
День на Валааме – это так мало. Наш теплоход уплывает, а я сощуриваю глаза, упрямо вглядываясь вдаль. Туда, где мощные сосны, ушедшие корнями в глубокие расщелины, тянутся к солнцу. Туда, где волны бьются о скалы. Туда, где над кронами деревьев возвышаются маковки церквей монастыря. Вопросов больше, чем ответов. Но, я знаю, что обязательно вернусь, чтобы вновь прикоснуться к тайнам Валаама. Это место не отпускает всех «очарованных странников». Почему? Читайте Николая Лескова. Он про Валаам как нельзя лучше написал в своих рассказах, повествующих о жизни монахов, и в повести «Очарованный странник».
