День девятый.
Пробег – 59783 км, из них за 2 прошлых дня 446 км.
Рейкьяхлид (озеро Миватн) – Скутустадир – Кверфьятл – Хверир – Крафла – Рауфархёфн.
Утро – завтрак – заправка – в путь.
Благодаря провидению, на нашем пути оказался 4* отель. В это утро я «оторвался « на горячем завтраке. Надо признать, сделал я это не зря. Ходить пришлось много.
Посмотрели на озеро из отеля и взяв, за ориентир карту, которую нам любезно предоставила администратор поехали рассматривать местные достопримечательности. Первым пунктом стояла местность под названием Скутустадир. На взгляд дилетанта – просто много маленьких кратеров, к виду которых мы уже привыкли. Но на самом деле все оказалось по другому. Это остатки первого озера, которое похоронило извержение вулкана, правда, в свою очередь, это извержение создало озеро Миватн. Короче говоря, жило было озеро, правда соседствовало с не очень добрым вулканом. В один прекрасный момент вулкан начал извергаться и потоки лавы залили озеро. Вся вода испариться заранее не успела и продолжала кипеть под слоем лавы, которая разагревала пар до запредельных температур. А потом пар вырывался сквозь лаву, создавая по ходу дела такие псевдократеры. Думаю, что современные гейзеры обзавидовались бы тому зрелищу, если бы увидели, как это было. И от грусти и чувства собственной неполноценности перестали бы извергаться. Красиво, наверное, эти «скороварки» взрывались.
На заправке закупились водой, попутно купив товарищу Манназу подарок. Какой не скажу, чтобы не портить сюрприз. И полезли в кратер Кверфьятл. Кратер представляет собой вулканическую воронку пепельно-серого цвета. Размером более 1 км в диаметре, высотой около 420м и с глубиной воронки 140 метров. Растительности на нем нет никакой. Вообще.
Подниматься наверх не так уж и сложно, но в тоже время и не очень легко. Мы пару раз отдышаться останавливались. А вот на обратном пути нам попалась группа немецких пенсионеров, которые, сжав зубы в кулак, с завидным упрямством лезли в гору. Чуть ниже повстречались еще туристы с «багажом» за спиной. Багаж сидел и улыбался, его подъем не волновал ни капельки.
Остановились у озера местной электростанции.
Жена :)
Что ЭТО я не знаю :)
Hverir – следующая точка нашего путешествия. Источники с грязью и водой (на мой взгляд только с грязью, я с водой не видел), которые находятся на грани кипения. Короче говоря все они булькуют прикольно и очень не прикольно пахнут. Точнее будут сказать, что они воняют. Причем не просто воняют сероводородом, а каким-то специальным, особо вонючим сероводородом. В общем, пахнет там совсем не фиалками. Зато вид красивый.
Патрол
Километрах в 10 от этого места находится зона повышенной вулканической активности. Несмотря на то, что последнее извержение было в 1984 году, «земля» под ногами горячая. В смысле очень горячая. Плакаты в начале пути настоятельно не рекомендуют сворачивать с тропы и выходить погулять по лавовым полям. Минимум, чем это может грозить – расплавятся подошвы ботинок, максимум – всегда будет при себе два зажаренных окорочка. В этот момент опять пошел дождь и пришлось снова читать нашу мантру. А дождь все падал и падал. И капли дождя практически сразу же испарялись с поверхности уже застывшей, но еще горячей лавы. Лично мне не понятно, как это – 26 лет прошло после извержения, а там все еще опасно находится… Что-то в Исландии с законами термодинамики не в порядке.
Нагулявшись и не изжарившись отправились на «крайний север» Исландии – в Рауфархёфн.
Гора в "радуге"
По пути решили заехать на крупнейший водопад Европы – Деттифосс. Объем сброса воды которого составляет, примерно, 200 кубометров в секунду, или что-то около 1000 ванн.
Увлекшись разгоном всяких маленьких машин на грунтовке, которые мне мешали спокойно ехать я промчался мимо указателя на Деттифос и остановился только спустя пару километров у водопада Хаврагилсфосс. Так что смотрели мы эти достопримечательности «с конца».
Оба водопада находятся в глубоком каньоне. Шириной до 500 метров и глубиной, местами, более 100 метров. У второго водопада встретили бритиша, с Пентаксом 67, таким же, как мой. Только вот мой у Коли Воскресенского в Москве лежит, а он его с собой привез. Людей вокруг хоть и немного было, но хлопки зеркал у камер сливались в такой вот легкий стрекот, изредка, очень изредка, нарушаемый нормальным взрослым ударом среднеформатной камеры. Как же я тогда завидовал этому англичанину…
Развернулись и доехали до Деттифоса. Водопад впечатляет. Дна ущелья не видно совсем из-за брызг. Сплошная такая молочная пелена, которая поднимается вверх и оседает на всем вокруг. Включая туристов и камеры. К сожалению солнца не было, так что остается только представлять, какая там могла быть радуга.
В этот день штурманский талант Анюты проявился еще раз. В итоге мы получили обзорную экскурсию по полуострову Мелраккаслетта. Название полуострова дословно переводится как «Полуостров арктических лис» (песцов). Теперь я знаю где живет полный ПИСЕЦ и как ему трудно до нас добираться.
В очередной раз отжег путеводитель:
Сплавной лес здесь все еще ценится. Здесь лучше не трогать то, что вам не принадлежит. (ага, увижу бревно на пляже и в багажник его, в багажник)
В начале 19 века, к берегам полуострова причалило судно французских рыбаков, которые украли у одного фермера несколько дюжин ягнят. Тогда местные фермеры объединились и поймали рыбаков. Они отвели их к оврагу (ныне французский овраг) и повесили всех на скале (ныне скала воров). В настоящее время местные фермеры дружелюбно относятся к приезжим, и вы можете спокойно путешествовать пешком по тропам, покрывающим равнину. (ТОЧНО ДРУЖЕЛЮБНО? А то что-то не по себе немного…)
От крайней точки (маяка) до северного полярного круга всего 4 километра. То есть мы видели заполярье. Но сами там, к сожалению, не были. И вообще в этот раз с пересечением северного полярного круга не получилось. Это можно было сделать на острове Гримси, но времени на экскурсию (целый день) у нас не было. Так что остались мы без грамоты «За пересечение Северного Полярного Круга».
Зато встретили двух тюленей. Аня пыталась наладить с ними контакт и танцевала какие-то дикие танцы, чтобы они обратили на нас внимание. Честно говоря, я думаю, что мы им были гораздо интереснее, чем они нам (ну точнее мне). Двое на берегу, двое в воде, метрах так в 20 от берега. И минут 15 друг на друга просто смотрят. В конце концов мне это надоело, загнал жену в машину и мы поехали в отель.
Путеводитель: Из двух населенных пунктов Мелраккаслетты наибольшим является Рауфархёфн, население которого, тем не менее, составляет всего около 250 человек.
Думаю, что добавить про этот поселок больше нечего.
Хотя, уложив жену спать, я пошел снимать бухту и маяк. И там было красиво.
Кстати, джип удобно использовать для подсветки
Как обещал ранее — маяк.
Как меня не побили возле маяка, я не знаю. Когда я там расположился со штативом и джипом, в качестве подсветки, выяснилось, что данная площадка весьма популярна у местной молодежи для приятного совместного времяпрепровождения. Машины с парочками приезжали примерно раз в 5 минут. Видели меня, расстраивались и уезжали. Некоторые приезжали раза по 3. Похоже, что от смертоубийства их останавливал только вид штатива у меня в руках.
Хотя я их тоже понимаю… Вопрос ГДЕ? в городке с населением в 250 человек должен стоять очень остро…
Наснимался и пошел спать.
Продолжение следует.
