Меня уже спрашиваю – не опасно ли там. Да нет, и раньше не было опасно. Боевые действия были на севере, весь отдых – на юге. Так что там туристам НИКОГДА не было опасно. Вообще крайне доброжелательное отношение к туристам. Показалось, что к русским – еще более. Спокойно там. Это не значит, что где-нибудь в Коломбо стоит шататься ночью – нет, лучше не надо. ) хотя и вряд ли что плохое будет. Это – традиционное общество со многими табу, с буддийской в основном моралью, с уважением к западному человеку, с пониманием того, как много значит в экономике туризм.
Улыбаются ВСЕ. Искренне и как-то застенчиво…Да хорошо там.
Что касаемо погоды – то нам не повезло, все время шли дожди, хотя уже был хай сизон. Но шли. Так ведь и дожди особо не мешают. Единственно – на Сигирию лучше подниматься не на жаре, и не в дождь. Просто потому что гора. Но и там помогут со страшной силой.
Итак, Сигирия. Второй день экскурсий.
Сигирия – эта гора. На мой первый взгляд – ну просто непреодолимая. А на второй – да я бы еще и еще…Однако, по порядку. Сигирия – обязательна.
«А не убий отца своего!» Такой вывод может сделать любой человек, исходя из современных представлений о добре и зле. Наверное, так же думали и древние ланкийцы.
На эту скалу и смотреть без страха невозможно. И подниматься довольно страшно. Но подняться нужно (и это у всех прекрасно получается), чтобы увидеть невероятное: крепость на вершине горы. На вершинах гор много крепостей, но эта – всем крепостям крепость.
Как можно было построить такое за 18 лет? Как можно было провести настолько искусные инженерные гидрокоммуникации, что до сих пор специалисты не могут вычислить, откуда в одном из бассейнов бьет фонтан? Как могло произойти, что такой грандиозный комплекс сооружений был покинут всеми 600 лет назад? Как могло случиться, что его случайно открыл некий английский охотник? Раскопали древний комплекс, ныне охраняемый ЮНЕСКО, только 100 лет назад. Вы себе представляете, что это такое - наткнуться на древний затерянный город? Как в Ангкоре в Камбодже...
Сигирия – еще и единственный образец светской, небуддийской настенной росписи (по крайней мере, это общепринятая точка зрения на данный момент) на Цейлоне. Пусть из 500 фресок сохранилось только пара десятков, но хоть это есть, и можно увидеть фигуры женщин, полуобнаженных, с осиной талией и пышными формами в других местах (и никакого силикона, заметьте!), радующихся жизни в далеком пятом веке нашей эры. Фрескам этим полторы тысячи лет. Царапины на ближайшей стене – стихи, посвященные этим красавицам.
Изображены ли здесь апсары – нимфы индийской мифологии? Были ли эти женщины реальными – придворными дамами или наложницами короля-отцеубийцы? Возможно, это богини (богиня Тара – мать всех будд, тантрический буддизм, направление Махаяна) из более древнего буддийского монастыря – такая версия существует. Но это тоже большой вопрос, пока без ясного ответа.
Легенда у Сигирии тоже есть, как и положено легенде – поучительная. Якобы жил царь, и было у него два сына (вот такое знакомое начало): старший – от наложницы, младший – от жены. Но власть передавалась по старшинству, король же этого не хотел и завещал царство младшему. Старший сын не мог этого перенести и убил отца. Младший стал изгнанником, но пообещал вернуться. Все годы старший сын со страхом ждал возвращения единокровного брата. И построил неприступную крепость-цитадель на самой вершине горы.
Младший сын тем временем уплыл в Индию, собрал там войско и через 18 лет вернулся, как и обещал. Крепость не спасла отцеубийцу, он погиб в первом же бою, который произошел у подножия скалы.
Это – легенда. Официально известно, что такое невероятное сооружение построил царь Кассапа (477-495 годы). Сама скала – вулканического происхождения, это вздыбленная магма, оставшаяся после древнего извержения. Название Сигирия означает «Львиная скала». Археологи считают, что она могла быть заселена в доисторические времена. Точно известно, что задолго до царя Кассапы здесь были пещеры, в которых медитировали буддийские монахи. В этих многочисленных пещерах кое-где сохранились остатки фресок. То, что буддийский монастырь был задолго до Кассапы – доказано, он датируется II веком до нашей эры.
Тем не менее, крепость, дворец, сады и бассейны на самой горе были построены при Кассапе – это пока официальная версия. Сюжеты из его биографии сохранились на остатках фресок в Пещере Капюшона кобры. Все местные твердо придерживаются точки зрения, что права легенда, но был и монастырь.
Подняться нужно по 1800 ступенькам, вырубленным в скале. Внизу ждут местные проводники – чтобы помочь, если потребуется. Англичанка по соседству спрашивает своего проводника: сколько раз за день приходиться подниматься? Он отвечает: раз двадцать. Занавес. Больше двух раз – вообще немыслимо. Однако люди поднимаются. Но еще интереснее – люди как-то это строили… Руками, без техники, естественно, поднимая глыбы и необходимые строительные материалы. Представить себе это практически невозможно.
Дворец-крепость на вершине скалы начинается с Платформы льва. От нее остались только лапы, но зато какие это лапы! Лев – крайне важная фигура для сингальцев вообще и буддистов в частности, поэтому определить точно, к чему относилась данная символика – трудно.
Подъем выше – здесь Зеркальная стена. Она была отполирована, на ней древние посетители могли оставить свои впечатления от фресок. Многие здешние надписи уже дешифрованы и опубликованы. Судя по этим «записям», впечатления древних посетителей были сильными.
Вся вершина горы (более полутора гектаров) была когда-то покрыта искусственными сооружениями. От них остался только фундамент, как, например, от королевского дворца (по другой версии – от монастыря). Есть огромный каменный царский трон, он так и называется (хотя часть археологов предполагает,что это было местом для медитации монахов). Есть огромные бассейны и для короля, и для прислуги. Этот королевский бассейн на вершине горы, будь он построен в наше время, и сейчас бы служил образцом инженерной мысли.
В расщелинах скалы видны и сторожевые посты для охранников. Они настолько узкие, что если охранник вдруг засыпал, он тут же падал в пропасть.
Эту гору со всеми постройками нужно обойти обязательно. Больше такого не увидите. А мысль о том, что это кто-то строил, вызывает у меня оторопь....
И совет самой себе - пора обзаводиться приличной фототехникой.
Самое забавное - это как строятся экскурсии - что после подъема с высунутым языком (у меня именно так и получилось) следует вторая экскурсия - Пещерный храм Будды в Дамбулле. С подъемом! Ступенек меньше, но опять в гору. ))
Так что продолжение следует.
