ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Километраж 64045 км – за прошлый день проехали 356 км.
Вик – Dirholaey – Киркьюбэйярклойстур – Скафтафетль – Джокулсарлон – Смирладбьорг – Хофн – Смирладбьорг.
День пытался начаться с первым звонком будильника в 7 утра, потом со вторым и третьим. Потом мы встали. Похоже, это становится привычкой. Хотя сказать, что мы вот так взяли и проснулись нельзя, точнее будет сказать — очнулись. Пошли на завтрак. Опять тосты, уже не радостно, но еще терпимо. Искренне поражает тяга исландских поваров к нарезанию вареных яиц тонкими полосками, чтобы на БУТЕРБРОДЫ КЛАСТЬ!!! Я не могу съесть столько бутербродов, чтобы заточить три вареных яйца. Постепенно свыкаюсь с мыслью, что кофе тут варить не умеют. Странная темная жидкость, временами прозрачная, с весьма специфичным вкусом.
По сравнению с ней кофе на заправке становится все лучше и лучше. А уж Кипр вспоминается просто как кофейный рай.
По информации из путеводителя их окон «ресторана» (очень громкое название для нашей столовой) нашей гостиницы должен был открываться «волшебный вид на океан». Хм… туман, заправка, постройки, магазин, аааа, вон таааам, далеко видна какая-то серая полоска. Вот он какой волшебный исландский вид на океан. Ну ,бывает и хуже.
На столе мы, как заправские туристы, разложили карту, путеводитель и под невкусный кофе стали разрабатывать маршрут на день. Выяснилось ,что планов на день было громадное количество в связи с чем мы ускоренно пожевали завтрак. Потом я по традиции вынес назад в багажник большой чемодан, маленький чемодан, Анин рюкзак, свой рюкзак и нотник, ну плюс еще пакетик всякий всячины, которую не положили никуда. Поехали на пляж.
Нютка начала вести бортовой журнал.
На пляже нам открылось просто феерическое зрелище. Слева всё в тумане, справа скалы, покрытые ярко зеленым мхом и несчитанным количеством чаек и тупиков, верхушками прячущиеся в облаках. А прямо – металлически серая Атлантика. Из-за скал виден выступающий из воды Рейнисдрангар (пальцы тролля). В тот момент казалось , что мы открываем какое-то до этого момента совершенно неизведанное место. Вокруг, кроме птиц, никого, из-за тумана слышно было только звуки моря и чаек. Все остальные звуки куда-то терялись.
Вот тут я увидел, наверное, самую красивую пирамидку в Исландии. Я честно не понимаю, как они держатся и не падают. Также, по началу, я не понимал зачем их строят. Единственный более или менее вменяемый вариант – сначала их строили вдоль дорог, чтобы, когда дорогу снегом заносило было видно куда идти. А потом эта привычка укоренилась и они стали строить их везде. Мы тоже их потом строили. На хорошую погоду (помогает с задержкой в один день), на приезд спасателей (помогает мгновенно). :) Конкретно эта пирамидка высотой чуть более метра. Почему не падает – НЕ ЗНАЮ!!! И это при том, что ветра в Исландии злые. На Вестманских островах, а это совсем близко от Вика, был зарегистрирован рекорд скорости ветра – 220 км/ч.
Потом поехали на Dirholaey – это самая южная материковая часть Исландии. Для этого вернулись назад по дороге, по которой ехали вчера километров на 15. Пляж в цветовом пространстве RGB стремится к значению #000000. То есть абсолютно черный. Вода серо-зеленая. Практически Балтика. Волны серьезные. При нас незадачливый папашка с ребенком на плечах пытался от волн побегать. К нашему приходу он был мокрый уже гораздо интереснее, чем по колено. Ребенок радовался ну как… ребенок :) а вот жена мужика почему-то :)
Пляж идеально ровный, в океане скалы торчат, чайки летают, скала слева выглядит как склад вертикально поставленных базальтовых шпал. А небо просто белое… Его даже притенять бесполезно…
Аня увидела "атакующую" лично её волну.
В этот момент дождь усилился и стало, как-то, не совсем комфортно (ну или совсем некомфортно), поэтому к скалам вдалеке, ну тем, которые с аркой не пошли. Зато попытались доехать. Ну джип же у нас или что? Съехал с дороги на пляж и поехал. А в голове одна мысль – я же тут совсем недалеко, километрах в 5 максимум, на ферме, трактор видел. Слава Богу идти недалеко. В какой-то момент даже на полном приводе и включенной пониженной передаче почувствовал, что начал буксовать. И, по хорошему, надо разворачиваться и по своей же колее возвращаться обратно. Но выйти оглядеться не вариант – останавливаться страшно. Еще метров через 100 нашел место для разворота и потихонечку вернулся на нормальную грунтовку.
Повесив на сиденья куртки, чтобы, хоть как-то подсохли, поехали в Киркьюбэйярклойстур ( я это под дулом автомата с первого раза не выговорю). Дорога №1 – местный автобан. Примерно раз на 5-7-10 километров встречается встречная машина. По сторонам лавовые поля покрытые мхом и речки с ледников. Но на то он и автобан – тут есть мосты через них.
Киркьюбэйярклойстур — деревня как деревня. Знаменательна 2 вещами: на заре истории Исландии какие-то затейники сожгли тут двух монахинь, после чего половина названий внутри и вокруг деревни начинаются со слова «systra».
Водопад, своими двумя руслами тоже символизирует их.
И в 1783 году после извержения вулкана Лаки (фото с него будут в следующих постах) поток лавы начал приближаться к деревне и местный священник собрал всех жителей деревни в церкви и прочел ЗНАМЕНИТУЮ Eldmesa (огненная проповедь) (спасибо путеводителю за столь интересные факты), в которой он упрекал собравшихся в грехах и лени. Все мгновенно уверовали и прониклись. Ну, в общем, хеппи енд. Лава остановилась прямо на пороге церкви и все спаслись.
Почему они не пытались уйти из деревни, а предпочли закрыться в деревянной церкви и молиться, чтобы не стать шашлыком я не знаю. Наверно, хорошо, что я не тогда родился, чувствую, что меня бы точно бы предали огню, как тех монахинь.
Кроме кафе с вкусными тортами деревня не запомнилась ничем…
Просто пейзаж.
Наш ДЖИП :)
Еще водопад. Названия не знаем.
Пейзаж в обе стороны дороги одинаков:
Скафтафетль
Нацинальный парк 4807 квадратных километра. Ледник, горы, водопады и много чего еще. На самом деле, чтобы его обойти, хотя бы по самым известным маршрутам надо потратить как минимум неделю. Ну я так думаю. (Аня: «мне бы пары дней хватило ну за глаза :)») У нас, к сожалению, столько времени не было…
Спрятав еще в машине под куртки фото и видео камеры тронулись в путь. Пошли, для начала, до водопада Свартифосс. Всего 1.5 км, но в гору. По дороге попили воды из маленького водопада, кстати, ледниковая вода очень вкусная.
Водопад Свартифосс.
Опять идеально прямоугольные формации в скалах.
Больше всего раздражал мелкий постоянный дождь и серо-белое небо из-за которого фотки получались плоскими. В итоге придумали простую трёх шаговую мантру «СОЛ-НЫШ-КО!!!», если идти и бубнить ее себе под нос, то минут через 40 дождь перестает. И даже, иногда, проявляется солнышко. И идти под нее удобно, с ритма не сбиваешься. Тут жена выдала, что водопадов она уже видела по самое не хочу, а вот с ледниками до сих пор не складывалось. В итоге решили возвращаться по другой тропе и сделав крюк в 3 км пошли смотреть на ледник.
Интересно наблюдать было за изменением размера деревьев. Если у стоянки березы метра в 2 высотой, то у водопада уже чуть выше пояса, а ближе к леднику становятся не выше колена. Вобщем, спрятаться на пит-стоп некуда. Благо, народу по нашему маршруту гуляло немного. Прямо скажем, почти ни одного человека. Хотя путеводитель обещал бесчисленные толпы туристов. И чтобы избежать их назойливого общества предлагал уходить по дальним мапшрутам — около 25 км в горы, на ледники.
Ледник красив. Он красив сам по себе. Как есть. На него надо просто смотреть, по нему даже ходить не обязательно. Голубой, с черной вулканической пылью, с озерами. Потрясающее впечатление.
Народ поднимается и просто сидит на вершине холма, смотрит на ледник и жует бутерброды. К сожалению ,бутербродов у нас с собой не было. А очень уже хотелось.
Ещё примерно 3 километра и мы спустились с гор :) (330 метров высота по прямой) и поехали в ледниковую лагуну Брейдармеркуйокулл (перепечатываю из путеводителя). Незабываемое место. Серая вода, черный песок, белые и голубые айсберги. Но так как мы перестали повторять мантру, опять пошел дождь. Времени было около 17.30 и в лагуну отправлялась последняя экскурсия. Но мы решили, что уж завтра точно будет солнце и мы вернемся сюда с утра и посмотрим на все это великолепие при нормальном освещении.
Поехали в гостиницу в деревне Смирлабьорг. Это даже деревней назвать нельзя. Ферма. Но с большой гостиницей. Огромной столовой и халявным интернетом. Стаи немецких пенсионеров с кудахтаньем носились по столовой, набирая себе со шведского стола еду на ужин. Отдали в стирку и сушку куртки и брюки, поскольку после похода к водопаду и леднику в глине и просто в грязи были по колено.
И поехали поужинать в город Hofn (путеводитель переводит его как Хёбн), но Хофн мне ближе, так и буду называть. На въезде в город стоит большая водонапорная башня, с которой вас встречает веселая мерзко-розовая креветка (или креведко), она была больше похожа именно на креведко. По мере продвижения по городу понимаешь, что креведко везде, на заборах, на зданиях и судах в порту. Это потом только выяснилось, что Хофн является лобстерной столицей Исландии (ну, они гордо пишут — лобстерная столица Севера). Был найден лобстерный ресторан, где мы и остановились. Себе я заказал хвостиков лобстеров на гриле, а Аня взяла себе лобстера целиком.
В качестве инструмента для поедания этого морепродукта ей принесли набор инквизиции для пыток. Что-то типа маленького орехокола и металлической палочки с маленьким шпателем с одной стороны и крючком с другой, с которым, я думаю, все знакомы, дантисты пользуются именно таким инструментом.
На Аню одели симпатиШный фартучек со все той же кревеДкой и снабдили ее пожеланиями удачи. Жалко, что фотографий блюда и Ани предоставить не могу. Как-то забылось. Я все съел слишком быстро. А вот у Ани был процесс чаcа на 2… вот без преувеличения. Ковырялась по локоть в лобстерах и смотрелась бы уморительно, если бы не группа японцев рядом в таких же фартучках, которые ковырялись еще смешнее.
Самое интересное, что счет за свежайших лобстеров ничуть не отличался ни от счета в ресторане в Рейкьявике, ни от счета в Вике. Похоже, что у них это стандарт.
Еще 40 км в обратную сторону и часов в 11 мы доехали до гостиницы и опять выключились. До 7 утра следующего дня. Из крайнего на сегодня: в отеле был телевизор. 1 канал. На нем интеллектуальное порно на английском. Вот даже странно…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
