23 сентября.

Несколько раз читал что в Европе сейчас проблемы с 200 и 500евровыми купюрами ,но не думал что всё и правда так серьёзно .На заправках возле касс обязательно висят изображения этих купюр с пометкой что ими платить нельзя ,так же в нескольких магазинах и в отелях отказались принять этот вид европейских денег.
Так что в отеле *Fasthotel*, еле наскреб мелочи по карманам, что бы оплатить номер после того как там отказались взять к оплате пятисотку.
В 30 км от места нашей ночевки замок Монбазильяк , в парк замка можно заезжать и парковаться между деревьев как угодно и где угодно ,парк большой весь посыпан гравием. Перед замком дегустационный зал и винный магазин, вина этого Шато считаются одними из самых лучших во Франции ,особенно белое сладкое.
заодно продают и продукты попутного производства ,настойки из орехов ,ореховые варенья фуа-гра и т.д.
Сам замок небольшой, сейчас дома такого размера украшают посёлки им.Демьяна Бедного в любом городе Украины. Доступ абсолютно свободный ,желающие бродят по винограднику который подступает к замку и грызут потихоньку виноград ,в обилии оттягивающий кусты к земле. Хотя из желающий и бродящих кроме меня с Натальей, только пару древних бабушек, кажется немок.
Основное чем нравится мне Европа это конечно красивая старость её пенсионеров они ухожены ,собранны и целеустремленны .Большинство туристических автобусов высыпают к шедеврам истории, именно европейских пенсионеров .Им интересно ,они любопытны и активны.

Когда спускаемся по дороге от замка начинаем заезжать и в другие шато ,которые буквально каждые 200метров предлагают отведать вина их производства. Они не выглядят конечно столь эффектно как первый пункт сегодняшнего турне ,это просто небольшие хозяйства, но цены все держат примерно одного уровня.
Белое от 5 до 13евро,красное от 7 до 20 за бутылку .пятилитровые канистрочки по 10-14 евро ,шт.
Бутылка очень сильно *тянет* цену, точней не она а ряд законов принятых Францией для поднятия элитарности вина ,и дополнительных платежей за это. Таким хитрым способом французы очень *подтянули* цены испанского бутылочного вина вверх. Теперь каждая бутылка вина имеет свой индивидуальный номер и акцизная марка для этой бутылки так же, за такую бутылку производитель платит отдельно ,за этикетку к ней отдельно ,за нумерацию отдельно и .д.
Вина на розлив, бочкового ,пакетированного –это не касается.
В каждом шато упорно настаивают на дегустации их продукции ,так что после третьего *застолья* решили что нам пора дальше. Съезжаем побродить немного по городку Бержерак ( Bergerac ) ,кстати он не имеет никакого отношения к реальному Сирано де Бержераку.
Городок маленький ,строения довольно старые но простенькие, ничего яркого и интересного мы для себя не нашли…….И везде орех, грецкий орех ,владелец этих мест, то что не занято виноградниками, занято деревьями грецкого ореха.
Планы по Франции мы исчерпали и готовы к переезду в Испанию.
Выставляем в навигаторе Бургос-и это не только Испания, но ещё и другое полушарие, жаль но на трассе не было пометки когда и где мы пересекли нулевой меридиан.

Дорога от Периго до Бургоса это путь пилигримов( дорога звёзд ) ,именно так двигались столетиями паломники из Франции и Германии в Сантьяго де Компостелу………
Третий центр христианства после Рима и Иерусалима. В этих городах можно увидеть возле церквей вмонтированные в гранит бронзовые ракушки (гребешки).
Этому обычаю уже почти тысячу лет, пилигримы вернувшиеся из Сантьяго –де Компостела , в качестве доказательства своего путешествия приносили гребешки в изобилии валяющиеся на побережье возле этого города ,и украшали ими наружные стены своих домов. Потом те кто побогаче стали заказывать себе изображения гребешков из бронзы или меди. А в городах на пути пилигримов бронзовые ракушки стали указывать на местные церкви и соборы где путники могли помолиться, а так же отели и госпитали.
Гребешки стали появляться в гербах дворян , если те осилили этот путь. И по нему прошли английский король Эдуард I, Жан де Бриенн (король Иерусалима), святой Франциск Ассизский, фламандский художник Ян ван Эйк, папа Иоанн Павел II и ещё десятки миллионов людей, за прошедшее тысячелетие……..

Кстати в русском языке пилигримами ошибочно называют буквально всех путешественников ,хотя это слово описывает только тех кто ходил к гробнице св.Иакова.
Идущие в Рим –ромерос , в Иерусалим –паломники (от пальмового листа)
Чтобы получить сертификат или "Компостелу", подтверждающий факт паломничества, нужно обязательно зарегистрироваться в одной из церквей на пути, и пройти пешком минимум 100 км, если же человек путешествует на лошади или муле, то минимальный километраж 150 км, для велосипедистов желательно покрыть 300 км.
Но мы движемся не пешком ,а на авто так что не попадаем под эту категорию.

Здесь на автобанах ,кассы уже без присутствия человека, полностью автоматизированы ,стоят большие пластиковые вёдра монетоприёмников или карточкой, причём * виза электрон* к оплате не принимается, так же бумажными деньгами нет возможности рассчитаться -только мелочь.
На первой кассе у меня мелочи не оказалось ,а карточку забыл в какой то рубашке, лежащей в чемодане ,пришлось жать на красную кнопку ,и звать на помощь .Прибежали ,взяли оплату и заодно наменял у них жменю мелочи. Зато на следующих кассах развлекались бросая в ведро монетки и считая через сколько сработает автоматика. В кино часто показывают как издалека бросают монеты и не останавливаясь на полном ходу проскакивают через турникет ,БРЕХНЯ…)))…не проскочат…!!!!

Граница между Францией и Испанией выглядит только как щит у дороги.
Зато резко поменялся пейзаж, дорога сразу ушла в горы ,причем очень высокие и контрастные ,начались затяжные тоннели .спуски и подъёмы. И конечно у нас ,жителей степей ,горные пейзажи вызывают бурный восторг. Во всех странах они разные,и красота их разная.

………лучше гор, могут быть только горы
……….на которых ещё не бывал……или по которым ещё не ездил.

Ещё резко улучшилась цена на бензин ,заправляюсь теперь по 1,16 за литр.
В Бургосе долго кружили вокруг собора пытаясь хоть где то приткнуть авто, всё было забито *с запасом*,улочки очень узкие ,и ещё приличные перепады высот, крытых паркингов вообще не встречал .С трудом приткнулись в очень спорном для паркинга месте, и пошли осматривать Бургос и Кафедральный собор ( Catedral de Burgos )

Его начали строить как главный храм королевства Кастилии, для этого снесли самую большую в Кастилии романскую церковь(что бы использовать её фундамент) и на этом деньги кончились…))) и 200 лет, вообще не велись никакие работы.
Потом достраивали уже не как главный храм и в немного уменьшенном варианте.
Но всё равно очень впечатляет ,красивое сложное готическое строение .

Буквально пятьсот метров от собора ,арка Санта-Марии, это ворота в крепостной стене 16века,единственные из оставшихся с того времени ,от самой стены уже ничего не осталось. Да и ворота плотно зажаты современными жилыми домами.
Город считается родиной Сида ( Родриго Диас де Бивар ) , наверное главный испанский национальный герой. Огромное количество легенд ,баллад и поэм о Сиде уже с 12 века заполняют испанскую и европейскую литературу .Он освободил от арабов и стал правителем Валенсии. И когда мавры через несколько лет стянув силы решили отбить этот город ,Сид выиграл у них битву под стенами Валенсии ,хотя и умер отравленный за пару дней до неё.
Жена Сида - Донья Химена ,скрыла от всех факт смерти вождя и облачив тело в доспехи и жестко раскрепив Сида на коне, под узды вывела его из дворца ,дав отмашку платком к началу битвы.
Армия чей боевой дух не пострадал и уверенная что их легендарный предводитель с ними, отбила мавров от стен Валенсии.
Этот город так же стал столицей другой яркой личности в Испании, в годы гражданской войны это был центр Франко и его сторонников.
А мы заглянув в местную мясную лавку прикупили пару видов морсильи, эту кровяную колбасу из Бургоса очень уважают во всей Испании, ещё считается что здесь идеально вкусно готовят жареного ягнёнка по-бургоски, но мы на такие обильные посиделки решиться не можем так что передаем эту эстафету *идущим вслед за нами*.
Ещё купили небольшой кусочек чоризо, хорошая и качественная колбаса с невероятным количеством разновидностей в латиноамериканских станах. Как то *их* колбаса ,ну очень заметно вкусней нашей .Вроде и цены уже у нас обогнали европейские, и конкуренция, и капитализм, а мясо по прежнему не добавляют)))

Теперь едем в сторону Вальядолида, наша цель один из прекраснейших замков Испании
Замок Пеньяфиель ( верная скала )его видно из далека ,он занимает собой вершину небольшой горы в предместье Вальядолида .
Жаль но туристов во внутрь пускают только группами ,не обязательно организованными ,а так как был вечер то желающих составить нам компанию не наблюдалось .Потоптались возле кассы предлагая пропустить нас группой из 2 человек ,но не уговорили ,пришлось любоваться замком снаружи.
Ночевка у нас в отеле TOPASIO на окраине Вальядолида, мы довольно сильно подвымотались за сегодняшний день и сил на осмотр ночного Вальядолида уже не осталось.
По этому просто ужин в местном ресторане и отдых.
Прекрасный отель ,соотношение цена ,качество -одно из лучших что я встречал. Тем более интернет и паркинг бесплатный.

24 сентября.
Сегодня у нас несколько коротких переездов ,поэтому исключаю из навигатора платные дороги и начинаю экономить .
Первый пункт у нас Castillo de Fuensaldaña, это буквально в 10км.от Вальядолида. Населённый пункт носит такое же название как и замок, только вот не знаю к какому типу его можно отнести…))) три десятка домов ,но не деревня. Сам замок используется местной мэрией и как дом культуры, и как исполком, зал приёмов и т.д. В общем весь посёлок живет за счет замка, и занято его же обслуживанием. Замкнутая экологическая система.

Потом крошечный городок Тордесильяс, к нему нам ехать 20 км, жителей меньше 7тыс,и просто удивительно как при таких миниатюрных масштабах он смог так активно *наследить* в истории.
Здесь в 1494г, испанцы и португальцы разделили между собой МИР.
Они не много не мало ,а определили что теперь все земли до 49меридиана принадлежат Португалии ,а после 49-Испании,и кто бы ,когда бы, что бы не открыл, хозяин у будущих новых земель уже сеть.
Папа Римский Юлий II в 1506 году, этот договор одобрил и пригрозил отлучением от церкви тем кто его нарушит.
Голландцы и англичане узнав о таких новых правилах почесали в затылке и стали усиленно пиратствовать .Раз нельзя открыть и освоить новые земли то можно получить их богатства. С экономив на проблемах с их добычей и сбором.
Испанцы потом очень пожалели об этом договоре, так как реальную географию они тогда представляли себе очень смутно ,и лет через двадцать вдруг выяснилось что по его условиям они *подарили* португальцам Бразилию.
В этом городе Карл V держал 46лет в заточении свою мать, королеву Хуану. И два поколения жителей заняты были обслуживанием и охраной именитой узницы.
И ещё этот город гордится тем что уже почти семьсот лет( с 1373г ) содержит 13 монахинь-затворниц (клаустрадос),проживающих в кельях при церкви.

Каждый год во вторую неделю сентября в центре города выпускают огромного быка весом обязательно более 500 килограммов. Животное гонят по улице Калле де Сан-Антолин, рядом с Пласа Майор, к мосту через реку Дуеро. Когда бык пересекает мост, его встречают люди, вооруженные копьями и дружно убивают. потом на конец копья одевают яички быка и до вечера носят их по городу. А тот кто нанёс быку решающий удар, потом получает их в награду, и становится местной легендой. Он рассказывает наверное о своём подвиге в каждом баре Испании и получает за это скидки на пиво. Эта традиция теряется в веках, и есть фанаты которые уверенны что она появилась ещё до основания города. Жители Тордесильяса ни разу от неё не отступали, ни в годы бедствий и лишений, ни в военное лихолетье. Может только быки в голодные годы были тощими и кашляли.
Я лично как большой любитель сыра ,уважаю этот город за создание Canarejal ,очень интересный сыр. Выглядит он как колобок ,но внешняя плотная корочка скрывает нежную и текучую начинку ,по плотности она как сгущенка ,и её нужно есть ложкой.
.
После осмотра города подходим к паркингу, а мы приткнулись в заездной карман возле продуктового магазина. Смотрим на нас обратили внимание два полицейских стоящих недалеко. Начинаю судорожно оглядываться по сторонам. Вроде знака который я бы нарушил поблизости нет. Но стражи порядка уверенно идут к нам, не сводя с нас глаз и обмениваясь при этом репликами.
..-всё…. Думаю…-попал на бабки…
Подошли ,улыбнулись и жестами показали
..-Выезжай ,давай дружок, выезжай…после этого перекрыли движение став один с одной стороны ,а второй с другой. Так как мне для маневра нужно было сдавать задом с выездом на проезжую часть.
Я быстренько управился, и полицаи так же широко улыбаясь ещё и помахали мне вслед.
Толи у них здесь повышенная вежливость ,то ли мои номера на них так подействовали. Наверное впервые в этот маленький город *залетел*такой диковинный гость как машина из Украины. Мне и до этого и потом, буквально на каждой заправке в Испании и Португалии, кто то тыкая пальцем в номер спрашивал
-..а что за страна то такая….
Я называл нэньку, но мысль в глазах обычно не зажигалась.
Плохо здесь в школах с географией)))

В 20 км от Тордесильяса есть городок Медина-дель-Кампо и прямо в городской черте прекрасный замок Де ля Мота. В интернете я когда искал координаты замка ,под его фотографией было название Медина-дель-Кампо и координаты ,но по ним навигатор вывел в нас центр э городка с таким названием. Я вышел из машины с удивлением почесал затылок ,не понимая что я ожидал здесь увидеть сохраняя эти координаты. Хорошо что замок отлично видно ,он словно парит над городом, занимая небольшую гору к которой он и прижимается. Так что мы решили пробираться сами, визуально нащупывая дорогу. Правда в итоге мы зашли на замок с тыла, но попетляв немного по дорожкам небольшого парка ,выехали к фасаду.
Приехав домой я перепроверил, нет все правильно Википедия пишет этот замок под названием Медина-дель-Кампо и даёт неверные координаты.
Правильные - 41°18’32″N 4°54’30″W

Затем 30 км и замок Кока ,

в этом замке посетителям разрешают залезать куда им вздумается ,всё открыто и доступно .Городок с таким же названием и по размерам не намного больше замка))) а так же старинная башня одиноко торчащая в поле ,непонятного назначения .Замок принадлежал семейству Альба, но лет 50 назад они передали его государству.
Отъезжая от этого городка очень удивились что все хвойные деревья вдоль дороги ,снизу ободраны на метр, полтора, потом присмотревшись поняли что это сбор *берёзового сока* по испански….))).
Очевидно собирают на канифоль, смолу хвойных деревьев, для этого их и обдирают ,делают небольшую канавку и подвязывают маленький смолосборничек.

Сеговия – город отлично открывается с дороги ,громадины Алькасара и Собора на большом расстоянии выглядят даже более величественными чем когда рассматриваешь их вплотную .Въезжаем в город постоянно задирая голову вверх на прекрасные строения средних веков ,а когда из за поворота открылся во всей красе римский акведук в центре города ,то без преувеличений просто перехватило дыхание. Рядом с акведуком увидели указатель на подземный паркинг, такого удобства в такой близости от абсолютного центра даже не ожидали.
Паркуемся и вприпрыжку бежим к акведуку, огромное строение делит город на пешеходов и автомобилистов, вдоль одной стороны идёт дорога, но пройдя под одной из арок начинаем двигаться в пешеходной зоне к Кафедральному собору.
Перед собором довольно большая площадь ,почти треугольной формы ,острием на акведук. Собор очень богатый ,сложные и красивые работы.
Узкая улица с легким уклоном вниз выводит нас на Алькасар Сеговии , небольшая овальная площадь с крохотным внутренним парком перед Альказаром плотненько забита машинами. В соседнем здании покупаем билеты ,и через небольшой мостик попадаем в этот замок-дворец .Он открывается как бы постепенно, первые комнаты и залы довольно простенькие .Каминный зал уже лучше. А с зала Галеры открывается просто сказка, богатейшая и оригинальная отделка. Очень мелкие и сложные узоры ,необычные цвета и их сочетания .Говорят что по внутренним покоям когда то погулял чудовищный пожар, и то что сейчас наблюдает турист это лишь остатки былого великолепия. Тогда даже сложно представить как выглядел он в период своего наивысшего расцвета.
Задний двор Альказара представляет собой открытую площадку нависающую над пропастью.

Замок Ильдельфонсо ( La Granja de San Ildefonso ) –этот королевский замок мало похож на испанскую архитектуру ,скорее всего это типичное французское строение, довольно среднего уровня. Хотя перед замком есть огромное дерево не знаю сколько ему лет, но от возраста оно уже не в силах держать навесу свои огромные ветви ,и они как плети свисают вниз вдоль ствола. Гордостью замка является система фонтанов ,их почти тридцать и струи в некоторых из них бьют до 40 метров в высоту .Вот ради этого зрелища мы и ехали осматривать парк этого замка, и гулять вдоль этих шедевров водооборота. Но фонтаны что то не работали, возможно сказалось жаркое лето, ведь вода в них поступает самотёком с гор, и напор( высота струи) зависит от полноводности ручьёв стекающих с вершин.

Эль Эскориал –очень много читал об этом дворце ,монастыре и резиденции короля Филиппа Второго.
Его называют *Симфонией в Камне* и *Восьмым чудом света*, извините это просто казарма ,огромная каменная казарма ,с бесконечными коридорами в несколько уровней ,с бедной и скучной экспозицией ,да и то не во всех комнатах ,при этом везде стоят служки и при попытке нажать на затвор фотоаппарата, они как в фильме *Телохранитель* в отчаянном прыжке заслонят всю экспозицию и не дадут сделать снимок.
При этом цвет камня -цементный, и внутри их никто не красил и не штукатурил, только несколько комнат завешены давно выцветшими гобеленами.
Авила- здесь уже знакомая накладка, координаты для навигатора выписанные мной с Википедии и изображающие старинные крепостные стены, привели нас в центр современного и довольно крупного города Авила.
Когда я раньше видел фотки этого города-крепости мне казалось что его видно с расстояния в несколько километров ,и заблудиться ну никак невозможно .А тут ездим туда сюда и в принципе ничего похожего на средневековье не встречаем.
Пришлось рисовать на бумажке крепостную стену с башенками и показывать её испанцам
-….а Мурилья, узнавали они и показывали нам нужное направление…….
Так мы с новым названием довольно быстренько нашли нужные нам крепостные башни.
Здесь с подземными паркингами –полный порядок ,так что буквально перед одними из ворот в средневековый город мы и припарковались.
Прогулки по крепостной стене разделены на два маршрута ,по билетам разного цвета ,то есть круг не замыкается .Можно пройти полгорода или в одну сторону или в другую.
Хотя думаю они мало чем отличаются ,мы огуляли одну половину древнего города по билетам желтого цвета. На гребне крепостной стены мало чего интересного .Довольно однообразная прогулка по открытому серому коридору ,с перерывами на почти абсолютно похожие башни. Башен по периметру 88 штук ,и ещё девять ворот в город. Жаль что камень который использовался при строительстве средневековой Авилы, имеет точно такой же цвет как и современный цемент ,в итоге стены похожи на некачественный современный новострой из шлакоблока.
Авила наверное дольше всех городов Испании находился на *линии фронта*,постоянно подвергаясь набегам то христиан то мавров ,он многократно переходил из рук в руки во времена *реконкисты*.Вообще большинство историков вне Испании не совсем согласны с тем толкованием *реконкисты* которая официально принята в Испании.

Многие считают что правление мавров было золотым веком для Пиренеев.

Да и вообще вторжение мавров в Испанию и их военные успехи, можно четко обозначить *НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !*
Они не имели никаких кораблей и других плав. средств что бы переплыть пролив. Вестготы привезли их сами, уговорив участвовать в междоусобице и привезли их в Испанию за свой счет и на своих судах.
Силы мавров были ничтожны, но вестготы наперегонки продавали и предавали друг друга, каждый старался вылезти по головам чуть выше остальных .в итоге огромная страна за несколько лет была подчинена мусульманами которые для этого нанимали сначала берберов ,а потом и местных жителей.
Весть об оглушительном успехе ,облетела весь мусульманский мир и на полуостров потянулись тысячи желающих оторвать себе кусочек в новых землях, с востока.
Получив огромные пополнения арабы, уже с отлаженным и огромным войском перевалили Пиренеи и вторглись на территорию современной Франции ,на земли опустошенные длительными и затяжными войнами между местной знатью ,на земли не имеющими ни власти, ни намека на единое руководство ……..и пшик….и ничего, немного пограбили ,сожгли десяток городков .разбили несколько мелких попыток им сопротивляться и вернулись на полуостров. По ту сторону Пиренеев никто им не продался, никто не стал использовать силы мавров что бы расправиться со своим вчерашним врагом, а наоборот как то все конфликты и ссоры отошли на задний план .Многие спешно простили друг другу все обиды и пришли на помощь. .Мавры повторили попытку ещё раз и ещё, но им уже стали сопротивляться ,нация крепла на глазах ,плечом к плечу будущие французы быстро отбили охоту у мавров , чем то поживиться во Франции.

А что испанцы, а НИЧЕГО , их всё устраивало и им всё нравилось, ведь арабы буквально вдохнули новую жизнь в эти земли, строились школы ,дворцы ,сады.
Они научили испанцев системе орошения засушливых земель и земледелию на таких землях ,завезли апельсины, баклажаны ,арбузы ,рис ,лимоны ,оливки ,миндаль и т.д.
Научили делать сахар, шелк и хлопок ,привезли с собой овец.
Строились ковровые фабрики, стекольные и керамические заводы, больницы и университеты, дороги и новые города, фонтаны и пруды.
халиф Абдуррахман за свой счёт построил 100тыс.домов для бедняков ,ну и ещё 900 общественных бань(которые король Филипп II в 1567 приказал все уничтожить)
Строились гигантские библиотеки, в Кордове например было собрано 400тыс.книг
Ну и конечно математика, арабские цифры и отказ от римских в их пользу сделали буквально революцию в науке.
В общем арабы и их правление всех устраивали ,но вот жили они заметно лучше соседей ,богаче и сытней. И потянулись со всей Европы под знамя реконкисты “ дикие гуси“ (солдаты удачи) благо ПАПЫ Римские постоянно объявляли крестовые походы, и борьбу во имя веры.
Да и сами арабы расслабились, начали друг с другом счеты сводить –кто более истории-матери ценен….)))
Итог закономерен -расслабляться нельзя.
И главное в землях занятых маврами население на 90% стало мусульманами ,причем абсолютно добровольно.
Так что *реконкиста* не освобождала христиан от гнёта иноверцев, а завоёвывала уже совсем другую страну где несколько веков и десяток поколений испанцы были мусульманами. Это примерно как попробывать сейчас *освободить* Стамбул ,при этом турки пока находятся в древнем Константинополе меньше по времени, чем мавры во многих городах Испании к моменту их изгнания.

Ночевка сегодня у нас в отеле * Puente Romano de Salamanca * в г.Саламанка
Хороший отель, правда подземный паркинг в 10 Э, но всё очень стильно и солидно и главное вид из окна сразу на римский мост и старый город.
Интересно и то что наш отель стоит примерно на том месте где поссорились мальчики из семьи Монзано и семьи Энрике. Именно эта драма по легенде натолкнула Шекспира на написание более красивой и менее кровавой драмы о Вероне.
Только в Саламанке все было очень жестко.
Два брата Монзано убили двух братьев Энрике, мать погибших ,прозванная потом Марией Храброй, поклялась отомстить. Похоже нрав у неё был очень крутой. Монзано бросив всё бежали из города. Но Мария серьёзно занялась их поисками и нашла их в Заморе, кто то из сопровождения братьев попытался с ней сражаться,и это дало возможность братьям сбежать ещё раз. Вторично Мария их настигла уже в Португалии ,слуг которые могли бы им помочь у Монзано уже не было. Вступив с ними в поединок она убила обоих. Отрезала им головы и принесла их в церковь Сан-Томе ,где покоились её сыновья. Головы она возложила к могилам своих детей. Заявив что её дети теперь отомщены.
Одни оправдывали мать, считая что та поступила правильно и по другому поступить просто не могла, они стали поддерживать семью Энрике. Другие считали что юноши в горячке совершившие преступление должны были предстать перед судом , а не убиты, и стали на сторону Монзано. И началась драма. В считанные дни город погрузился в кровавую бойню. Убийства с нарастающей жестокостью происходили ежедневно. На улицах начались настоящие сражения. Город был разделён на сектора , и все понимали где проходит линия фронта. Дошло до того что в Саламанку с войском прибыл лично король, и полгода жил в городе контролируя ситуацию. Семье каждого, кто влезет в вендетту , была обещана полная конфискация имущества и лишение всех титулов и прав.

А в старом городе есть на что посмотреть. Это Старый и Новый соборы ,дом с ракушками, монастырь Св.Стефана и много зданий принадлежащих университету ,причем всё это плечо к плечу ,то есть всё рядом, всё вместе, только немного поодаль квадратная пласа Майор (Plaza Mayor ) . Хотя на самой площади интересны только ряды столиков с посетителями ,которые довольно плотненько их заполняют по вечерам.

Гуляя по вечерним улицам Саламанки , мы всюду встречали заполненные под завязку кафе. Город конечно студенческий, а европейский студент это не наш общажный вариант, они питаются в кафе и ресторанах. В итоге в 22.00 мы с трудом нашли свободные места. Добротная ,хорошая кухня.
Порции большие ,и это радует )))
.........продолжение следует..........