Примерно через сорок минут после посадки в поезд в Падуе мы уже подъезжали к Венеции. И со смехом вспоминали вчерашний, якобы туман, который нас так удивил в Падуе. Здесь был не туман, а туманище. Мы еще не выехали на дамбу, соединяющую материковую часть Венеции с островной, а кругом уже не было видно ни зги. С обеих сторон за окнами поезда проплывали дома с размытыми контурами, такие же призрачные деревья и что-то в общих чертах похожее на ограждения. А потом появилась лагуна, так же, как и все вокруг, погруженная в густое молоко тумана. Ее вода была практически не видна, но чувствовалась очень сильно, туман, как будто поднимался от нее, а прохлада подсознательно ощущалась даже через окно.
Железнодорожный мост-дамбу, по коей мы подъезжали к Риальто - главному из всех островов, на которых расположена Венеция, построили еще в 1846 году. По ней поезд идет медленно, и четыре километра растягиваются на десять минут. И вот, наконец, железнодорожный вокзал "Венеция Санта-Лучия". Точнее, площадь перед ним. Точнее, даже не площадь... Короче, раньше островную Венецию я все-таки представляла не так. Уж, во всяком случае, никак не думала, что привокзальной площади здесь вообще не будет, как, собственно, и привычных железнодорожных касс, и стоянок такси, и прочей привокзальной атрибутики. Вместо всего этого тут - вода. Вода Большого Канала! Едва вы выходите из здания вокзала, вы сразу попадаете на пристань. Сразу - это значит сразу, то есть пристань находится в тридцати метрах от входной вокзальной двери.
Она заставлена множеством лодок, гондол и катеров-вапоретто, которые ходят по Большому каналу, разделяющему Риальто (для удобства буду дальше назвать этот остров Венецией, ибо в основном все равно буду рассказывать о той ее части, которая располагается как раз на нем) на два равных кусочка, и к другим островам, делая кучу остановок по пути.
Впрочем, при желании, по Венеции, несмотря на огромное количество мелких каналов, можно погулять и пешком, и даже дойти от вокзала до самой площади Сан-Марко, которая находится совсем в другой стороне, а именно уже не на канале, а на берегу Адриатики. Правда, ваш путь, в таком случае, будет очень похож на прохождение лабиринта, ибо мостики через каналы, порой, проложены совсем не там, где хотелось бы, что сильно удлиняет маршрут.
Нам же в первую очередь нужно было попасть в отель, гулять с вещами совершенно не хотелось, поэтому мы воспользовались вапоретто. Вапоретто - это довольно-таки большой катер, который считается в Венеции городским рейсовым транспортом.
Никакого другого рейсового транспорта (за исключением паромов через Большой канал и более быстрых катеров на особенно отдаленные острова) здесь нет. Разовая поездка на вапоретто стоит 6,5 евро. Но можно покупать билеты на 24, 36 и 48 часов. Это будет гораздо дешевле, при условии, что вы будете кататься очень часто. С другой стороны, сколько мы потом не катались, ни разу не видели, чтобы кто-то проверял билеты. Да и вообще, если честно, представить сие очень сложно, так как народа на катер всегда набивается просто немеренно. Правда, объявления о штрафах за бизбелетный проезд висят повсюду. И штраф сей 44 евро.
Удивительно, но вапоретто идет очень медленно. От вокзала до площади Сан-Марко - сорок минут. И это при условии, что пешком это растояние преодолевается точно за такое же время. Ведут катер два моряка: первый - капитан - стоит за штурвалом, а второй - его помощник - руководит процессом причаливания, отдает швартовы, бдит, чтобы никто из пассажиров не выгрузился и не загрузился раньше времени, не потонул и прочее-прочее. Капитанская рубка на вапоретто очень маленькая, но зато в нее можно без проблем заглянуть и даже сфотографировать капитана. Он обычно против не бывает.
Вапоретто (да и другие катера) причаливают не к самой пристани, а к маленьким дебаркадерам. Кстати, такая система принята во всем городе. Думаю, что связано это с частыми наводнениями, когда все вокруг, включая пристани, уходит под воду, а дебаркадеры остаются наплаву, и катера и лодки могут пришвартоваться к ним, да и сами они при необходимости становятся неплохими плавучими средствами.
По легенде все круто. В пятницу 25 марта 421 года ровно в полдень из морской пены возник город Венеция. На деле же, все было гораздо прозаичнее. Появилась на свет Венеция в шестом веке, а основали ее беженцы с материковой части региона, искавшие спасения на островах от то и дело нападавших на них варваров. Переселенцы стали жить тем, что давало им море. Занимались рыболовством и судостроением, но, по-прежнему, очень ценили землю. Острова, на которые они переехали, оказались совершенно плоскими и заболоченными, и им приходилось всячески исхитрятся, "поднимать" сушу из воды, осушать болота, вбивать сотни свай под свои строения, чтобы как-то жить. Даже в 18 веке самыми богатыми считались те венецианцы, которые могли позволить себе пару деревьев или клумбу рядом с домом.
Однако хорошо жить у венецианцев начало получаться еще аж с девятого века. В это время они прославились во всем мире, как самые деятельные купцы. Тогда же Венеция вошла в состав Византии, правда, при этом умудрилась сохранить свою политическую независимость, но усердно пользовалась разными экономическими привилегиями. А два века спустя, она вообще стала полностью самостоятельной и превратилась в купеческую республику. Венецианцы получили привилегированное право вести торговлю с Византией и даже заимели особый квартал в Константинополе, что в то время считалось очень круто.
А окончательно расцвела Венеция после Четвертого Крестового похода, который случился в 1202-1204 годах. Отправились туда венецианцы на своих "фирменных" кораблях, показали себя отличными моряками, получили целую кучу трофеев и мощно прославились. Именно с этого времени Венецианскую республику стали именовать Серениссима, что значит - Светлейшая.
А потом целых шесть веков подряд Венеция только богатела и богатела. Дворцы, которые сейчас можно увидеть вдоль всего Большого канала, были построены как раз в то время. В 17 веке она делила с Парижем право называться самым веселым городом. Еще бы! Карнавалы тут длились аж по полгода, маски на них надевали все от дожа до прислуги, а четыре женских монастыря были преобразованы в музыкальные школы. Да и первый опервный театр Европы появился тоже здесь.
Такая была история. Ну, а сейчас та самая, прославленная в прошлом Венеция - чисто туристическое место. Пока мы однажды на вапоретто не увидели нескольких явно местных дедушек, мы были уверены, что коренные венецианцы здесь вообще больше не живут, а, как, например, те же коренные москвичи, переехали из центра куда-то на окраины. В принципе, отчасти мы оказались правы. Ради интереса потом мы съездили на соседний с Риальто остров Лидо - длинный и вытянутый, словно коса (отсюда, кстати, и его название). Там, конечно, тоже много отелей, кафе и ресторанов, но чувствуется, что этот остров сильнее обжит местными. По нему ходят рейсовые автобусы, гуляют мамы с колясками, а цены в кафе в разы меньше, чем на Риальто. Да, он гораздо больше похож на обычный итальянский городок! Что же тогда говорить о Венеции материковой!
Ну, а Венеция на Риальто? Она вся превращена в торговую прогулочную зону с тысячей бутиков у каждой пристани, куда причаливают вапоретто. Торговые улицы сплошной сетью охватывают весь остров, и вы не найдете ни единого уголка, где бы вам не встретился бутик или ларек с сувенирами. Купить здесь можно все, что душа пожелает. Например, кроме привычных открыток, календарей, магнитов, брелоков и керамических кружек, можно приобрести посуду, витражи, украшения и фигурки из муранского стекла - остров Мурано располагается неподалеку и до него тоже можно доплыть на катере. Правда, насколько я знаю, стоимость тех же бокалов из муранского стекла измеряется в сотнях евро, здесь же набор стоит 30-60 евро. Подозреваю, что вездесущие китайцы подсуетились и тут, и вовсю, в том числе, гонят свое мурано made in China.
Еще можно купить неплохие кожаные сумочки, портмане, перчатки и прочие аксессуары из кожи. Итальянская кожа очень мягкая, отлично выделана и приятна на ощупь. Но здесь тоже палка о двух концах. Ближе к вечеру на улицы и площади выходят торговать сумками негры. Сумки у них стоят гораздо дешевле, чем в магазинах, но качество уже совсем не то. К тому же на многих из них висят лейблы "Gucci" и прочих известных фирм. А тут надо знать один итальянский закон. Если вы покупаете подделку (а "Gucci" от негров, сами понимаете, какое "Gucci"!), вы становитесь соучастником преступления. И если об этом прознают службы, которые ими занимаются, с вас возьмут немеренный штраф. Говорят, что в аэропортах такие службы есть. Ну, и, наконец, в качестве необычного сувенира из Венеции можно привезти рубашку гондольера. Их тоже хватает во всех лавочках по всем торговым улицам и площадям. Внешне такая рубашка напоминает тельняжку, но полосы на ней шире, да и выглядит она гораздо цивильнее. "Гондольерки" бывают трех видов: тонкие с короткими рукавами (типа, футболки), тонкие с длинными рукавами и теплые с длинными рукавами. Особенно для нашего климата хороши, конечно, последние. Правда, разбирают их довольно-таки быстро, и нужные размеры бывают не всегда. Например, XL мы так и не нашли.
Ну, ладно, наверно, я вас уже замучила итальянским шоппингом!
Давайте лучше про гондольеров. Гондолы - это тоже чисто для туристов. Ни один уважающий себя венецианец не будет нанимать гондолу для дела и плыть на ней, куда ему надо. Для этого есть лодки и катера. Гондольеры даже одеваются специфически, чтобы привлечь внимание туристов. Про рубашки я уже написала. К ним же полагается еще и специальный головной убор - плоская соломенная шляпа с двумя красными или зелеными лентами.
Катают туристов от специальных пристаней, которые так и называются - "Gondola service". Хотя, думаю, не проблема нанять гондольера и в любом другом месте канала. Стоит же все удовольствие не дешево - от 60 евро с человека. Прикольно то, что гондольером может быть только мужчина. Во всей Венеции есть только одна единственная женщина-гондольерша, для которой сделали исключение и выдали лицензию на управление гондолой и извоз туристов.
Впрочем, несмотря на весь венецианский лоск, есть места даже в историческом центре, где видны истинная старина и реальность. К примеру, мы жили где-то в десяти минутах ходьбы от площади Сан-Марко, но наш отель выходил фасадом не на саму площадь, а в проулок. Этот проулок был довольно-таки длинный и очень узкий (потом таких мы встретили еще немало) - встаешь посередине и руками можешь коснуться противоположных стен. Стены эти старые, обшарпанные и сырые, а на земле там лежат деревянные мостки и мешки с песком - надставные тротуары на случай высокой воды. Ночью Венеция практически не освещается - элегантные розовые уличные фонари-рожки в учет не берем, да и есть они не везде. И вот, идешь ты так по такому проулку, свет падает только из редких окон, полумрак и жуть! А, как результат, - полное ощущение средневековья и того, что вот-вот из-за угла выскочит на тебя какой-нибудь разбойник в маске и с ножом - как раз такой, каких было немало в Венеции в ту эпоху. Это я серьезно!
Что же касается большой воды, то для Венеции это реальная проблема. Наводнения тут случаются практически ежегодно с сентября по апрель. В таких случаях уровень воды поднимается до полутора метров (а иногда и выше) и затапливает все кругом. Не увидев его, представить себе трудно. Но даже сейчас, когда были мы, а наводнения не было, глядя на двери домов и дворцов, находящиеся буквально на уровне воды канала (да-да, перешагиваешь через порог входной двери дома и оказываешься второй ногой в лодке), ты понимаешь, насколько все может быть жутко.
На каждой пристани вапоретто висят схемы пешеходных проходов во время наводнений. Пояснения гласят, что никто не гарантирует безопасность тому, кто вздумает пойти другим маршрутом, не указанным на схеме. Проходы могут быть затоплены, а человек может оказаться отрезанным от мира. А в магазинах повсюду продают высокие резиновые сапоги, типа рыболовных, которые раскатываются чуть ли не до пояса. Тоже на случай наводнений.
Но главная угроза от наводнений - это то, что вода подмывает сваи домов. И говорят, что, если в ближайшие годы власти и ученые совместно не решат эту проблему, то Венеция вполне себе повторит судьбу Китежа.
...Ну, а дальше тот, кто был в Венеции, эту главу может не читать. Ибо речь теперь пойдет о венецианских достопримечательностях, а вы их и без меня уже тысячу раз видели.
Тем, кто приезжает в Венецию на один день (собственно, таким, как мы), все путеводители в один голос рекомендуют посмотреть площадь Сан-Марко и дворцы, которые стоят вдоль Большого канала. Что касается дворцов вдоль канала, то мы их осмотрели не меньше пяти раз, пока плавали на вапоретто.
Хотя, возможно, что многие из них достойны и более детального осмотра, мы ограничились лишь знакомством с ними с кораблика, потому как практически все они построены в одно время (с 16 по 18 века) и внешне, по нашему скромному мнению, которое, разумеется, отличается от более весомого мнения италоведов и италолюбов, весьма похожи. Но к Большому каналу я все-таки вернусь немного позже. Пока же расскажу о площади Сан-Марко.
Эта площадь по истине заслуживает уважения, хотя бы потому, что она самая большая в Венеции, и здесь сосредоточенно аж целых десять ценных исторических объектов: дворец Дожей, собор Сан-Марко, колокольня Сан-Марко, лоджетта Сансовино, башня часов, старые прокурации, Ала Напалеоника, новые прокурации, библиотека Сан-Марко и мост Вздохов.
Большинство организованных экскурсий начинается, конечно же, с похода во дворец Дожей. В принципе, дожей - то есть, в переводе с латинского "предводителей", выбирали в Венеции еще с 697 года. Выбирали пожизненно и власть принадлежала только им непосредственно. В результате до 1797 года (до того самого момента, когда Венецию захватил Наполеон) на этом посту сменилось аж 120 дожей. Правда, во дворце жили не все они, а лишь те, которые родились после девятого века, когда этот дворец был построен. Но в то время он больше походил на укрепительный замок с башнями и защитными сооружениями. Еще бы, венецианцы в ту пору ого-го как боялись варваров, которые нападали на все близлежащие окрестности. Но потом дворец перестроили, и он получил более воздушный вид. Хотя, воздушный - это, как сказать! На мой взгляд, воздушные в нем только первые два этажа с многочисленными ажурными арками, а вот все, что выше, смотрится довольно-таки массивно.
Зато очень необычно выглядит один из парадных входов во дворец, так называемый - Порта делла Карта. Во-первых, как мне показалось, расположен он в весьма своеобразном месте - он вплотную примыкает к собору Сан-Марко. А во-вторых, это очень красивый, но все-таки довольно неширокий вход, который, никак не производит впечатление парадного. Все же от дожей я большего размаха ожидала! :) Над входом находится симпатичный балкон - Окно Дожа, где в виде барельефа сидит, преклонив колени перед символом Венеции - крылатым львом как раз один из дожей Андреа Гритти.
Ну, а внутри дворца можно осмотреть множество залов, которые предназначались для, так сказать, аппарата правительства дожей, для приема посетителей и для прочих важных дожьих дел. Например, Тайные архивы, зал географических карт, личную часовню и прочее-прочее. Теперь во многих из них музеи. Но я о них вам долго рассказывать не буду, тем более, что мы сами внутрь дворца не ходили. Уж слишком смутила очередь на входе, кои я органически не переношу, будь то даже очередь за великим и вечным.
Собор Сан-Марко. В путешествии по Италии Венеция стала нашим восьмым городом. И за все это время мы осмотрели целую кучу соборов. Каждый из них был по-своему хорош и необыкновенен, но все-таки многие в чем-то повторяли друг друга. Что можно сказать о соборе Сан-Марко? Он ни чьи черты не повторяет. Вообще! Или наоборот, в нем собраны совершенно разные архитектурные стили, начиная от готики и раннего христианства и заканчивая романским стилем и ренессансом.
Как результат, он смотрится очень органично и не похоже ни на что! Удивительно, но, если на него впервые глянет человек, не знающий тонкостей различий между этими стилями, он найдет в нем так же очень много и восточного! Пять куполов, позолоченная мозаика. Связано это, прежде всего с тем, что Венеция больше других городов находилась под влиянием Византии.
Собор Сан-Марко не всегда был кафедральным. По преданию, когда евангелист Марк посетил здешнюю лагуну, ему явился ангел, который сказал, что именно тут он обретет покой. Поэтому, когда в 828 году два купца привезли в Венецию из захваченной мусульманами Александрии мощи Святого, было решено заложить церковь для их хранения. Через пару лет ее построили и освятили, как капеллу дожей. Так и было несколько веков, но в 11 веке капеллу мощно перестроили, и она превратилась в базилику, коей, по сути, и является до сих пор.
Внутри собор тоже уникален.
Позолоченные мозаичные картины на стенах и небесах. Как раз здесь в его оформлении больше всего видны общие для него и для наших православных церквей византийские корни, ибо позолота и схожие изображения святых и там, и там взяты как раз из Византии.
Дополнительно за два евро можно осмотреть золотой алтарь, за три - соборную сокровищницу, где хранятся религиозные регалии и разные ценности, которые венецианцы приносили в дар своей Республике, а за четыре - подняться на балюстраду фасада собора и с высоты птичьего полета обозреть всю площадь Сан-Марко. Мы выбрали последнее. Вид с балюстрады открывается действительно неплохой. Но, что самое интересное, там буквально с расстояния вытянутой руки можно рассмотреть такие же мозаики, как те, что украшают стены собора. А из-за того, что они расположены все-таки снаружи собора, а не внутри, даже сфотографировать их (внутри делать фотографии запрещено).
Еще с балюстрады можно практически заглянуть в Окно Дожа - оно находится очень близко. А заодно в подробностях изучить украшение портала собора - всех четырех бронзовых коней, которые тоже здесь стоят. Правда, эти кони - копия. Их оригиналы хранятся в небольшом музейчике, перед выходом на балюстраду. История их появления весьма загадочная. По мнению специалистов, их изготовили из 98-процентной меди где-то в четвертом веке до новой эры. Позже коней вывезли из Александрии, затем они украшали ипподром в Константинополе. Говорят, что на солнце они так сильно блестели, что пришлось даже нанести на них небольшие царапины, чтобы смягчить этот блеск. В конце концов, из Венеции коней увез в Париж Наполеон, но сразу после проигрыша в войне, Франция вернула их обратно. Ну, а кроме них, в музее еще можно поглядеть эпизоды всяческих мозаичных панно, старинные гобелены и книги.
Колокольня Сан-Марко и лоджетта Сансовино. Пожалуй, колокольню Сан-Марко я вообще бы назвала визитной карточкой Венеции. Первое, что вы видите, подплывая сюда со стороны Адриатики, - это она.
Сия колокольня, разумеется, тоже весьма древняя. Еще в 9 веке на ее месте стояла сторожевая башня, потом, в 12-ом, ее перестроили. В очередной раз перестроили ее спустя еще четыре века - любили в то время это дело. Но, если честно, внешне она очень сильно напоминает нечто современное. Хотя, надо отдать должное, многие строения, младше 16 века нам к концу путешествия стали напоминать современные. Привыкли мы, понимаешь, к тому, что кругом в Италии одни древности.
Так вот. Колокольня Сан-Марко - это такое кирпичное сооружение ста метров в высоту квадратное в плане, но с пирамидальной крышей. На ее верхушке стоит позолоченная статуя Архангела Гавриила. А войти на колокольню можно как раз через лоджетту Сансовино или, по-русски говоря, через красивую ажурную ложу с тремя арками и установленными в них фигурами древнеримских богов. Кстати, судьба колокольни весьма драматическая. Не понятно почему, но в 1902 году она рухнула и придавила собой лоджетту. Народ так горевал по этому поводу, что решил отстроить точно такую же колокольню заново, причем в том же месте, где стояла прежняя. Восстановили и лоджетту. Теперь на колокольню можно даже подняться на лифте, что мы, собственно и сделали, отстояв не меньше получаса в, казалось бы, небольшой очереди. Больше всего наверху поражают два факта. Первое - это просто необыкновенный вид на лагуну и на ближайший остров Сан-Джорджо с его бенедиктинским монастырем Сан-Джорджо-Маджоре и колокольней, которая считается чуть ли не точной копией колокольни Сан-Марко. А второе - это ненормальный ураганный ветер, который буквально за пять минут пронизал нас до костей, и мы успели пожалеть, что не взяли с собой пуховики и дубленки.
Башня часов. На мой взгляд, на башню это здание совсем не похоже. Ибо оно едва ли чуть выше собора Сан-Марка. Но, в целом, оно весьма симпатичное. Прославилось тем, что на его фасаде имеются очень оригинальные часы. Во-первых, они сами по себе красивые, а, во-вторых, показывают не только время, но и сезоны года, фазы луны и движение солнца от одного созвездия к другому. Соорудили их мастера по фамилии Джампаоло и Джанкарло Раньери еще аж в 15 веке. Но часы хороши не только своим циферблатом. Они еще и бьют. На крыше башни висит колокол, а рядом стоят две человеческие фигуры из меди, которая с годами сильно потемнела, поэтому народ прозвал фигуры "мори", то есть "мавры". У мавров в руках по колотушке. И каждый час они начинают реально бить в колокол! Мы наблюдали сию картину с балюстрады собора Сан-Марко. Зрелище впечатляющее. Хотя, не исключаю, что звон идет не только от их ударов!
Старые и новые прокурации, и Ала Наполеоника. Мимо прокураций вы точно никак не пройдете. Они занимают большую часть площади Сан-Марко и являют собой ансамбль зданий, стоящих напротив друг друга по обе стороны площади: с одной стороны - Старые прокурации, с другой - Новые. Это длинные трехэтажные здания с пятьюдесятью арками каждое.
Прокураторы в 15-16 веках играли важную роль в жизни города, и их очень ценили. Они занимались общественной жизнью, определяли привилегии должностных лиц. Всего их было девять. Но если посчитать всех их помощников и прочих товарищей, то становится ясно, что бюрократический аппарат прокураторов был сильно раздут. Вот им и понастроили столько зданий.
Когда Венецию захватил Наполеон, он этим всем очень впечатлился и... решил достроить еще. Так появилась Ала Наполеоника - крыло, предназначенное для просторного бального зала.
Кстати, на нижнем этаже в Новых прокурациях, где сейчас находится целая куча разных магазинчиков, есть самое древнее кафе Венеции. Оно было открыто в 1720 году. Тогда оно называлось "Триумф Венеции", но очень быстро его окрестили в "Флориан" по имени владельца Флориано Францескони. В него любили хаживать всякие богемные личности, а также поэты, художники и литераторы. Например, Диккенс, Руссо, Гёте, Байрон и даже Казанова. Но больше оно прославилось тем, что стало первым кафе, которое разрешили посещать женщинам. Да-да, 18 век на дворе, и такая женская дискриминация!
Библиотека Сан-Марко. Интересно то, что ее изначально и построили, именно как библиотеку. Кардинал Бессарионе бежал из Константинополя от турок, а, когда решил отойти в мир иной, то завещал Венеции ценное собрание книг. Для них-то и решили возвести хранилище. За дело взялся Сансовино - тот самый автор лоджетты у колокольни Сан-Марко. А в итоге, здание библиотеки стало его лучшей венецианской работой. Библиотека действует и сейчас. Здесь хранится целая куча старинных книг. Например, молитвенник Гримани - рукопись с иллюстрациями фламандской школы живописи, множество древних текстов, которые до сих пор не расшифрованы и не изучены, раритетные экземпляры греческих и латинских рукописей и т.д. и т.п.
Мост Вздохов. Этот мост ведет через узенький канал Рио-ди-Палаццо, расположенный совсем рядом с дворцом Дожей. А свое название он получил вовсе не потому, что на нем любили вздыхать под луной влюбленные. Все гораздо печальнее. Дело было так. На одной стороне этого канала находится Дворец правосудия. Поначалу тюрьмы для осужденных размещались в нем же. Но это были тесные и сырые "колодцы" в нижнем этаже и камеры под свинцовыми крышами, в которых узники страдали от духоты и перепада температур, часто болели, умирали, а, порой, и сбегали. Как, к примеру, тот же Казанова. Поэтому в 16 веке на противоположном берегу канала построили Новые тюрьмы. Их с Дворцом правосудия соединил миленький ажурный мостик, правда, закрытый со всех сторон, в том числе и сверху. Лишь по бокам у него имелись маленькие зарешеченные окошки. По этому-то мостику как раз и переводили преступников из зала суда в тюремные камеры. А в окошки они могли в последний раз увидеть город, отчего часто в горести вздыхали. Так и получил этот мост свое название.
Если честно, мы мост Вздохов нормально осмотреть не смогли - он был на реставрации. А тот его кусок, который был открыт, особого впечатления не произвел. Так что, гораздо больше нам понравились другие безымянные мостики мелких каналов и, конечно же, мосты Большого канала.
Длина Большого канала - четыре километра, ширина - от 30 до 70 метров. Всего мостов на нем три: Скальци (около самого железнодорожного вокзала), Академии и Риальто. Старинный из них, правда, только последний, но зато с мостом Академии связана одна забавная история. Его и мост Скальци решили построить еще в середине 19 века. Не знаю, как Скальци, но мост Академии возвели из металла. Народ был в полном шоке. По мнению всех венецианцев, новый мост получился "слишком современным". В общем, недолго думая, его сломали и разработали проект строительства двух каменных мостов, близких по стилю к окружающим зданиям. Но к 1934 году успели возвести в камне только мост Скальци, на месте же будущего моста Академии временно построили деревянный. Но, как мы знаем, ничто не может быть столь постоянным, как временное. Деревянный мост так полюбился венецианцам, что его оставили.
Ну, а мост Риальто стоит на месте самого первого понтонного моста через Большой канал. Тот мост назывался "делла Монета", то есть Монетный. Когда пришло время, его заменили на деревянный, но он рухнул. Мост отстроили заново, но он опять развалился. Тогда его сделали подъемным. Мост простоял до 16 века и пришел в такое ветхое состояние, что стал представлять опасность. Его сломали и построили на его месте каменный. Вот, он-то и стоит там до сих пор. На мой взгляд, мостик Риальто очень симпатичный, хотя и состоит всего из одной каменной арки.
На сим, пожалуй, о Венеции всё.
